CQ-SKW, №19, 1929 год. КАК РАБОТАТЬ С ПЕРЕДАТЧИКОМ

"CQ-SKW", №19, октябрь 1929 год (приложение к "Радио Всем", №19), стр. 149-150

Игорь Васильев

КАК РАБОТАТЬ С ПЕРЕДАТЧИКОМ

Нижеприлагаемые сведения о коротковолновом передатчике предназначены в первую очередь для начинающих «Ham'ов» или таких коротковолновиков, которые живут вдали от города и не могут получить необходимую помощь от других товарищей «Old Ham'ов».

Начинающими мы считаем тех любителей, которые только что получили из Наркомпочтеля разрешение на передатчик и теперь начинают «возмущать» эфир. Сюда же нужно отнести и тех коротковолновиков, которые давно получили разрешение на передачу, но после нескольких неудачных попыток забросили свой передатчик, отчаявшись получить DX QSO.

Очень часто достаточно бывает только одного указания, чтобы «мертвый» передатчик заставить действовать и успешно работать. Для этого нужно только знать общие правила, относящиеся ко всем передатчикам с любой схемой.

Для того чтобы построить хороший передатчик и пустить его в ход, — вовсе не нужно знать много теории, не нужны особые расчеты и формулы. В любительских условиях достаточно знать тот минимум сведений и указаний, который необходим каждому начинающему коротковолновику.

Прежде всего о схеме передатчика. Наши любители большей частью работают на «пуш-пуллной» схеме или на «трехточке». И та и другая одинаково хорошо работают. В то время как первая схема дает несколько устойчивее колебания, в особенности в диапазоне 10—20 метров, вторая схема значительно выгоднее в эксплоатации, потому что с двумя лампами в пуш-пуллной схеме и с одной лампой в трехточке — «DX QSO» совершенно одинаково. Следовательно, для передатчика в диапазоне 40—60 метров в любительских условиях выгоднее пользоваться трехточечной схемой Гартлея. Эта схема значительно экономичнее пуш-пуллной, проще по конструкции и удобнее при настройке (меньше переключений).

Теперь о лампах для передатчика. Здесь выбор небольшой — вернее, нет никакого выбора, потому что вообще ламп нет. Для передатчика следует брать любую лампу, какую удастся достать. Даже лампами «Микро» не следует пренебрегать, потому что нам известны случаи, когда передатчик на одной «Микро» имел уверенную радиосвязь в течение долгого времени иа расстоянии свыше 1 000 км. (Вспомните, напр., радиосвязь тов. Салтыкова с Памирской экспедицией, радиосвязь «au BER» с Маточкиным шаром и др.) Лучше всего, конечно, достать лампу на такую мощность, на какую получено разрешение (20 ватт), но таких ламп сейчас в продаже нет. Тогда обычно берут две УТ-1, УТ-16 или УТ-15 в параллель. «Утята» работают хорошо, но боятся перекала и часто в самый нужный момент, как нарочно, срывают генерацию — теряют эмиссию. Тогда приходится ждать, пока лампа остынет и снова даст генерацию. Это, конечно, не совсем удобно, особенно если вы держите связь с заграничными любителями, которым капризы ваших ламп неизвестны. Но делать нечего — ламп с ярким накалом, но торрированных, сейчас трудно достать (Г-5, ГИ-13 и т. д. в расчет не входят, — их мощность и цена слишком велики для начинающих Ham'ов).

Из измерительных приборов нужно иметь тепловой амперметр в антенне и миллиамперметр в аноде генератора. Последним прибором любители часто пренебрегают и совершенно напрасно, потому что миллиамперметр в цепи анода значительно облегчает правильную настройку передатчика. Если нет тепловых приборов, следует пользоваться любыми «указателями», например, 4-вольтовыми лампочками (для тока антенны) и пр., которые хотя и не дают «миллиампер», но все же говорят о правильной работе установки.

Допустим, что начинающий «Ham» только что построил себе передатчик по «трехточке» и теперь приступает к передаче. Зажег лампы, нажимает ключ и видит: анод генераторной лампы сильно накаливается (если бы любитель имел миллиамперметр в цепи анода, он увидел бы, что анодный ток больше нормального). При этом генерация срывается и в передаче «пропадают точки».

Слишком большой анодный ток обычно показывает, что в трехточечной схеме в контуре сетки взято неправильное число витков (т. е. очень много или мало витков между ответвлением накала и сетки). Тогда ответвление «накала» (средний провод в трехточке) передвигают ближе к ответвлению точки. Опять получили большой ток. Значит, взяли слишком мало витков в контуре сетки. Передвигая ответвление накала вдоль катушки самоиндукции, можно найти правильное его положение, когда ток в аноде будет наименьшим. Все это делается с очень слабой связью антенны или совсем без антенны. Передвижение ответвления накала (или, как его называют, «нулевой» провод) вдоль катушки самоиндукции очень мало влияет на длину волны, которая целиком зависит от емкости конденсатора и самоиндукции всей катушки, на которую он включен.

Теперь допустим, что при всех положениях «нулевого» провода передатчик все же не работает, — тогда здесь могут быть следующие случаи:

Прибор в аноде генератора не показывает никакого тока.

Причины: прибор испорчен; прибор неправильно включен. Обрывы соединения высокого напряжения к передатчику. Испорченная лампа. Плохое соединение ножек ламп (анода, или сетки). Плохой гридлик (обрыв). Анодный дроссель высокой частоты имеет обрыв. Плохой контакт или нет совсем контакта в цепи ключа. Конденсатор фильтра, накоротко замкнут (при DC или RAC).

Прибор в аноде показывает слишком малый ток.

Причины: прибор не верен. Плохое соединение к прибору (большое переходное сопротивление). Лампа испорчена (потеряна эмиссия и пр.). Мало напряжение накала или анода. Плохое соединение в цепи анода и сетки. Плохие конденсаторы — блокировочный и сетки (конденсаторы имеют плохую изоляцию). Плохое соединение в цепи ключа. Неправильно подобранный гридлик.

Очень большой анодный ток (аноды ламп сильно накаливаются).

Причины: анодное напряжение слишком велико. Лампа испорчена. Антенная связь слишком слаба. Плохой конденсатор настройки. Испорчены (пробиты) конденсаторы сетки или анода.

Анодный ток иногда резко повышается, генерация срывается, анод греется.

Причины: анодное напряжение очень велико. Ответвление «накала» неправильно подобрано. Связь с антенной очень велика. Плохой гридлик (обрыв).

Слышен особый звук, когда нажимают ключ передатчика.

Причины: искрение между пластинами конденсатора настройки. Гридлик имеет плохое соединение. Конденсатор в цепи анода имеет короткое замыкание.

Антенный амперметр ничего не показывает.

Причины: испорчен прибор. Большая связь с антенной. Антенна не настроена под рабочую волну. Лампа передатчика не генерирует (см. выше). Конденсатор настройки взят очень малой емкости.

Большинство из всех неисправностей передатчика может быть быстро устранено, если начинающий «Ham» воспользуется вышеприведенными указаниями.