"Радиолюбитель", №21-22, декабрь, 1925 год, стр. 438, 442, 446, 451, 453, 455
Для приемника, описываемого в этом номере нужны конденсаторы постоянной емкости. Тов. Мельников (Москва) сообщает, как можно изготовить такой
Из станиоля нарезают нужное количество листиков определенного размера, (рис. 1). Затем, из пропарафиненной бумаги вырезают полосу шириною на 5 мм меньше длины станиолевого листика.
Складывают эту полоску гармошкой (рис. 2). Ширина листа гармошки делается на миллиметр больше станиолевого листика (рис. 1). Длина полоски должна быть такой, чтобы при складывании ее в гармошку получилось столько складок, сколько у нас заготовлено станиолевых листиков, да еще оставить запас в 10—15 сантиметров. В образовавшиеся складки вкладывают станиолевые листики (рис. 2а). После того, как все листики вложены, оставшийся конец парафинированной полоски обертывают вокруг полученной стопочки (рис. 2b) и через газетную бумагу проглаживают теплым утюгом.
После этого из тонкого картона или пресшпана вырезают два листика и накладывают их по обе стороны полученной стопочки (рис. 2с); обертывают все полоской из парафинированной бумаги (рис. 3а) и снова проглаживают теплым утюгом. Оставшиеся концы станиолевых листиков загибают так, как показано на рис. 3b, эти концы обжимаются зажимами из тонкой латуни (рис. с и d).
Для конденсаторов которые нужны для упомянутого выше приемника можно взять 5 или 6 станиолевых листиков при длине каждого листика в 50 мм, ширине — 30 мм. — это для блокировочного, а для удлинительного конденсатора надо взять 2—3 таких же листиков.
При установках радиоприемников в деревне опорными пунктами для подвеса антенны часто являются деревья. Благодаря тому, что деревья качаются ветром, возможны частые обрывы антенны, или же антенну приходится поднимать с большим привесом, который ухудшает ее качества и позволяет ей при колебаниях касаться окружающих ветвей, непосредственно замыкающих антенну на землю. Тов. Бурче (Москва) предлагает устройство.
легко выполнимой особенно в деревенских условиях.
Берется ровная, гибкая палка, лишенная сучков, и равномерно обстругивается к концам. На концах палки делаются отверстия или зарубки, за которые можно было бы привязать проволоку.
Палка сгибается и на нее, подобно тетиве лука, натягивается обрезок антенного провода, с согнутым точно посредине ушком. К этому ушку и прикрепляется антенна. Чтобы избежать кручения, лук прикрепляется к опорному пункту в двух точках (рис. 4) и действует таким образом как рессора, сгибаясь при натягивании антенны и выпрямляясь при ее ослаблении. Чем больше колебания, тем палку для лука надо выбирать длиннее, с тем расчетом, чтобы при изгибе лук мог не ломаясь отпустить антенну на соответствующее расстояние.
К ряду детекторов, описанных в нашем журнале, прибавляем еще один
предложенный тов. Калининым (Саратов). Для его изготовления нужны следующие материалы: 1) старая штепсельная вилка, 2) несколько кусков очищенной от изоляции проволоки диаметром 1 мм, общей длиной не более 0,5 метра, 3) небольшая твердая медная или латунная проволока длиной 3—4 см, диаметром 2 мм, 4) латунная пластинка, служащая чашечкой для кристалла, 5} пружинка и кристалл, которые в этом детекторе могут быть легко сменяемы.
Общий вид детектора изображен на рисунке 1. Обозначения на этом рис. следующие:
1 — штепсельная вилка, 2 — проволоки, соединяющие ножки с детектором, 3 — твердая проволочка, вставленная в тело вилки и являющаяся осью первого шарнира (провод 2 обмотан плотно вокруг нее до половины ее высоты). Далее вокруг этой же проволоки в верхней части обмотано первое звено, кончающееся горизонтальной осью, на которую надевается второе звено, также кончающееся горизонтальной осью. На эту ось надевается проволочка с припаянной к ней пружинкой. Кристалл обертывается станиолем и вставляется в чашечку, приготовленную из латунной пластинки (рис. 1 D). Снизу к чашечке припаивается расплющенный конец проволоки, соединяющий ее с ножкой. Пружинка припаивается к проволоке, изогнутой в виде 7 (рис. 1 С).
В вышедших номерах "Радиолюбителя" сообщалось несколько способов как резать бутылки, но все они требуют некоторого терпения и сноровки, да и результат не всегда получается желаемый. Тов. Михайлов (Вышний Волочек) сообщает как можно
простым способом, не требующим никаких приспособлений. Берем бутылку, которую нужно разрезать, ставим ее на ровное место, например, на стол и наливаем до линии отреза каким-либо маслом. Затем накаливаем какой-нибудь железный прут добела на примусе или в печке и быстро погружаем его через горло в масло. Бутылка лопнет ровным слоем по поверхности масла. Масло же от этого не испортится и может быть употреблено для своего прямого назначения.
В № 7—8 "Радиолюбителя" за 1925 г. на стр. 164 помещено описание аккумуляторной батареи, которую можно изготовить любительскими средствами.
Тов. Вовченко (Ташкент) предлагает более простое и надежное устройство такой
Главное преимущество этой конструкции заключается в отсутствии соединительных проводов, которые обычно разрушаются.
Из дерева изготавливается ящик следующих размеров: длина — 325 мм, ширина 60 мм, глубина 80 мм (можно сделать ящик и других размеров). На внутренних стенках ящика и дне (см. рисунок 1) вырезаются пазы глубиной и шириной 3 мм. отстоящие друг от друга на расстоянии 5 мм; таких пазов необходимо сделать 41. Для того, чтобы кислота не оказывала на ящик разрушительного действия, стенки необходимо покрыть кислотоупорной замазкой, по следующему рецепту: расплавляют 3 весовые части канифоли и опускают в расплавленную канифоль 2 весовые части парафина, тщательно размешивают, и замазка готова. Затем, горячей замазкой покрывают внутренние стенки ящика (предварительно полезно стенки ящика пропитать парафином).
Далее из листового свинца толщиной в 2—3 мм вырезают 41 штуку пластин размером 65 × 85 мм., проделывают формовку способом, указанным в № 7—8 "Радиолюбителя" на стр. 164, и приступают к сборке. Иногда вследствие заполнения замазкой пазов ящика является необходимость немного подогреть пластины и после этого вкладывать их в пазы, замазав последние вновь полужидкой замазкой, для чего ее предварительно нужно также подогреть. Когда замазка застынет (примерно через 1½—2 часа) можно приступить к заливке батареи 20%-ым раствором кислоты с таким расчетом, чтобы кислота не доходила до верхнего края пластин на 3—5 мм, и затем приступить к зарядке. Такая батарея даст до 80 вольт напряжения.
Простая по устройству и достаточно надежная в работе
предложена также, тов. Комовским (Нахичевань).
Из листового свинца нарезаются 41 пластина тех же размеров (65 × 85 мм) две из них делаются с отростками для припаивания клемм (см. рис. 2). Затем вырезаются из резины толщиной в 3—4 мм прокладки (40 штук) в виде буквы П (см. рис. 2). Все это собирается таким образом: пластинка с отростком, потом резиновая прокладка, опять свинцовая пластинка, резина и т. д. и, наконец, последняя пластинка с отростком.
Все пластинки с резиновыми прокладками сжимают между двумя деревянными досками, стянутыми двумя (или четырьмя) длинными болтами (см. рис. 3). Затем всю систему помещают в деревянный ящик и заливают парафином (можно смолой).
Пространство между свинцовыми пластинами заполняют разведенной серной кислотой и формуют обычным способом. Сжимать пластины можно прямо в деревянном ящике так, как указано на рис. 4.
При постройке приемников с индуктивной связью у радиолюбителя возникает затруднение в выборе наиболее простой и хорошо работающей связи, от которой зависит селективность приемника. Тов. Глазов (Баку) предлагает следующий способ
Для антенного и детекторного контура берутся сотовые катушки (рис. 1). От них делаются отводы к переключателю (лучше во избежание потерь в остающихся витках пользоваться сменными катушками). Катушки самоиндукции располагаются в приемнике друг перед другом и между ними оставляется промежуток в 4—5 мм (рис. 1).
Изменение связи между катушками достигается вдвиганием заслонки из какого-нибудь диамагнитного металла: меди, алюминия, толщиною от 1 до 2 мм.
Поместив заслонку между катушками во время приема, можно заметить, что звук в телефоне исчезнет, следовательно в катушке детекторного контура ток возбуждаться не будет.
Перемещая заслонку можно таким образом менять связь между катушками. Так как при изменении положения заслонки также меняется самоиндукция катушки, то нетрудно применить такое устройство для тонкой регулировки простого детекторного приемника (рис. 2). Грубая настройка производится указанным на рисунке переключателем. Таким образом, катушка с заслонкой может заменить вариометр.
Обычно самодельные проволочные реостаты имеют тот недостаток, что сопротивление в них меняется скачками. Любители, работающие с ламповыми приемниками, знают, вероятно, какое большое преимущество для приема имеет возможность пользоваться реостатом накала с плавно меняющимся сопротивлением. Тов. Олферьев (Ульяновск) описывает такой
Основной частью реостата является цилиндр из эбонита, карболита или дерева, размеры и форма которого указаны на рис. 3. Отступая на 4 мм от одного края цилиндра, протыкают шилом неглубокое отверстие, куда вставляют загнутый под прямым углом конец никкелиновой проволоки, диаметром = 0,4 мм и длинною = 2 мт. закрепляя его там миниатюрным колышком из дерева. Затем цилиндр покрывается слоем густого шеллака и обматывается спирально никкелиной проволокой, оставляя между соседними витками небольшие промежутки (для облегчения намотки можно между витками прокладывать нитку, которую потом снимают).
К свободному концу проволоки припаивают кусок медной проволоки, приблизительно того же диаметра и 15 см. длиною. Когда при намотке дойдут до медной проволоки, то ее наматывают вплотную, при чем конец ее укрепляют так же как и другой конец никкелиновой проволоки. От края цилиндра до медной проволоки должно оставаться около 4-х мм. Шеллаку дают хорошо высохнуть и эта часть готова.
Далее вырезают или выпиливают из фанеры четыре дощечки: две из них размером 20 × 52 мм. и две размером 20 × 25 мм. В последних делаются отверстия для оси и прорезы такой ширины, чтобы в них могла свободно ходить прочная проволока из бронзы или стали (тов. Алоферьев использовал для этого кусок вязальной спицы диам. 1,2 мм, длиной 6 см.). Расположение и размеры отверстий указаны на рис. 4 слева. Теперь остается сделать два контакта: подвижный и неподвижный: неподвижный контакт есть узкая (2—3 мм) полоска упругой латуни или стальная проволока с каплею олова на конце. Контакт прикрепляется на верхней дощечке на расстоянии 8 мм от края, с таким расчетом, чтобы он с трением упирался в витки медной проволоки, когда прибор будет собран. Подвижной контакт делают таким образом: из кусочка латуни (толщиною = 1 мм) делают трубочку в 8 мм длины и такого диаметра, чтобы она свободно, почти без трения, ходила по выбранному куску проволоки (спицы). Затем берут полоску тонкой латуни или жести (форма указана на рисунке 4а) сгибают ее, а затем припаивают к трубке, как указано на рис. 4в. Далее вырезают из жести два кружка, диаметром около 4 мм с отверстиями в центре, в которые продевается спица. Один кружок припаивают к спице, отступая от ее конца на 3 мм, а другой — отступая от первого на 47 мм (подвижной контакт должен быть между ними, а потому его нужно надеть перед припаиваиисм кружков).
Теперь приступаем к сборке прибора: приклеивают верхнюю доску к боковым, вставив при этом цилиндр так, чтобы неподвижный контакт упирался в медную проволоку. Далее в прорезы боковых досок вставляется спица так, чтобы кружки были внутри дощечек, а острия ползунка упирались в цилиндр. В прорезы снизу вставляют по кусочку каучука (напр., от старой велосипедной камеры) такого размера, чтобы он слегка надавливал на спицу, равномерно с обоих сторон для чего необходимо, чтобы оба куска каучука были бы равными. Не следует производить на спицу большого давления, отчего она может изогнуться, чего допускать отнюдь нельзя. Затем снизу приклеивается нижняя доска, которая держит на месте и каучук. К свободному концу цилиндра прикрепляется ручка для вращения. Контактами служат неподвижный контакт и спица (рис. 5), к которым припаиваются гибкие провода. Можно на верхней доске привинтить две клеммы, соединив одну из них гибким проводом со спицей, а другую с неподвижным контактом. При вращении цилиндра острия ползунка скользят между проволокой обмотки (рис. 4c), при чем эти повороты дают возможность чрезвычайно плавно изменять сопротивления реостата.