Я. Б. Дрейер
Хороший рупор необходим каждой любительской радиоприемпой установке. Хороший рупор избавляет от необходимости снабжать всех имеющих желание послушать радиопередачу отдельными телефонами, что обошлось бы не дешево. Хороший рупор с одним высокоомным телефоном, при одной или двух катодных лампах может "накормить" уши десятку и двум десяткам людей. Существующие способы формовки фабричных рупоров для любителя недоступны: штампование, отливка и даже склейка из частей требуют специальных приспособлений и, главное, известного опыта. Поэтому, я думаю, радиолюбителю интересно будет попробовать способ, который я употребил при решении задачи любительского рупора. Времени на его изготовление, если не считать сушки, надо потратить вдвое меньше, чем на изготовление кристаллического приемника (что-то около двух часов). Легкость формовки позволяет заняться ею даже очень молодому и неподготовленному радиолюбителю. Основное, что требуется для изготовления рупора из кассовой ленты — внимание и осторожность при работе.
Материалы для изготовления рупора: 1) кассовая лента (то же, что чековая для автоматических касс); если достать ее будет трудно, можно употребить другую бумагу соответствующей плотности; 2) ¼ фунта столярного клея; 3) ¼ фунта асфальтового лака (можно употребить другой лак, если не найдется асфальтового).
Приготовление материала: 1) замочить в консервной банке клей, налив воды не до краев, 2) разрезать кассовую ленту в длину на две равные части так, чтобы получилась после склейки конца одной ленты к концу другой — одна лента, вдвое длиннее первоначальной (если употребляется обыкновенная бумага вместо ленты, ее нарезают длинными полосками шириною в 15 мм. в количестве 50—100 штук в зависимости от длины полоски и величины предполагаемого рупора). Ленту свернуть в плоский круг с маленьким внутренним диаметром, соответствующим диаметру отверстия того телефона, какой решено употребить для рупора. Свертку лучше производить одновременно с резкой, чтобы не запутать тонкую сравнительно бумату и не делать лишних разрывов. Круг ленты должен быть свернут слабее фабричного круга. Когда лента разрезана и аккуратно свернута, приступают к формовке.
1. Кассовая лента фабричного изготовления. 2. Ленту разрезают пополам и свертывают в два круга. 3. Ленту перематывают в 1 круг. 4. Свернутый круг с маленьким отверстием в центре. 5 Выдавливают маленький конусок и дальше, увеличивая, сгибают. 6. Черновой вид раструба. 7. Отделка. 8. Окончат. форма.
Формовка. Из центра плоского круга выдавливают середину в виде маленького конуса (см. рис.). В самый конец — отверстие подбирают пробочку, которую временно укрепляют в нем булавкой; делается это для того, чтобы первый виток не развалился при работе. Затем продолжают вытягивать конус дальше, следя за тем, чтобы шаг витков не получился очень большой и не развалился бы конус. Для того, чтобы вертикальная часть рупора не получилась слишком узкой и длинной, или наоборот, широкой, надо стараться вытягивать равномерно, направляя руками изнутри во время работ. Самая трудная часть работы заключается именно в том, чтобы сохранить эту равномерность в движении витков. Процес с работы подскажет момент, когда необходимо вытянутый конус слегка согнуть (см. рис.), чтобы, с одной стороны, увеличить плотность прилегания витков, а с другой — приблизиться к той форме рупора, которая указана на рисунке; таким образом, формовка сама помогает скрепить витки и предохраняет от развала форму. Чем больше сгибается конус, чем ближе к окончательной форме, тем плотнее делается вся масса витков. Если работа ведется правильно, вытянутая из плоского круга форма рупора настолько прочна, что может быть поднята в вертикальное положение и испробована на звук. В случае же когда работа ведется неправильно: неодинакова плотность свернутого круга, неравномерен шаг витков, поспешность и т. п., при изгибе конуса легко может получиться не скрепление формы, а ее излом (об этом ниже).
Чтобы закончить о формовке, остается добавить несколько слов о верхней части рупора — раструбе. После изгиба здесь остается большая часть неиспользованных еще витков и, чтобы получить раструб достаточно широким, следует шаг витков с внутренней вогнутой стороны делать крайне незначительным, в верхней же, наоборот, увеличить по сравнению с вертикальной частью. Переходим к проклейке рупора.
Варку клея производят (в той же воде, в которой его намочили) на медленном огне, помешивая, чтобы не пристал ко дну и не пригорел, что уменьшит его качество. Клей должен получиться жидким, как масло. Мягкой кистью или ватным тампоном на деревяшке ровным слоем покрывают рупор снаружи, оставив непокрытой верхнюю часть (необходимая предосторожность, так как в противном случае размокшая от клея бумага сплющится от собственного провеса раструба и форма его получится неправильной). Когда высохнет нижняя часть, промазывают половину оставшейся, снова сушат, а затем заканчивают промазку до краев раструба. Внутренность рупора покрывается следующим образом: заткнув нижнюю часть рупора ладонью, внутрь наливают клей, взболтнув несколько раз, выпускают клей в посуду, дают стечь остаткам клея, затем со стороны раструба доводят проклейку до конца. В высушенном состоянии проклеенный рупор готов к действию. Если помещение, в котором рупору предстоит работать, сухое (и любителю нежелательно потратиться на лак), рупор в таком состоянии достаточно прочен и может служить продолжительное время. При наличии же желания придать рупору красоту и предохранить от сырости, рекомендуется проклейку перекрыть асфальтовым или другим лаком. Процесс лакировки ведется в обратном порядке: сперва внутрь наливают лак, взбалтывают хорошо несколько раз, стараясь как можно больше захватить места, а затем от руки лакируют до конца. Переходя на наружную часть, ведут лакировку сверху вниз. По окончании рупор подвешивают проволочкой раструбом вниз в теплом месте (хорошо над плитой). Для проволочки нужно сделать предварительно маленькое отверстие в самой нижней части рупора. В зависимости от лака определяется длительность окончательной сушки от суток до трех.
Необходимые добавления. В случае излома формы в процессе формовки, рекомендуется поступить следующим образом: 1) если излом получился, когда нижняя часть достаточно вытянута, а верхняя незначительно — оборвать в месте излома виток и закрепить его клеем. Верхнюю часть сплющивают в первоначальную плоскую форму, в которую вгоняют готовую часть, предварительно смазав клеем место разрыва. Когда просохнет клей, продолжают работу в прежнем порядке. 2) Если излом случился по окончании формовки, при проклейке или до нее, следует осторожно разделить оставшиеся части и, восстановив форму у каждой в отдельности, проклеить. После нескольких часов сушки части склеиваются и на место склейки кладется повторно один виток ленты (для лучшего скрепления). 3) Если любителю не удастся вести работу из "одного куска" посредством вытягивания, работу можно разбить на части и наматывать их от руки; времени уйдет немного больше, но результат получится тот же.
Добавочный раструб к рупору. В случае, если диаметр раструба получится мал (при неправильной работе), рекомендую поступить следующим образом: свернуть и склеить из плотной бумаги конус, узкий край которого соответствовал бы диаметру раструба у рупора. Конус примеривают к раструбу рупора таким образом, чтобы он с некоторыми усилиями натягивался бы на край раструба; для этого нужно конус надевать на рупор снизу. Перед окончательным соединением края смазываются крепким клеем (лучше синдетиконом). Выравняв ножницами наружный край конуса и проверив его плоскость на ровной доске стола или на стене, приступают к надрезке. Размечают сначала конус циркулем или полоской ленты, подходящей по длине к его окружности, и, сложив ее в 15—18 раз, сгибы полоски отмечают на конусе внутри. Надрезы делаются длиной от 40 до 150 мм. в зависимости от ширины конуса спереди назад. Рупор кладут лицом вниз на стол, конус отдельными разрезанными полосками осядет и получится раструб с плавно изогнутой наружу формой. Остается наклеить крепким синдетиконом бумажные угольнички на края разрезов у конуса, чтобы восстановить его целость в новой форме.
1. Раструб рупора. 2. Бумажный конус. 3. Тот же конус после надрезки отогнут, угольничек для заклейки. 4. Подставка для руп. (верхняя доска). 5. Фанерная карт. прокладка в месте прикреп. резинов. полоски. 6. Резиновая полоска. 7. Деревянный угольничек. 8. Картонный цилиндрик. 9. Боковая дощечка.
Подставка для рупора. В дощечке размером 10 × 15 сантиметров и 2 сантиметра толщиной просверливается отверстие немного шаре нижнего отверстия рупора, в которое вклеивается туго свернутый немного на конус картонный цилиндрик, узким отверстием в дощечку. В этот цилиндрик с трением будет вставляться рупор (можно делать металлический цилиндрик). Под дощечкой прибивается гвоздями через фанерную прокладку упругая полоска резины в 4—5 см. толщиной, в центре которой делается надрез для телефонного шнура. Длина резиновой полоски должна быть такая, чтобы телефон вдвигался с некоторым усилием между ней и дощечкой — получится эластичное и верное соединение. К этой дощечке под прямым углом пригоняют другую, скрепив их небольшим деревянным угольничком в виде кронштейна (полочка), который прибивают к стене комнаты.