Р. М. Б.
Предлагаемый вниманию читателя цилиндрический вариометр, как и каждый вариометр, состоит из системы катушек самоиндукции, путем изменения взаимного расположения которых, представляется возможным изменить общую самоиндукцию системы. Надо заметить, что благодаря изменению взаимного расположения катушек вариометра представляется возможность плавно изменять самоиндукцию приемного устройства, тем самым осуществляя настройку приемника. В результате этого вариометр в приемнике может заменить конденсатор переменной емкости.
На черт. 1 изображены три основных положения катушек вариометра. Помимо этих трех положений катушек могут быть и другие промежуточные положения вариометра; всякое изменение расположения катушек меняет значение коэффициента взаимоиндукции, а следовательно меняется и общая самоиндукция вариометра.
На черт. 1 «а» самоиндукция вариометра имеет наибольшее значение, так как общая самоиндукция системы составляется из суммы самоиндукций каждой катушки вариометра, плюс удвоенное значение взаимоиндукции.
При положении катушек, изображенном на черт. 1 «б», общая самоиндукция вариометра равна сумме самоиндукции двух катушек его. При третьем положении (чер. 1 «в».), самоиндукция вариометра минимальна и равняется сумме самоиндукций двух катушек (L1 + L2) без удвоенного коэффициента взаимоиндукции, так как в этом случае магнитные поля обеих катушек вариометра направлены навстречу друг другу.
Конструкция вариометра. Цилиндрический вариометр состоит из двух цилиндров, помещенных один в другом. На этих цилиндрах расположены обмотки вариометра. На внутреннем цилиндре помещена подвижная обмотка, на внешнем — неподвижная.
Ротор вариометра. Подвижная катушка представляет из себя картонный цилиндр, основаниями которого служат два кружка, выпиленные из фанеры. Высота цилиндра 80 мм, диаметр основания цилиндра (деревянных кружков) — 66 мм.
Цилиндр вариометра склеивается из тонкого картона или ватманской бумаги, размер листа 220 × 80 мм, считая 22 мм на склеивание шва.
Оси вариометра делаются из медной проволоки толщиной в 3 мм и припаиваются к латунным дискам с лапками «а» (черт. 3), с помощью которых они укрепляются на деревянных основаниях ротора. Для этой цели латунные лапки пропускаются в прорезы на деревянных основаниях ротора и загибаются. Укрепление оси показано на этом же чертеже.
После того как ротор вариометра склеен и оси укреплены, приступают к намотке на цилиндр изолированной проволоки.
Для обмотки вариометра берется проволока ПБО диаметром 0,4 мм. Расположение обмотки видно из чертежа 2 (вид сверху) и из перспективного чертежа 4. Перед намоткой следует основание цилиндра разделить двумя взаимно перпендикулярными диаметрами на 4 части и на концах диаметров на обоих основаниях воткнуть булавки, которые будут удерживать обмотку от сползания с цилиндра во время намотки. Намотку производят, начиная с края цилиндра, от булавок, подвигаясь к оси; вторая половина цилиндра также наматывается с края цилиндра к центру, при чем для того, чтобы направление витков всей обмотки было одинаково, следует наматывать проволоку в обратном направлении. Для укрепления обмотки цилиндр предварительно покрывается шеллаком, и кроме того, когда вся обмотка помещена, ее снова прошеллачивают и, дав высохнуть ей, удаляют булавки. Наматывается проволока в один слой, плотно виток к витку, расстояние между двумя половинами обмотки — 5 мм.
Неподвижная обмотка. Статор вариометра, т.-е. неподвижная часть его, также представляет из себя картонный цилиндр, размеры которого следующие: высота 90 мм, диаметр фанерных оснований — 74 мм. Лист картона берется размером 250 × 90 мм, считая с припуском на шов. В деревянных основаниях, в центре их, просверлены отверстия для выпуска оси ротора, и кроме того на дисках укреплены маленькими винтиками две медных цилиндрических спирали «г» (черт. 2) из медной проволоки, диаметром в 1 мм, назначение которых давать скользящий контакт с осью ротора, осуществляя подвод тока к роторной обмотке, так как концы роторной обмотки припаиваются к осям.
Предварительно склеивается картонный цилиндр, затем внутрь его помещается готовый уже ротор, на обе оси которого надевают картонные шайбы «б» для правильного расположения ротора в вариометре, и только после этого помещают на оси фанерные основания статора с укрепленными контактными спиралями «г». Диски правильно пригоняют к картонному цилиндру и затем приклеивают их.
 |
|
Черт. 3. |
Черт. 4. |
Теперь приступают к изготовлению статорной обмотки вариометра, которая делается так же как и роторная из той же проволоки; таким образом все сказанное относительно роторной обмотки целиком относится и к статорной.
Для защиты внешней обмотки статор обклеивается тонкой переплетной бумагой, что придает ему к тому же изящный вид. Укрепление готового вариометра на панели приемника достигается при помощи лапок «в» черт. 2 и 3, которые укрепляются на деревянных дисках статора таким же способом, как и ось ротора.
Соединение обмоток. Обозначим концы первой половины роторной обмотки через P1 и Р2, концы второй ее половины через P3 и Р4, и соответственно концы статорной обмотки через C1, С2, С3 и C4. На чертеже 5 показаны два способа соединения обмоток вариометра I и II. В схеме 1 ток, подведенный к началу статорной обмотки, проходит половину ее, затем идет по всей роторной обмотке и, наконец, по второй половине статорной; таким образом подвод тока к вариометру совершается через начало и конец статорной обмотки C1 и С4.
На схеме II, ток, подведенный к началу статорной обмотки С1, проходит ее всю, а затем роторную обмотку, выходя из конца ее Р4. Обе схемы равноценны.
Как применить построенный вариометр в детекторном и ламповом приемниках, скажем в следующий раз.
Н. В. Бронштейн.
В том, что в любом приемнике необходима пайка соединительных проводников — убеждать радиолюбителя-конструктора не приходится. Однако, каждый радиолюбитель на опыте вероятно уже убедился, что паять не легко и приятно, когда поминутно приходится подогревать остывающий паяльник, возиться же для подогревания его с примусом, или располагаться для пайки где-либо у плиты мало удобно для работы. Поэтому нередко радиолюбитель в ущерб качеству приемника, предпочитает вместо пайки проводников их скрутку. Вполне естественно, что результаты небрежного монтажа очень скоро дают себя почувствовать — приемник внезапно отказывается работать и тогда снова приходится проверять и скручивать все «сомнительные» соединения, бесполезно тратя много труда и времени.
Всех этих неудач и неудобств радиолюбитель легко сможет избежать, если он потрудится изготовить предлагаемый электрический паяльник.
Электрический паяльник очень просто изготовляется, а между тем он дает много удобств при пользовании им. Паяльник этот предназначается для непосредственного включения в сеть городского переменного (или постоянного) тока напряжением 110—120 вольт. Общий вид электрического паяльника и разрез ручки его представлен на черт. 1. Как видно из чертежа электрический паяльник по внешнему виду похож на обыкновенный; он состоит из тех же основных частей: разогреваемой части из красной меди (а), железного прута (б) и деревянной ручки — (в). Разница лишь в том, что нагревание медной части (а) производится тепловым действием электрического тока. Наиболее ответственной частью является нагревательная обмотка, из никкелиновой проволоки, помещенная на медной части паяльника (а). Нагревающаяся медная часть паяльника делается из прутка красной меди длиной 60 мм, диам. 6 мм; можно взять и латунный пруток, однако красная медь предпочтительней.
Конец медного прутка заостряется напильником. Медная часть паяльника укрепляется на толстой железной проволоке диаметром 3 мм и длиной 20 см.
Как указывалось уже, на медной части помещается обмотка из никкелиновой проволоки. Никкелиновая проволока берется изолированная диаметром 0,1 мм, или такого же диаметра голая, в последнем случае обмотка ведется способом, который будет указан ниже.
Перед тем, как поместить обмотку на паяльник, медная часть его тщательно изолируется двумя тонкими слоями слюды. Для этой цели имеющуюся толстую пластинку слюды следует расщепить на тонкие слои. Легче всего это сделать, не повреждая тонких слоев слюды, если опустить ее в горячую воду — находящиеся в слюде пузырьки воздуха расширяются и слюда легко слоится. Обернув слюду вокруг медного прутка, ее временно закрепляют на нем несколькими оборотами простой нитки. Обмотка помещается на слюдяной изоляции и не должна нигде касаться меди паяльника. Наматывать проволоку следует плотно виток к витку, туго натягивая ее. Одновременно надо удалять нитку временно укреплявшую слюду. Для этой цели лучше вести обмотку в направлении обратном тому, как намотана была нитка. Намотать всего на паяльник нужно 4 метра проволоки. Концы обмотки изолируются от меди паяльника еще несколькими слоями слюды, никкелиновая проволока зачищается и к ней плотно прикручиваются зачищенные концы провода Гуппера, служащего для подвода тока к паяльнику. Провода эти не должны касаться железной проволоки, для чего на ней помещается ролик.
В случае, если изолированную никкелиновую проволоку не удастся достать, можно сделать обмотку из голой никкелиновой проволоки того же диаметра. Для этой цели надо вести намотку с обыкновенной швейной ниткой № 100, т.-е. одновременно наматывать проволоку и нитку, последняя будет ложиться рядом с проволокой, разделяя собой соседние витки обмотки.
В результате оба способа намотки равноценны, т.-к. совершенно не важно сохранение изоляции проволоки, ибо всякая бумажная изоляция, так же как и нитка, сгорит, когда паяльник нагреется; изоляция и нитка нужны лишь для того, чтобы можно было равномерно распределить обмотку, намотав плотно проволоку и вместе с тем не замкнуть ее витков накоротко.
Остается теперь указать, как устроена ручка паяльника. Ручка вытачивается из плотного сухого дерева, приблизительно такой формы, как указано на чертеже, она должна быть такой, чтобы паяльник удобно было держать в руке. Ручка заряжается арматурным шнуром длиной 2—2½ м. Шнур оканчивается, как обычно штепсельной вилкой для включения в штепсельную розетку. Шнур соединяется с двумя проводами, подводящими ток к обмотке паяльника; вдоль оси ручки просверлены отверстия пропускающие шнур. Один из концов шнура подводится в выдолбленный в ручке желобок, в котором помещена деревянная планочка П, укрепленная на ручке железной шпилькой. На этой планочке помещена латунная контактная пластинка Р, с которой и соединен этот конец шнура. На дне желобка помещена стальная дугообразная пружпнка К, которая несколько приподымает планочку П. Когда ручка паяльника зажата плотно в руке, контакт Р прижимается к контактной пластинке М, с которой соединена обмотка паяльника, и таким образом цепь тока замыкается.
Потребляемая паяльником мощность всего 60 ватт. т.-е. немногим больше мощности, потребляемой обыкновенной экономической 50-свечной лампой.
Заметим, что для предохранения обмотки от повреждения ее можно обмотать слоем асбестового шнура до ролика, так чтобы обмотка помещалась между подводящими ток проводами.
Пайка производится следующим образом.
Спаиваемые части зачищаются до блеска шкуркой или напильником, и затем смачиваются хлористым цинком, который наносится на металлические поверхности гусиным пером. Хлористый цинк приготовляется из соляной кислоты, в которую насыпаются кусочки цинка, до прекращения выделения из соляной кислоты пузырьков водорода.
Для очищения поверхности паяльника пользуются куском нашатыря, которым натирают конец нагретого паяльника. После этого паяльное олово (третник — 2 части олова на одну часть свинца) хорошо пристает к паяльнику и может быть легко напаяно на части подготовленные к спайке. Паяльник не должен быть слишком перегрет; температура его должна быть такова, чтобы олово при прикосновении к нему паяльника плавилось.
Таким же образом можно построить более мощный паяльник на 120 ватт, если взять никкелиновую проволоку диаметром 0,15 мм длиной 4,2 метра, размер медного паяльника придется тогда взять диаметром 10 мм и длиной 70 мм.
Обязательно следует включить в цепь тока при работе с паяльником двухполюсный предохранитель, из двух тонких (3 мм) шириной полосок станиоля. Конструкция такого предохранителя, монтированного на штепсельной вилке паяльника, показана на черт. 2.
В наиболее простом и популярном среди радиолюбителей регенеративном приемнике обычно бывают ручки: настройки и обратной связи. Американские любители упрощают управление, оставляя лишь одну ручку настройки, при вращении которой автоматически устанавливается обратная связь. Это устройство основано на том, что при уменьшении емкости контура, увеличивается склонность его к возникновению собственных колебаний. To-есть регенерация, в начале шкалы конденсатора получается при более слабой обратной связи, а на конце шкалы при более сильной.
Такая конструкция показана на чертеже. На оси конденсатора настройки С насажен валик В, на котором закреплен шнур, соединенный с подвижным держателем катушки обратной связи. При увеличении емкости переменного конденсатора, шнур, наматываясь на валик В, приближает катушку обратной связи Lа к катушке сеточного контура Lc.
Миллер и Невский.