"Радиолюбитель", №23-24, декабрь, 1925 год, стр. 470, 477, 481, 484
В 19—20 номере "Радиолюбителя" на странице 406 помещено описание стоек для сотовых катушек. Эти стойки хотя и просты для самостоятельного изготовления, но любителю все же приходится приобретать для них вилку, гаечки и гнезда. Если таких деталей нет под рукой, можно рекомендовать любителям устройство
без штепсельных вилок и клемм, предложенные тов. Дрейером (Москва).
Для этого нужно выпилить из дерева или карболита прямоугольную рамочку 45 мм. на 80 мм. Внутренний просвет рамки 25 × 60 мм. Одну сторону рамки (длинную) отделить (рис. 1). Далее из карболита, эбонита или крепкого парафиненного дерева нужно выпилить 3 брусочка 25 × 14 мм. и придать им напильником форму, указанную на рис. 2. Затем просверлить в каждом брусочке 4 отверстия, 1,5—2 мм. диаметром, по два отверстия у краев брусочка. Из медной проволочки, подходящей по диаметру просверленным отверстиям, выгнуть плоскогубцами или в тисках форму изогнутой скобки, указанной на рис. 3.
Двумя концами скобки проталкиваются в отверстие и загибаются с обратной стороны (рис. 3). К этим концам будет припаиваться гибкий соединительный провод. Когда скобки приготовлены, все 3 брусочка ставятся рядом и на верхних плоскостях одновременно посредством вспомогательной линии находят центры с обоих концов брусочка. По этим центрам тонким сверлом высверливаются отверстия, приблизительно 3 мм. глубины. В получившиеся отверстия подгоняют по одной булавочной полуоси. (Рис. 1.). Тремя нижними полуосями брусочки ставятся в приготовленную рамочку, предварительно разметив в ней расстояния между брусочками, соответствующие ширине употребляемых катушек. Разметка должна вестись сразу на обе поверхности. Для этого отрезанная часть рамочки кладется рядом с рамочкой параллельно.
Когда брусочки установлены, рамочка закрывается oтрезанной частью так, чтобы верхние полуоси брусочков вошли в дерево как раз по наметке. Если все сделано правильно, брусочки будут свободно раздвигаться в стороны (рис. 4). Средний брусочек делается обыкновенно неподвижным (для этого в нем можно сделать две полуоси, вместо одной). Если боковые узенькие стеночки рамки не дают брусочкам возможности как следует раздвигаться, следует эти стенки срезать под углом. {Рис. 4.).
К этому станку нужно сделать держатели катушек следующим образом: из дерева выпиливается форма (рис. 5), по краям прибиваются скобки из латуни, расстояние между которыми должно соответствовать расстоянию между скобками на станочке. (Рис 5).
К этим скобкам припаиваются контактные проводнички катушек. Крепится держатель картонной полоской (рис. 5). Спичечные затычки, указанные на этом рисунке удерживают катушку от боковых сдвигов.
Часто любитель, намотав сотовую катушку обычным способом, портит ее, неудачно снимая катушку с деревянной болванки. Катушка мнется, теряет свой внешний вид, а, главное, в значительной мере уничтожается основное достоинство сотовой катушки — малая емкость. Если приходится наматывать такие катушки в большом количестве (например, в радиолюбительских кружках), полезно использовать следующий способ
предложенный тов. Заржицким (Херсон).
Для этого из куска алюминия или красной меди толщиной в 1½—12 мм. вырезается два диска диаметром на 1½ мм. меньше диаметра предполагаемой катушки. На обоих дисках с одной стороны в радиальных направлениях поделываются борозды, по числу желаемых витков одного ряда катушки (рис. 6). В центрах дисков высверливаются отверстия диаметром 3—4 мм. Далее, задавшись толщиной катушки выпиливают или лучше вытачивают из куска дерева твердой породы болванку такого же диаметра, как и диски, и тем же сверлом высверливают в центре ее отверстие. Затем, болванку распиливают пополам по диаметру. Между обоими половинками кладут вкладыши из дерева или металла так, чтобы края этих пластинок не выступали и не закрывали отверстие (рис. 6).
Болванка оклеивается ватманской бумагой в 2—3 слоя (шеллаком). Зажимая слегка болванку между дисками при помощи винта или болтика (можно взять дюбель от осветительной проводки), следя за тем, чтобы царапины на дисках были обращены к колодке и расположены друг против друга, вставляют в образовавшиеся отверстия булавки на желаемую высоту, зажимают плотно винт, и станок готов. (Рис. 6) Катушку мотают обычным способом и слегка прошеллачивают. Когда катушка подсохнет, винт выворачивают, диски отпадают и булавки вытряхиваются или вынимаются из катушки.
Тов. Павленко (Москва) описывает
дающего возможность не только переключать приемник на схему коротких или длинных волн, но включать только конденсатор (для приема на рамку), или же только самоиндукцию (что важно при схемах с вариометром). Изготовляется переключатель следующим образом: в доске приемника укрепляются по окружности пять контактных кнопок, соединенных с отдельными частями приемника так, как схематически показано на рис. 1.
При употребляющихся, большей частью, контактах диаметром шляпки 5—6 мм, диаметр окружности, на которой расположены центры контактов, должен быть 17 мм. В центре этой окружности сверлится отверстие для болта, на котором будет вращаться верхняя подвижная часть переключателя.
Далее из какого-нибудь изолирующего материала — фибры, эбонита или просто парафинированной деревянной доски толщиной 5—6 мм выпиливается диск диаметром 20 мм, в центре которого также должно быть отверстие для осевого болта. Из тонкой латуни или жести вырезаются две пластины по форме, указанной на рис. 2 справа. Острые концы пластинок загибаются под прямым углом и вбиваются в выпиленный ранее диск (рис. 2 слева), для чего в соответствующих местах диска предварительно сверлятся или проделываются шилом небольшие углубления.
Законченный таким образом диск накладывается на неподвижные контакты пластинками вниз; небольшой болт пропускается сквозь центровое отверстие в верхнем диске и приемника и завинчивается гайкой. Для лучшего соединения латунных пластинок с контактами и для более плавного вращения полезно (но не обязательно) перед завинчиванием надеть снизу на болт небольшую пружину, проложив ее с обеих сторон шайбами (рис. 3).
Теперь переключатель собран и готов к работе; латунные пластинки будут соединять попарно неподвижные контакты, осуществляя при вращении диска различные схемы (см. рис. 4). На вращающемся диске (который одновременно служит и ручкой) полезно отметить соответствующее положение его при различных схемах. Описанный переключатель может быть, конечно, употреблен и для других целей, как-то: переключение телефонов и т. п.
Нашим радиолюбителям часто приходится мотать сотовые катушки и при обычной разбивке цилиндра его размечают циркулем. При таком способе приходится долго "бегать" циркулем по окружности цилиндра для того, чтобы эту окружность разделить на требуемое число равных частей. Тов. Войтлевич (Москва) предлагает простой
на любое число равных частей. Для этого нужно взять лист бумаги, указанного размера (рис. 1) и проделать на нем следующее построение: провести ряд параллельных прямых и одну из них, например, AB разделить на некоторое число равных частей. Для разбивки цилиндра нужно вырезать полоску бумаги шириной равной ширине будущей катушки и навернуть ее на цилиндр, обрезав концы ее так, чтобы длина ее равнялась длине окружности цилиндра.
После этого наш лист бумаги накалывают кпопками на стол и располагают на нем полоску бумаги CD так, как указано на рис. 1. Предположим ее нужно разбить на 13 равных частей. Для этого мы соединяем точки A и C, и 13-е деление прямой AB с точкой D, продолжив их до взаимного пересечения в точке E. Теперь осталось только соединить каждое деление масштабной линии AB с точкой E и пересечения этих линий с полоской CD дадут правильное разделение последней на 13 равных частей. Теперь снимаем полоску CD и наклеиваем ее на цилиндр, после чего уже набиваем по краям этой полоски гвоздики.
В том случае, если полоска бумаги CD по своей длине близка длине линии AB ее следует располагать так, как указано на рис. 2. Прямые, соединяющие деление масштабной прямой AB с точкой E, можно не проводить, а делать только соответствующие засечки на полоске CD.
Главным недостатком в переменных конденсаторах с твердым диэлектриком, описания которых приводились в прошлых номерах "Радиолюбителя" (одна из таких конструкций имеется на стр. 471 этого журнала) является наличие в них значительных потерь. Большое преимущество в этом отношении имеют конденсаторы с воздушным диэлектриком. Приводим здесь описание устройства такого
предложенного тов. Дрейером (Москва).
Этот конденсатор можно просто и удобно смонтировать на самом приемнике следующим образом:
на одной из стенок приемника снаружи горячим парафином припаивают лист из станиоля 6 × 15 см., вырезанный по форме, указанной на рис. 1. По длинным сторонам его, не касаясь, кладут две стеночки: одна из плотного тонкого картона (хороши старые открытые письма цветные) до ½ мм. высотой, другую стеночку из фибры, 1,5—2 мм высотой, рядом с первой вплотную (рис. 1).
На эти стеночки кладется крышка, с внутренней стороны которой также "напаивается" станиоль такой же формы, как и на приемнике. Крышка должна быть ровной и гладкой. По бокам наклеенного станиоля на крышке, также не касаясь его, кладут по одной картонной стеночке (по этим картонным "рельсам" будет двигаться металлическая пластинка 7 × 16 мм. (рис. 1), контакты выводятся от каждой неподвижной обкладки отдельно (рис. 1). Таким образом, по желанию, можно ввести в действие одну или две пластины конденсатора. Для того, чтобы металлическая пластинка в положении нуля не выпадала и не ерзала (в этом случае она будет портить стеночки, перетирая их), крышку продолжают двумя отрезками в виде фазок из того же материала (рис. 1). К пластинке приделывают ручку из фибры или карболита (рис. 1); головки винтов, прихватывающие ручки, должны быть зашлифованы, чтобы движение пластинки не затруднялось. Контакт для подвижной пластинки должен быть гибким и гладким (рис. 1), чтобы всегда было хорошее соединение с подвижной пластинкой. Емкость этого конденсатора равна, примерно, 250 см. для каждой пары и 500 см. для всего конденсатора.
В предыдущих номерах нашего журнала было помещено много описаний любительских детекторов, но для начинающего любителя, тем более не располагающего комплектом журнала — этот вопрос, пожалуй, является новым и может нередко поставить втупик, особенно в провинции.
Приводим поэтому подробное описание устройства
предложенного тов. Флоринским (Казань).
Из листовой латуни (1 мм.) вырезают две пластинки A и B, указанной на рис. 2 формы и размеров; в них просверливаются необходимые отверстия и после этого пластинки по пунктирной линии (рис. 2 A и В) сгибаются под прямым углом в форме букв П и Г.
В местах, помеченных пунктиром, снизу припаиваются ножки от штепсельной вилки, у которых предварительно нужно отпилить половину с винтовой нарезкой. Припаять ножки очень легко, сделав внизу пластинок отверстия по диаметру ножек. Туго вставленные в эти отверстия концы ножек запаиваются сверху каплей олова.
Покончив с этой работой, приступаем к изготовлению чашечки для кристалла. От медной винтовочной (стреляной) гильзы, отступая на 1 см. от основания, отпиливается часть D (рис. 2 Д). Пистон из дна гильзы необходимо выбить и к этому отверстию подобрать соотвествующие винтик и гаечку, (См. рис. 2). Внутри гильзу нужно хорошо вычистить шкуркой, затем, вставив винтик залить гильзу до краев сплавом из 1 части свинца и 2 частей олова. В этот сплав, пока он еще не затвердел, вкрепляют кристалл. Чашечка с кристаллом привинчивается гайкой к стойке (рис. 4). Далее приступают к изготовлению шарнирного шарика. В маленькую коробочку (можно спичечную) до половины высоты наливают разведенного гипса и на поверхности его вдавливают металлический шарик диаметром 1 см. (рис. 3). Шарик этот заранее слегка смазывают маслом и в гипс погружают лишь до половины. Kак только гипс с шариком затвердеет, поверхность гипса смазывается маслом, и все это вновь заливают разведенным гипсом, но уже до краев коробочки. Затвердевшие половинки гипса, освободив от коробки, нужно разнять и вынуть шарик; в этой гипсовой форме и отливается шарик шарнира. Затем от медной проволоки, диаметром 2 мм., отрезаем кусок C, длиной 5,5 см., а на поверхности обеих гипсовых половинок делается в середине желобок (см. рис. 2) и канал для вливания олова. Смазав маслом медный стержень C, помещают его в желобок, складывают обе гипсовые пластинки и, закрепив их нитками, наливают сверху через канал растопленое олово.
Изготовив таким образом шарик и вынув из него стержень, очищают их от масла, а стержень, кроме того, слегка почищают шкуркой, чтобы он мог продвигаться внутри шарика. Дальнейшее ясно из рис. 4. На концах стержня C припаивается контактная пружинка и укрепляется ручка, а шарик помещается в отверстиях стойки A.