В настоящей статье даются практические указания для сооружения антенны. Чем тщательнее приготовлена антенна, тем лучше получатся результаты.
Для любительских целей наиболее подходящей является Г—образная антенна (см. рис.), состоящая из одного луча (провода).
Первое, о чем приходится позаботиться любителю при сооружении антенны, — выбрать среди окружающих предметов достаточно высокие точки, к которым можно было бы ее подвесить. Нужно помнить, что чем выше подвешена антенна, тем лучше будут результаты. Антенна должна быть тем выше, чем больше расстояние между приемной и передающей станцией.
Так как для любительских целей имеется в виду антенна длиной 30—40 метров, то, прежде всего, нужно посмотреть нет ли кругом на таком, примерно, расстоянии от здания вашей станции достаточно высокого предмета, к которому можно было бы прикрепить конец вашей антенны: здание, дерево, фабричная труба, колокольня и т. п. Если таких предметов нет, приходится сооружать специальную мачту. Такой именно случай изображен на прилагаемом рис., где антенна, с одной стороны подвешена к специально поставленной мачте, а сдругой, — к верхней части того здания, в нижнем этаже которого помещается приемная станция. Любителям живущим в городе, чаще всего приходится иметь дело с тем случаем, когда одна точка подвеса находится на здании самой станции, а другая — на другом достаточно высоком близлежащем здании. В этом случае антенну можно прикрепить к какому-нибудь подходящему предмету верхней части стены здания или к специально забитому кольцу или крюку; можно также к какому-нибудь предмету, находящемуся на самой крыше, но самое лучшее: поставить на крыше мачту по возможности высокую, к верхней части которой и прикрепляется антенна.
Любительская антенна и ее детали:
1) Антенный изолятор. 2) Крепление антенны к мачте. 3) Грозовой переключатель. 4) Ввод. 5) Заземление. 6) Ролик в качестве изолятора. 7) Пропарафиненная доска в качестве изолятора.
Мачта может быть деревянной или металлической. Очень часто любители используют в качестве материала для мачты водопроводные трубы, которые легко соединить в одну длинную трубу. Для того, чтобы мачта обладала достаточной устойчивостью, к ней прикрепляются с трех сторон оттяжки, которые удерживают ее в вертикальном положении. Если мачта высока, то устраивают несколько рядов оттяжек. Так, если мачта, скажем, высотой 10 метров, то один ряд прикрепляет, примерно, на высоте 6 метров, а другой — у самой верхушки мачты, при чем в этом верхнем ряду достаточно прикрепить только две оттяжки: в качестве третьей может служить сама антенна.
Желательно, чтобы оба конца горизонтальной части антенны, были по возможности подвешены на одинаковой высоте, если же это невозможно, то во всяком случае конец антенны А (см. рис.) должен быть подвешен выше, чем конец В.
Если здание вашей станции низко, а по соседству находятся два высоких предмета (здания иди деревья), то антенну можно подвесить на них, однако, в этом случае не всегда удается правильное расположение снижающейся части антенны (тот провод, который на рис. опускается от точки В к окну). Вообще, этот снижающиися провод должен быть по возможности перпендикулярным к горизонтальной части антенны и во всяком случае не должен образовывать с ней острого угла. Кроме того, он должен быть по возможности короче. Было бы совершенно неправильным, напр., если бы снижающийся провод в случае, изображенном на рис., шел к окну не от точки В, а от точки А. Если расстояние между зданиями, к которому подвешена антенна велико, и если здания станции расположены между ними, то в этом случае лучше устроить Т-образную антенну, т.е. прикрепить снижающийся провод не к концу, а к середине горизонтального провода.
Если станция расположена внутри высокого здания и если кругом нет достаточно высоких предметов, то антенну можно подвесить на двух по возможности высоких мачтах, установленных на крыше этого здания. Вообще, во всех тех случаях, когда под антенной находятся здания с железными крышами, нужно следить за тем, чтобы антенна проходила по крайней мере на высоте 4—5 метров над крышами этих зданий.
Антенна не только не должна касаться, но она должна быть расположена по возможности дальше от каких бы то ни было предметов (так она не должна лепиться вдоль стен, проходить между ветками деревьев и т. п.).
Если вблизи проходят электрические провода (напр., осветительные, телефонные и т. п.), то нужно антенну расположить по возможности перпендикулярно к ним и подальше от них.
В качестве материала для антенны лучше всего применить специальный канатик, сплетенный из большого числа бронзовых жил. Но так как такой канатик дорог, то любитель может воспользоваться любым достаточно прочным голым или изолированным проводом, обладающим хорошей электрической проводимостью. Рекомендуется бронзовый голый провод диаметром в 1,5—2 мм. или провод из твердой меди. Иногда применяются еще железные покрытые медью провода. При натягивании провода нужно следить за тем, чтобы не образовывались "барашки", которые ослабляют его прочность.
Провод антенны не прикрепляется непосредственно к мачте или зданию: между ними не должно быть никаких проводящих соединений, другими словами, антенна должна быть изолирована от точек подвеса. К изолятору с одной стороны прикрепляется конец антенны, а с другой оттяжка, которая вторым своим концом прикрепляется к точке подвеса (к кольцу, крюку и т. п.).
Концы антенны закрепляются при помощи прочных скруток, которые лучше всего пропаять, следя, однако, за тем, чтобы при пайке перегревом не ослабить прочности провода. На рис. 1 изображен конец антенны В. Здесь видно, что провод антенны, пройдя через ушко изолятора, образует скрутку и дальше идет вниз к приемнику (к грозовому предохранителю). Если же снижение делается из отдельного провода, то его конец прикрепляется к горизонтальному проводу антенны при помощи скрутки, при чем место присоединения должно быть предварительно тщательно очищено и затем пропаяно. На рис. 2 изображено крепление конца антенны А. Здесь оттяжка, пройдя через блок, прикрепленный к мачте спускается вниз и закрепляется где-нибудь у основания мачты. Такое устройство представляет большие преимущества, как при сооружении антенны, так и в тех случаях, когда антенну нужно спустить или изменить ее натяжение. Натяжение антенны должно быть таково, чтобы с одной стороны не было слишком большого провеса (ибо при этом уменьшается высота антенны), а с другой — чтобы не было опасности разрыва (особенно зимой). Нормальный провес: 5—10% ее длины.
Изоляторы, изображенные на рис.1 и 2, являются очень удобными, но на нашем рынке их в продаже нет. Хорошо, если найдете в продаже специальные яйцевидные изоляторы. Можно воспользоваться и обыкновенными изоляторами, способ крепления которых изображен на рис. 6; таких изоляторов нужно взять по 2—4 с каждого конца антенны, соединяя их в цепочку, но так как такие изоляторы не симметричны по отношению к своей шейке, то при их употреблении существует опасность перекоса. Особенно можно рекомендовать имеющиеся на нашем рынке "блочные" изоляторы (плоские круглые, напоминающее своей формой блок). В крайнем случае, можно в качестве изолятора воспользоваться пропарафиненной дощечкой из сухого дерева (рис. 7), Дощечку предварительно погружают в жидкий, нагретый, но не кипящий парафин.
Оттяжки антенны могут быть из любого достаточно прочного материала, лучше всего из проволочного каната. Длина оттяжек определяется нужной длиной антенны, расстоянием между точками привеса и правильным расположением снижения: последнее должно свободно висеть на расстоянии, не меньшем 0,5—1,5 метр. от стены. Снижение не должно проходить близко к водосточным трубам, заземленным металлическим предметам, балконам и т.п. Если оттяжка прикреплена к дереву, то ее длина должна быть такой, чтобы не было опасности касания антенны к веткам.
Снижающийся провод присоединяется к грозовому переключателю, который, если это возможно, должен быть помещен снаружи здания у самого ввода в помещение станции. Такой двухсторонний переключатель (рис. 3) имеет 3 зажима: к верхнему (a) присоединяется провод, идущий внутрь здания к приемнику, к нижнему присоединяется провод, идущий к заземлению, а к среднему (к "ножу") присоединяется конец снижающегося провода. Когда производится радиоприем, переключатель должен соединять антенну с проводом, идущим к приемнику (такое положение изображено на рис. 3). В остальное время переключатель должен быть перекинут вниз (к контакту "b"), благодаря чему антенна соединяется с землей. При таком положении переключателя антенна служит громоотводом и, кроме того, через приемник не могут пройти вредные для него токи, вызванные атмосферными разрядами.
Провод, идущий к заземлению, должен быть по возможности короче и прямее. Для заземления можно употребить обрезок водопроводной трубы, который зарывается в землю на глубине 1—2 метра. Нужно, во всяком случае, стараться добраться до влажных слоев почвы. Вместо трубы можно взять и лист меди. Трубу, особенно то место, к которому присоединяется провод, нужно предварительно хорошо зачистить (до "блеска"). Это соединение надо пропаять. Переключатель может быть и другой конструкции, может быть самодельным, но он должен допускать возможность вышеуказанных переключений.
Для провода, идущего к приемнику нужно сделать соответствующий ввод (рис. 4), который бы обеспечивал хорошую изоляцию провода от той части здания, через которую он проходит внутрь помещения. Лучше всего просверлить в оконной раме отверстие с наклоном наружу — вниз. В отверстие вставляется фарфоровая трубка, которая и служит для изоляции.
Если переключатель находится внутри здания, то его нужно поместить поближе к вводу, при чем в этом случае через последний пропускают конец снижающегося провода антенны.
Как известно, приемник одним своим зажимом присоединяется к антенне (вернее к проводу, идущему от верхнего зажима переключателя), а другим к заземлению. В качестве заземления для приемника могут служить проходящие по квартире водопроводные трубы или трубы центрального отопления. Место соединения провода к трубе зачистить и пропаять. Если таких труб нет, нужно устроить наружное заземление по вышеуказанному способу (можно также воспользоваться колодцем).
Проводник, идущий от переключателя к приемнику, должен быть возможно короче, проходить, по возможности, дальше от стен и, конечно, быть от них изолирован.
Если вы не стеснены выбором места для станции, то выберите для нее, по возможности, открытое место, подальше от металлических сооружений, лесов, холмов и т. п.
