Ш.- Мр.
Для осуществления ламповой схемы любителю придется изготовить реостат накала, назначение которого — изменять напряжение тока накаливающего нить лампы.
Сопротивление реостата должно быть порядка 6 ом для обыкновенных катодных ламп и 30 ом для так называемых микроламп (лампы с пониженной энергией накала).
Сопротивлением в 6 ом обладает кусок никкелиновой проволоки сечением 0,5 мм и длиной 4 метра. Вместо никкелиновой можно взять проволоку из реотана.
Разместив никкелиновую проволоку таким образом, чтобы она занимала сравнительно немного места и чтобы была возможность легко включать ту или иную часть ее длины — мы получаем реостат.
Рис. 1. Основание реостата.
Здесь мы приводим описание наиболее простой конструкции реостата, осуществление которой не представляет никакого затруднения для любителя и достигается при помощи самых простых инструментов. Весь материал, необходимый для изготовления реостата, найдется под рукой, купить придется только никкелиновую проволоку указанного выше сечения.
Продается она в любом электротехническом магазине, и метр ее стоит 3—5 коп.
Изготовляется реостат следующим образом.
Из деревянной дощечки толщиной 3—6 мм. и размерами приблизительно 95 x 100 мм. выпиливается лобзиком основание реостата такой формы, как указано на рис. 1.
С левой стороны основание делается шире на 5 мм, для того чтобы можно было выключать лампу передвижением ползушки реостата до упора m. В точках m и n помещают винты, служащие упорами, не позволяющими ползушке переходить крайние положения.
На это основание наматывается никкелиновая проволока. Необходимо разместить вышеуказанное количество проволоки так, чтобы витки ее не соприкасались друг с другом.
Для этой цели можно поступить следующим образом: прежде чем наматывать никкелиновую проволоку, следует предварительно намотать такое же количество суровых виток и разместить, их на всей длине, как на рис. 1.
После этого нужно отметить карандашем места, где нитка соприкасалась с обрезами доски (на закругленной и скошенной частях), и в этих местах сделать перочинным ножем прорезы, в которых затем, сняв нитку, легко будет уже разместить никкелиновую проволоку. В виду ломкости никкелиновой проволоки полезно, прежде чем наматывать, ее немного отжечь, раскалив докрасна и дав ей остыть, тогда она становится мягче и не так легко ломается.
Начальный конец проволоки закрепляется гвоздем или винтом в точке А рис. (1), другой конец в точке B. От последнего выводится медная проволочка, служащая контактом.
Далее следует изготовить ползушку, передвижением которой вводят в цепь то или иное количество витков проволоки реостата.
Лучше всего сделать ее из листовой латуни, толщиной 0,5 мм., вырезав из нее полоску длиной 110 мм. и шириной 12 мм.
Рис. 2. Детали реостата.
Для того, чтобы ползушка пружинила, следует некоторое время латунную полоску проковать, не очень сильно, ударяя стальным молотком; наковальню может с успехом заменить утюг. После такой проковки полоске придают форму как показано на рис. (2-a). Загнутый под прямым углом конец ползушки, для того чтобы он легко скользил по проволоке должен быть закруглен и гладко зашлифован напильником с мелкой насечкой.
В местах, где должен проходить винт укрепляющий ползушку, пробиваются гвоздем две дыры и рассверливаются концом круглого напильника.
Если имеется дрель, то, понятно, для сверления следует воспользоваться ею.
Ползушка укрепляется в точке C рис. (1) на прокладке из фанеры. На эту прокладку предварительно кладется жестяная или латунная полоска, помеченная на рис. 2 буквой b.
Конец полоски укрепляется в точке Д винтом и от последного отводится медная проволочка, служащая вторым контактом реостата.
Полоска b не должна касаться проволоки реостата; для этой цели она имеет изгиб в виде колена, как это показано на рис. (2-b).
Ручка, вращающая ползушку, делается простой цилиндрической формы и вырезается из куска плотного дерева перочинным ножем (рис. 2-е).
Рис. 3. Реостат в собранном виде.
С нижней стороны ручки делается прорез глубиной 2—3 мм. и шириной, соответствующей ширине ползушки, для того, что-бы последняя была жестко связана с ручкой.
Ручка привинчивается винтом к основанию, который пропускается сквозь просверленные в ползушке отверстия.
Чтобы винт головкой не рассверливал ручку, под головку винта следует поместить шайбу из латуни или из жести.
Рис. 4. Укрепление реостата на панели.
После этого реостат готов и укрепляется к панели. Для этой цели его следует привинтить четырьмя винтами пропускаемыми с задней стороны реостата, в отверстия, просверленные по четырем углам основания.
Между реостатом и доской панели следует поместить четыре стойки, рис. (2-d), сделанные из катушки из под ниток, высотой 15 мм. Сквозь эти стойки должны быть пропущены винты.
Для помещения ручки реостата в панели делается соответствующих размеров круглая дыра, которую легко выпилить.
После того, как реостат укреплен к панели, в ручку, вращающую ползушку, втыкается стрелка из толстой проволоки и наносится на панели шкала, дающая возможность замечать наивыгоднейший накал лампы.
Этот реостат является одним из самых простых по своей конструкции. Он не требует для своего изготовления сложных инструментов (можно обойтись перочинным ножом, и в крайнем случае — лобзиком). При работе с микролампой придется намотать 6,5 метр. никкелиновой проволоки диаметром 0,3 мм. Об обращении с реостатом при работе с микролампой, а также о других конструкциях реостатов будет сказано в ближайших номерах журнала.
