Н. Чиняев и Л. Кубаркин
НА этот вопрос, вероятно, очень многие, не задумавшись, ответят: ну, конечно, рамка! Рамка ведь так легка, портативна, удобна и так прекрасно гармонирует именно с передвижкой, она как-будто нарочно выдумана для передвижки! Но попробуем все же посерьезнее разобраться в этом вопросе, постараемся выяснить, что в конечном счете окажется и портативнее, и легче, и дешевле, и даст лучшие результаты.
Предоставим прежде всего слово цифрам, их сухой язык часто бывает очень убедительным.
Как известно, сила приема, которая получается в данном месте, зависит от двух величин — от напряженности поля, другими словами, от того количества энергии, которое получает от передающей станции каждый метр высоты антенны и от действующей высоты этой антенны. Чем больше действующая высота антенны и чем больше напряженность поля, тем больше энергии получит антенна, тем лучше будет прием.
Изменить первую величину — напряженность поля — вне наших сил, вторая же величина — действующая высота антенны — в наших руках, мы ее можем произвольно менять.
Вот таблица, дающая представление о действующих высотах различных антенн:
| № по пор. | Антенное устройство | Действ. высота в метрах |
| 1. | Рамка разм. | 0,04 |
| 2. | Рамка разм. | 0,5 |
| 3. | Г-образная антенна, высота 2 м, длина 6 м. | 1,75 |
| 4. | Вертикальная антенна высотою в 3 метра. | 1,91 |
| 5. | Г-образная антенна, высота 3 м, длина 3 м. | 2,25 |
| 6. | Г-образная антенна, высота 5 м, длина 15 м. | 4,02 |
| 7. | Г-образная антенна, высота 10 м, длина 50 м. | 9,0 |
Прочтя эту таблицу, сторонники рамки, вероятно, почешут затылки. Разница уж слишком разительна. Крохотная антеннка, высотою в три метра, кусок провода в три метра, поднятый на палке, имеет действующую высоту в четыре раза большую, чем рамка размерами три на три метра. Она получит в четыре раза больше энергии. Прием будет соответственно громче. Что портативнее, полуторасаженная рамка или три метра звонкового провода? Провод можно положить в карман, даже в жилетный карман, а с рамкой пожалуйте на извозчика, потом протолкните ее в вагон, потом несите ее до места следования экскурсии. Вообще об удобстве, портативности, дешевизне лучше и не говорить. Ясно и так.
Можно, конечно, сделать рамку маленькую, можно сделать рамку складную, можно выдумать какую-угодно рамку, но во всех случаях сохранится основная беда рамки — крайне слабый прием. Компенсировать этот слабый прием можно только одним — добавлением ламп в приемнике, а это влечет за собой значительное удорожание и усложнение приемника. Приемник будет более тяжел, потребует более емких батарей питания, будет более труден в обращении, и шансов на всевозможные поломки, «капризы» и т. д. станет гораздо больше. А все это очень и очень важно именно для передвижки.
Каковы еще преимущества рамки? Разве только ее направленное действие, но оно нам не нужно, скорее даже вредно. Других же преимуществ не придумаешь.
Итак, на вопрос: рамка или антенна, ответим: только антенна. Оставим рамку для тех случаев, когда она действительно нужна и незаменима, а для нашей самодельной передвижки возьмем кусок звонкового провода и зашвырнем его на любое дерово. Дело всего трех—пяти минут, а сохраним мы этим и лампы, и батареи, и вес передвижки, и ее простоту, и надежность и т. д. Одним словом, — и дешево и сердито.
Мы видим, что даже до смешного маленькая трехметровая антеннка дает лучший прием, чем весьма солидная рамка, но, конечно, на практике мы будем пользоваться несколько более длинной антенной, которая дает еще более хороший прием. Примем, что длина походной антенны, в среднем, должна быть от десяти до тридцати метров. Считать такой отрезок провода трудным для переноски, конечно, нельзя.
Наилучшим материалом для походной антенны является звонковый провод. Он достаточно прочен, легок и мало склонен к спутыванию, образованию «барашков» и т. д. Можно брать и более тонкий провод, например, 0,5 или даже 0,3.
Пользоваться для временных антенн канатиком не стоит: он обладает способностью спутываться в такие замысловатые узлы и петли, что распутывание его отнимает массу времени и труда. Кроме того, он более тяжел и занимает больше места.
Каким же способом подвесить антенну? Прежде всего установим одно — для походной антенны вполне достаточно подвесить только один конец антенны, другой конец будет соединен с приемником. Таким образом, получится наклонная антенна. Для подвеса антенны проще всего просто закинуть ее на какое-нибудь близстоящее дерево. Для этой цели удобно заранее заготовить специальную гирьку (рис. 1). Для изготовления гирьки кусок железной проволоки диаметром в 3—4 мм свертывается петлей и петля эта помещается в конус («фунтик»), свернутый из толстой оберточной бумаги. Затем этот «фунтик» заливается расплавленным свинцом. По застывании свинца широкая часть копуса закругляется.
Наиболее удобные размеры показаны на рисунке. Такая гирька с привязанной бечевкой закидывается на дерево. Конусообразная форма гирьки позволяет легко стаскивать ее обратно, если первая попытка закинуть ее на дерево окончилась неудачно, например, гирька зацепилась очень низко и т. д.
Бечеву для забрасывания надо брать крепкую, крученую, например, известную у нас под названием «английского шпагата», толщиной в 2—2,5 мм. Весь конец бечевки расбрасывается по земле по возможности свободно. Закидывать гирьку можно двумя способами: первый, более безопасный, состоит в том, что гирька берется в руку и кидается, как камень. Другой способ подобен бросанию «чалки» с парохода, т.-е., держа бечевку на расстоянии около полметра от гирьки, раскачивают ее (гирьку) и затем бросают в нужном направлении. Этим способом можно забросить гирьку гораздо выше, чем бросая гирьку рукой, но зато «целиться» труднее, кроме того, бросая гирьку, надо во-время отнять руку, иначе бечева может порезать руку. Перебросив бечеву через какую-нибудь ветку, надо, тряся бечеву, добиться, чтобы гирька спустилась до земли, затем к свободному концу бечевы привязывается изолятор с антенной и антенна подтягивается кверху. После этого гирька отвязывается и бечева закрепляется за дерево.
Описанный способ хорош тем, что позволяет быстро и в целости снять антенну. Можно, конечно, забрасывать антенну, просто привязав к ней камень или другой тяжелый предмет, но снимать такую антенну трудно, камень обычно «намертво» цепляется за ветки и при снимании антенны приходится или лезть на дерево, или жертвовать большим куском провода.
При изготовлении гирьки надо твердо придерживаться указанных размеров, это наиболее удобные, выработанные в результате практических опытов, размеры.
При устройстве походных антенн надо иметь в виду, что особо тщательная изоляция антенны не нужна. Вполне достаточно одного изолятора, но на худой конец можно обойтись и вообще без изолятора, от этого прием не ухудшится заметно. Вообще говоря, надо стараться забросить антенну повыше, метров на десять, но может легко случиться, что в месте остановки экскурсии не окажется достаточно высоких деревьев. Смущаться этим обстоятельством не следует. Вполне удовлетворительные результаты может дать антенна, подвешенная между двумя, например, кустами на высоте человеческого роста или даже на один метр от земли. В этих случаях желательно, чтобы длина антенны не была меньше двадцати-тридцати метров.
Описать все виды походных антенн нет возможности. В походных условиях всегда приходится проявлять инициативу и изобретательность и приспособливаться к местным условиям. Но на всякий случай, чтобы дать «толчок мозгам», опишем несколько «суррогатных» антенн.
Из таких антенн прежде всего остановимся на «традиционной» крыше. Крышу можно использовать разными способами. Можно, например, просто «зачистить» где-нибудь краешек крыши и привязать к ней антенный провод. Можно воспользоваться только-что описанной гирькой и забросить на крышу изолированный провод. При этом получится своего рода емкостная связь с крышей. Стягивая часть провода с крыши, можно менять эту емкость. Можно использовать и деревянную крышу, забросив на нее провод, в данном случае крыша просто будет служить мачтой. Можно изобрести еще много суррогатных антенн. Удачной антенной является, например, трос фонарного столба и т. д. Интересной разновидностью антенны может послужить обыкновенный змей. Для этого к бечеве змея привязывается провод 0,2 или 0,3 мм и змей запускается на небольшую высоту. При распускании бечевы надо следить, чтобы она не перепуталась с проводом. Само собою разумеется, что такой «летающей антенной» можно пользоваться только в ветреную погоду, да и то лишь в виде курьеза.
В заграничной практике получили большое распространение антенны из медной ленты, заключенной в футляр, имеющий такое же устройство, как и всем известные рулетки для измерения длины. Такого типа антенна очень удобна в качестве походной.
Подобную рулетку нетрудно смастерить самому. Общий вид и детали устройства рулетки видны на рисунке. Для ее устройства можно использовать жестяную коробку от сапожного крема. В качестве деталей нужны: одна клемма (желательно трестовская с шипом, предохраняющим от провертывания), латунная пластинка, кусок фанеры и немного картона (пресс-шпана).
Фотографии и рисунок дают понятие об устройстве рулетки.
Существует два основных типа заземления — заземление и противовес. Оба они могут с успехом применятъся в условиях работы передвижки. Начнем с заземлений. Проще всего устроить заземление таким способом. В земле около приемника выкапывается хотя бы перочинным ножом небольшая ямка — глубиной в 5—10 сантиметров и шириной сантиметров в восемь. В эту ямку закладывается свернутый в несколько кругов очищенный от изоляции провод и ямка засыпается землей и утрамбовывается ногами. Заземление надо делать в сырой земле. Если земля суха, то в ямку надо налить воды. Часто делают заземления, привязывая зачищенный провод к какому-нибудь металлическому предмету — большому гвоздю, пруту, трости и т. д. Этот гвоздь или прут просто втыкается в сырую землю. Металлический предмет, служащий для заземления, должен быть очищен от ржавчины для того, чтобы он имел хороший контакт как с землей, так и с проводом.
Чтобы не искать каждый раз подходящий металлический предмет для заземления, очень удобно заготовить заранее для этой цели металлическую тросточку. Сделать ее лучше всего из 6—7-мм стали-серебрянки, так как она легко обрабатывается и имеет полированную поверхность, что ускоряет отделку. Общий вид готовой трости изображен на рис. 4.
Для изготовления такой трости в одном конце ее высверливают отверстие диаметром в 4 мм на глубину 10—15 мм (см. рис.), затем конец прута сгибают в виде ручки.
Другой конец прута, который будет втыкаться в землю, заделывать на острие не рекомендуется. Его лучше распилить вдоль на 10 мм и полученные половинки слегка развести в стороны на 1—2 мм.
При таком устройстве прут достаточно легко входит при повертывании в землю.
Если поблизости к месту остановки передвижки имеется колодец, река, пруд или даже просто какая-нибудь лужа, то их можно с большим успехом использовать для заземления. Для этого в воду просто погружается провод (голый), свернутый в несколько кругов для увеличения контактной поверхности.
Передвижку надо располагать по возможности близко к месту заземления, чтобы заземляющий провод не получался очень длинным.
С неменьшим успехом вместо заземления можно пользоваться противовесом. В основном противовес представляет собою провод, безразлично изолированный или голый, протянутый под антенной. По длине противовес желательно брать несколько длиннее антенны, но это не является безусловно обязательным. Противовес можно натянуть под антенной, привязав его на высоте 1—2 метра к двум деревьям, кустам и т. д. Изоляторов на противовес никаких не нужно. Вполне допустимо также провод противовеса просто положить на землю под антенной, совершенно не заботясь о том, будет он иметь контакт с землей или нет. Один из концов противовеса соединяется с клеммой «земля» передвижки.
В качестве противовеса могут быть использованы всевозможные металлические массы, расположенные на земле или близ земли, например, рельсы (только не трамвайные), колючая изгородь и т. д. Наконец, сам радиолюбитель, взявшись рукой за клемму «земля», может служить довольно приличным противовесом.
Прим. ред. — Описанные в статье конструкции предложены Н. Чиняевым.
