С. Ландсберг.
В радиолюбительской практике большой процент неудач при постройке аппаратов относится к неправильному монтажу. Неудачный выбор изоляции, неправильное и нерациональное расположение деталей влечет к тому, что красивый приемник с симметрично расположенными клеммами и рукоятками отказывается работать вовсе, или же дает всякие посторонние шумы и вой, что, понятно, обесценивает его красоту.
Цель настоящей статьи — дать некоторые основные указания для правильной монтировки радио-приборов.
Когда радиолюбитель остановился на определенной схеме, подготовил все детали, согласно ее данным, перед ним встает вопрос: как смонтировать все детали? Часто кажется любителю, что лучше всего это сделать в ящике, укрепляя все регулировочные приспособления на верхней доске: тогда получается вид настоящего «радио-аппарата». Этим большею частью заражен начинающий радиолюбитель.
Монтировать в ящике имеет смысл лишь только тогда, когда не предполагается никаких изменений в схеме или вообще собирается типовой прибор только в целях его эксплоатации. В этом случае все детали с регулировками и без них крепятся в верхней съемной доске ящика (черт. 1), соблюдая, однако, целый ряд условий, имеющих, во-первых, чисто-физический смысл (взаимное влияние деталей друга на друга), и, во-вторых, удобство обслуживания.
Для любителя-экспериментатора, который желает совершенствовать свой приемник, производя различного рода изменения, связанные с некоторыми переделками в схеме, тип ящика будет крайне неудобен. В этом случае имеется возможность воспользоваться «американским» способом, т.-е. монтировать на трех плоскостях — черт. № 2. На лицевой стороне 1 сосредоточить все управление, т.-е. конденсаторы, вариометры, реостаты, сменные катушки и т.д. На горизонтальной плоскости 2 смонтировать ламповые гнезда, трансформаторы, а также приборы, требующие регулировки только один раз и, наконец, на 2-й вертикальной низенькой планочке смонтировать клеммы питания. Это будет так наз. панель питания 3. Всю такую систему можно заключить в пятистенный ящик с соответствующими вырезами на задней вертикальной доске ящика, для планки с клеммами питания.
Указанная система будет отличаться большой доступностью ко всевозможным переделкам прибора. Этот способ может быть видоизменен. Можно сделать не 2 основные плоскости — лицевую и горизонтальную, а только лицевую сторону. Горизонтальной будет служить в этом случае нижняя горизонтальная доска самого ящика. В этом случае верхнюю и заднюю доски ящика необходимо сделать на петлях, а на боковинках укрепить по паре крючков с каждой стороны (два внутри, два снаружи) (черт. 3).
В этом случае красивая форма прибора сочетается с закрытым монтажом при весьма легкой доступности его изменениям (откидывается только 4 крючка).
Для целей экспериментирования можно монтировать на так называемых угловых панелях, имеющих только две плоскости — вертикальную (лицо) и горизонтальную (основание) (черт. 4) и, наконец, самый простой способ — это одна горизонтальная панель.
Достоинство последнего способа заключается в большой доступности в схеме, но этот и предыдущий способы несколько обесцениваются незащищенностью от пыли.
Лучший материал для панелей — эбонит. Однако эбонит слишком до́рог и вследствие этого его можно заменить в местах, не требующих особо высокой изоляции, как-то: под конденсаторы, катушки самоиндукции — деревом: само по себе дерево оказывается плохим изолятором и его необходимо подвергнуть предварительной обработке, тщательно просушив его в теплом месте (например, на печи), наблюдая, чтобы оно не коробилось, затем проварить в расплавленном парафине, не перегревая его, так как от перегрева он сильно теряет свои изолирующие свойства. Для этих целей лучше брать твердую породу дерева, например, дуб, бук и т. д. Ламповые гнезда, клеммы антенны и земли и питания необходимо помещать на эбоните, несколько худшие результаты дает монтаж на дереве с подкладкой муфточек и шайб из тонкого картона (визитные карточки), пропитанного парафином (черт. 5). Можно монтировать на дереве без муфточек, но тогда высверливать отверстие значительно больше пропускаемого стержня, подкладывая сверху и снизу какое-нибудь твердое изолирующее вещество, например, фибру (черт. 6). Хорошим способом является заливка серой, однако, он страдает некоторой сложностью выполнения.
При монтаже сложных схем со многими приборами в ящике на небольшом пространстве необходимо приборы разместить так, чтобы они не влияли друг на друга. Катушки самоиндукции располагать на возможно большем расстоянии параллельно своей оси относительно друг друга. Трансформаторы высокой частоты располагать в шахматном порядке (черт. 7а), или же под углом в 60° (черт. 7б), а трансформаторы низкой частоты — под прямым углом (черт. 7в). Конденсаторы и катушки контуров приемных схем располагать вблизи друг друга. Располагать приборы, особенно управления, следует, исходя из соображений удобства обслуживания, например: гнезда телефона всегда располагать с левой стороны прибора, чтобы шнур, идущий к телефону, не мешался под правой рукой (в крайнем случае, в середине внизу). Рукоятки располагать с расчетом: поворачивая одну, не цеплять рукой за другую, и, кроме того, чтобы они не вращались очень туго, детектор должен быть несколько выделен, дабы его не разрегулировать при настройке. Контакты самоиндукции располагать не слишком далеко друг от друга, чтобы ползунок плавно переходил с контакта, на контакт (слезая с одного контакта — наползал на другой). Если это условие не соблюдено, то при настройке ползунок проваливается между контактами; что крайне неудобно. Клеммы антенны и земли — сверху или сбоку прибора, а питание — на тыловой вертикальной плоскости.
В делях ослабления действия собственной емкости оператора на прибор, в случае аппаратов большой селективности (например, коротковолные приборы), необходимо сделать одного типа ручки, одну-две длинных палочки (рукоятки). При присоединении конденсатора переменной емкости между зажимами антенны и катушки самоиндукции неподвижные пластины соединяются с катушкой, а подвижные с антенной. Если у вариометра шпиндель соединен с одной из обмоток, то его следует соединить с точкой, обладающей постоянным потенциалом, как, например, землей, полюсом анодной батареи или накала. При соблюдении этих правил влияние емкости наблюдателя будет сведено до минимума. Хорошим способом, устраняющим влияние на трансформаторы и сетку лампы, является помещение трансформаторов и проводников к сетке в заземленную оболочку или заземлять один полюс, например, отрицательный, путем присоединения батарейного зажима к земле.
Монтаж вести голым медным проводником, диаметром, примерно, в 1 мм; изолированный только увеличит потери и, следовательно, такой употреблять не рекомендуется. Все соединения делать покороче, не стремясь к симметрии, не ведя проводники параллельно и сгибая исключительно под прямыми углами, не сближая их более, чем на 2 см. Проводники сетки и анода вести как можно дальше друг от друга и, в случае пересечения, делать это только под прямым углом. Надо стараться не резать проводники клочками, а стараться захватить одним проводником возможно больше деталей, располагая приборы таким образом, чтобы было меньше всяких пересечений, для чего предварительно на бумаге распределить детали и продумать этот вопрос.
Все контакты должны быть плотны. Лучший способ — это их запаивать, предварительно зачистив наждачной бумагой или ножом, употребляя оловянный припой с канифолью или нашатырем. Употреблять хлористый цинк не следует, и вообще паяльные массы выбирать с осторожностью, так как некоторые содержат кислоты, и место спайки впоследствии окисляется. Это поведет к неисправной работе прибора.
Руководствуясь настоящей статьей, любитель сэкономит много времени и труда, предотвратив неисправности, получающиеся из-за технически-неправильно выполненного монтажа.