М. А. Левенец
В радиолюбительской практике установился целый ряд «традиций» в отношении монтажа приемников. «Традиции» эти привились уже очень крепко, между тем многие из них я считаю безусловно вредными.
Например, приемники обычно монтируют голым посеребренным проводом и там, где провода перекрещиваются, надевают на него куски резины. Радиолюбитель покупает посеребренный монтажный провод и «монтажную» резинку, тщательно собирает приемник и... если на другой день заглянет в «нутро» приемника, то с грустью заметит, что все серебристые проводнички потускнели, а через неделю и совсем почернели... Что за оказия? Ведь если почернели проводнички, то и во всех соединениях произошло то же.
А кто виноват? Беда в том, что при монтаже допущено легкомысленное сочетание «серебра и резины». Резина должна быть совершенно исключена из обихода радиолюбителя, как вещество, осерняющее металл. Процесс осернения идет глубже, чем окисление, ибо сам по себе окисел в большинстве случаев становится защитным слоем для дальнейшего развития процесса.
Совсем иначе обстоит дело при осернении поверхности металла, процесс этот распространяется вглубь, не встречая на своем пути препятствий. Даже для амортизации ламповых панелек следует применять толстый войлок, но не резину. Основным правилом радиолюбителя должен быть лозунг — «ни клочка резины», так как серебро, красная медь и латунь сильно подвержены осернению. За границей некоторые фирмы совершенно не употребляют голого монтажного провода, но уже давно признали за правило не применять в монтаже резины. Для покрытия монтажного провода существует бумажный чулок, пропитанный тем или другим составом. У нас, за отсутствием этого фабриката, с успехом может быть применен «чулок», стянутый с осветительного проводника и пропитанный изоляционным лаком.
Изолировочный чулок приготовляется заблаговременно, так как для просушки его требуется 4—5 дней. Годятся все обрезки осветительного провода, не исключая самых коротких, так как в монтажной работе требуются и небольшие отрезки изолированного чулка. Покрытие чулка изолировочным лаком производится еще до снятия чулка с провода и делается так: конец провода зажимается в тиски или привязывается к гвоздю и прямо рукой провод «просмаливается» изолировочным лаком (лак № 320, можно купить в магазине треста «Лакокраска»). Затем, от конца, зажатого в тиски, нужно надрезать чулок и сдвинуть его с провода, что удается легко, так как чулок при этом значительно расширяется (если же тянуть чулок от свободного конца, то, разумеется, снять его не удастся).
Снятый чулок нужно слегка вытянуть и повесить сушиться. Готовый чулок представляет собою эластичную плетеную трубку, обрезанные края которой не рассыпаются, так как нитки склеены лаком. Употребление такого чулка в монтажной работе весьма целесообразно, не следует только увлекаться этим, так как всякая изолирующая оболочка создает некоторую паразитную емкость.
Далее очень часто рекомендуют у нас производить пайку без кислоты, при помощи канифоли или парафина (кстати сказать, и то и другое содержит кислоты). Между тем оба продукта дают часто скверную пайку. Очень редко пайка удается сносно, чаще всего она никуда не годится.
От плохой пайки нужно также отказаться, как и от употребления резины. Отказаться же от плохой пайки — значит не применять канифоли и парафина. Нужно применять паяльную воду. Паяльная вода может быть приготовлена без содержания свободной кислоты путем пересыщения кислоты цинком (раствором хлороокиси цинка) и с уплотнением раствора нашатырем, что дает прекрасную паяльную жидкость; паяльная жидкость может быть также составлена совершенно без применения соляной кислоты (ниже приводится рецепт этой жидкости). Следует сказать, что даже паяльная жидкость с кислотой не так уж вредна, как о ней думают. При неряшливой пайке, конечно, такая жидкость принесет некоторый вред, в руках же аккуратного человека она не причинит вреда. Главный вред ее заключается в том, что под паяльником она распыляется и оседает мелкими брызгами на довольно большом пространстве около места пайки, таким образом, все вокруг подвергается процессу окисления. Чаще всего орудующий паяльником даже не подозревает, какое ничтожное количество паяльной жидкости нужно для пайки, — отсюда все зло, ибо паяльщик «старается» как можно лучше смочить место пайки, наносит целую каплю жидкости, которая частью тут же стекает по проводнику куда не следует и т. п.
Сама по себе жидкость не разъедает металла, как многие это думают, жидкость только растворяет слой окиси на поверхности металла, с каковой целью она и применяется для пайки.
Поступайте разумно, и у вас будет безукоризненный результат. Смочите место спайки минимальным количеством жидкости, после этого можно еще кусочком ветошки или промокательной бумаги отсосать избыток жидкости, затем подложите под проводничок (под место спайки) кусочек бумаги, чтобы те немногочисленные брызги, которые все-таки еще могут быть, попали бы на бумагу, и у вас получится «безвредная» прекрасная пайка. Мне могут возразить, что в процессе нагрева выделяются пары кислоты, которые разрушительным образом действуют на окружающие проводники. Однако канифоль и парафин также не свободны от этого, да и вообще говоря металл всегда покрыт слоем окиси, так что практически никакого вредного воздействия больше не произойдет. Это в особенности можно сказать в случае применения паяльной жидкости с нацело связанной кислотой, и где содержание кислоты само по себе ничтожно.
Такую паяльную жидкость можно приготовить следующим образом: купите маленькую тонкостенную стеклянную колбочку, налейте до половины крепкой соляной кислотой и понемногу бросайте в нее цинковые стружки или опилки (но не куски цинка). Жидкость начинает бурно кипеть, и если сразу положите много цинка, то жидкость вспенится и выльется наружу. Растворение сопровождается довольно сильным нагревом, но можно не опасаться того, что колбочка лопнет, так как она вполне приспособлена для нагрева. Но пары, выделяющиеся при растворении, очень едки и вредны, поэтому лучше всего производить операцию на дворе, а не в комнатах, в крайнем случае производить эту операцию в нетопленной печке с хорошей тягой и открытой трубой. Когда растворение прекратится, начните подогревать колбу на спиртовке до кипения жидкости, продолжая растворять цинк до тех пор, пока растворение не прекратится даже при нагреве жидкости. После того как жидкость остынет, понюхайте ее, и если ощущается слабый кислотный запах, прилейте к ней аммиака (нашатырного спирта) несколько капель, и таким образом последние остатки кислоты будут связаны. Эта жидкость не растворяет металла, но прекрасно растворяет окислы. Для уплотнения жидкости можно всыпать нашатыря, часть которого растворится, затем жидкость слить с осадка и закупорить пробкой, иначе вследствие большой концентрации раствора и испарения она начнет кристаллизоваться и тогда придется добавлять воды и подогревать жидкость (в колбе), так как кристаллы иначе не растворятся.
Другой способ составления паяльной жидкости еще проще и дает гораздо лучший раствор для наших целей.
Возьмите 30 г крепкого (тройного) аммиака, отвесьте на весах 10 г окиси цинка («цинкум окисидатум» — достать можно в аптеке или аптекарском магазине) и 25 г нашатыря в порошке. Оба отвешенных порошка смешайте и всыпьте в аммиак, затем энергично встряхивая колбочку, доведите жидкость до полного растворения окиси цинка. Эта паяльная вода не содержит ни одной капли кислоты. Раствор получается тоже большой концентрации, поэтому следует придерживаться указаний, данных для первой жидкости.
Мне хочется сделать еще одно указание радиолюбителям, именно потому, что на это обстоятельство обычно мало обращают внимания.
Дело в том, что перечень «вредных» веществ был бы не полон, если не упомянуть о карандаше. Сам по себе карандаш весьма необходим и полезен, но следы его на панели всегда будут «дорожками» для утечки энергии, поэтому помните, что все следы карандашной разметки, где бы они ни были, нужно затереть шкуркой и тщательно удалить полученную при этом пыль. Вот вам пример: на панели вы намечаете карандашом линию, откладываете на ней 2 см и сверлите две дыры для детекторных или телефонных гнезд. По окончании работы карандашная линия осталась и создает утечку между гнездами.