Н. Б. и И. М.
В 1927 г. одним из авторов настоящей статьи была предложена конструкция электрического паяльника, доступного для самодельного изготовления. В виду большого интереса, проявленного радиолюбителями к электрическим паяльникам, а также учитывая, что № 5 журнала «Радио Всем» за 1927 г., где приведено описание, распродан, мы вновь возвращаемся к этому вопросу.
Предлагаемая конструкция электрического паяльника несколько отличается от описанного ранее. Однако некоторые конструктивные изменения, внесенные автором, не усложняют изготовления этого паяльника.
Паяльник предназначается для непосредственного включения в сеть городского переменного или постоянного тока напряжением в 110—120 вольт. Для включения в сеть с напряжением в 220 вольт конструкцию паяльника придется несколько изменить; как это сделать — будет сказано ниже.
Во избежание короткого замыкания при работе с паяльником, необходимо включить в сеть двухполюсный предохранитель типа «Миньон», соединить его со штепселем при помощи вилки и приключить паяльник уже к предохранителю. В том случае, когда имеется штепсельная розетка с двумя предохранителями, добавочный предохранитель является излишним. Достаточно лишь в штепсельной розетке поставить в качестве предохранителей тонкие полоски (3 мм) станиоля или же нитки канители (елочный дождь).
Внешний вид паяльника представлен на рис. 1, где дается также и его разрез. На рисунке — «а» — ручка паяльника, «б» — железная коническая трубка, «в» — разогреваемая часть. Из всех этих деталей паяльника наиболее важной является разогреваемая часть, представляющая собою медный пруток с навитой на него никелиновой проволокой. Под влиянием электрического тока, проходящего по никелиновой проволоке, последняя раскаляется и нагревает медный стержень паяльника.
Медный стержень паяльника делается из красной меди длиной 85 мм и диаметром 10 мм, причем конец его заостряется напильником. Как видно из рис. 1, медная часть паяльника укрепляется на конической жестяной трубке длиною 150 мм, диаметр ее зависит от величины стеклянных трубочек, служащих для изоляции проводов, подводящих ток к паяльнику. На медной части помещается никелиновая обмотка. Во избежание соединения никелиновой обмотки с медным телом паяльника, ее тщательно изолируют тонкими слоями слюды. Расщеплять слюду легче всего в горячей воде, так как имеющиеся в слюде пузырьки воздуха расширяются и слюда легко слоится. После того как слюда расщеплена, ею обертывают медный пруток, закрепляя несколькими оборотами ниток. Нитки эти удаляются в дальнейшем при намотке никелиновой проволоки. Никелиновая проволока предварительно обжигается докрасна электрическим током, или же на спиртовой или газовой горелке (осторожно, чтобы не пережечь проволоку). Намотать на паяльник надо всего 7 метров никелиновой проволоки диаметром 0,15 мм, при напряжении сети в 110—120 вольт. При напряжении 220 вольт проволоку берут диаметром 0,1 мм тоже 7 метров. Понятно, что в этом случае изоляция тела паяльника слюдой должна быть улучшена.
После того как никелиновая проволока намотана, концы обмотки изолируются от меди еще раз слюдой и к проволоке прикручивается голый медный провод, диаметром 0,8 мм. На этот провод надевают стеклянные изолирующие трубки (1 и 2), как это показано на рисунке.
Затем изготовляется железная коническая трубка длиною 150 мм, диаметр узкой части трубки 12 мм, а широкой 20 мм. Конец трубки (узкий) разрезается и расплющивается; трубка делается с таким расчетом, чтобы она плотно охватывала тело паяльника в соответствующем вырезе, после чего она закрепляется болтиком «с».
В коническую трубку предварительно вставляют стеклянные трубки, для чего у расплющенного конца трубки делают широкий вырез. После того как все это сделано, медный стержень с намотанной на нем никелиновой проволокой плотно обворачивают листовым азбестом так, чтобы стеклянная трубка «1» лежала поверх первых двух слоев и закрывалась третьим слоем картона. Затем из жести изготовляется колпак со швом без пайки такого размера, чтобы он мог плотно надеваться на обернутый азбестом конец паяльника, как показано на рисунке.
Теперь остается сделать ручку к паяльнику. Материалом для ручки служит дерево, которое просверливается по оси для помещения стеклянных трубок. Для того чтобы провод, подводящий ток к паяльнику, не выдергивался, в нижнюю часть ручки вставляется фарфоровая втулка П. В эту втулку пропускается шнур, применяемый для электрического освещения. Один конец шнура прикрепляется к медному проводу «1», а другой к винту контакта К. Шнур, пропущенный через фарфоровую втулку, предварительно завязывается узлом, чтобы он не мог выскочить обратно, а сама втулка укрепляется головками винтов, как это видно из рисунка.
Винт К укрепляет стальную пружину, на конце которой в свою очередь укреплен, при помощи заклепки, контакт и эбонитовая головка. Конец провода в стеклянной трубке «2» присоединяется к винту 3, который держит латунный П-образный контакт. Верхний и нижний контакты показаны на рисунке отдельно. При нажиме большим пальцем на эбонитовую головку верхний контакт входит с трением в нижний, чем осуществляется надежное включение паяльника.
Как уже указывалось в начале, провод от паяльника присоединяется либо непосредственно к штепсельной розетке при помощи вилки, либо же к двухполюсному предохранителю «Миньон», в свою очередь соединенному с штепсельной розеткой.
Подобно ранее описанной конструкции, этот паяльник может свободно лежать на столе, будучи включенным в сеть, так как до тех пор пока не нажата стальная пружина ручки, паяльник греться не будет.
Для того, чтобы паяльник работал долго и обмотка его не перегорала, никогда не надо паяльник перегревать, доводя его до такой температуры, чтобы олово при прикосновении к нему паяльника плавилось. Пайка с этим паяльником производится обычным образом. Поверхность паяльника (медный конец) очищается куском нашатыря, путем натирания нагретого паяльника.
Потребляемая паяльником мощность 85 ватт, сила тока при 120 вольтах — 0,7 ампера.