КОНЕЦ — всему делу венец. Во всяком деле, во всякой работе очень важна законченность, тот последний штришок, отсутствие которого часто очень сильно ослабляет благоприятное впечатление. И фотографии обычные, и тем более фотографии "художественные", нуждаются в этом последнем штрихе, в этой законченности, не менее всякой другой работы. Как часто отлично исполненная фотография проигрывает немало оттого, что она неаккуратно, плохо обрезана и наклеена, с отстающими и обтрепанными уголками.
Ведь, небрежное отношение к своему труду — это та неряшливость, которая часто так бросается в глаза во всевозможных отечественных изделиях, особенно по сравнении их, ну, скажем, с немецкими. Все, как будто, сделано хорошо, а вот какая-то там малость никуда не годится, и из-за этой малости и вся работа имеет вид подозрительный.
Законченность в фотографии — это наклейка на хорошо подобранный картон, окантовка или заделка в рамы. О рамах и хотелось бы поговорить немного. Конечно, это — мелочь, да к тому же к фотографии имеющая весьма косвенное отношение, но, думается, что мелочь не вредная, могущая принести некоторую пользу фотографическим кружкам и отдельным любителям, особенно из молодежи, приучая их к известной педантичности и законченности в работах. Тем более, что все это как раз по нашему, вообще говоря, нетолстому карману. Надо еще принять во внимание наступающую зиму — для многих фотографов мертвый сезон, когда они могут заняться отделкой своих летних успехов.
Посмотрим, как с помощью самых примитивных средств можно изготовлять весьма неплохие рамки для своих фотографических произведений. Инструменты — нож, молоток; материалы — фанера, клей, гвозди, краска. Нож годится всякий, лишь бы был острым. Несколько удобнее нож "садовый", с загнутым книзу концом. Фанера берется 3—5 мм, березовая или ольховая — безразлично, но хорошо склеенная и с гладкой поверхностью. Клей употребляется столярный, гвозди — мелкие, проволочные, ½—⅝ дм. Дальше сразу можно приступать к изготовлению рамок.
Фанеру надо разметить по линейке карандашом или шилом вдоль слоя на полосы, ширина которых будет всецело зависеть от желания мастера — узкую или широкую раму он захочет сделать. Вообще, так как рамки будут иметь весьма скромный вид (это, положим, не так плохо), то лучше, если они будут нешироки. Понятно, что чем больше будет размер рамки, тем шире можно сделать полосы.
Разметив фанеру, ее режут ножом по линии. Фанера 3 мм. толщины режется очень легко, при некотором навыке, острым ножом с одного раза; 4-х и 5-миллиметровую надо прорезать по одному месту три-четыре раза и затем надломать. Получатся полоски с неровными краями. Края надо отшлифовать на листе стеклянной бумаги, наклеенном или пришпиленном кнопками или гвоздиками к столу или к ровной доске; бумагу взять крупную, №№ 3-4.
Кроме этих лицевых полосок, надо еще приготовить полоски на полсантиметра уже, для внутренней стороны рамки. Эти полоски всегда лучше делать из фанеры толщиной 4—5 мм. Стороны рамы лучше соединять не под углом в 45°, как багеты, а так, как показано на чертеже № 1, тщательно обрезая ножом по угольнику торцы полосок.
С задней стороны надо приклеить и прибить раму из более узких полосок, но так, чтобы швы не приходились в одно место со швами на лицевой стороне. Эти полоски должны образовать по внутренней стороне рамки выемку для вкладывания фотографии, так называемую "четверть". Гвозди можно вбить снаружи, расположив их в каком-нибудь порядке, если они не будут закрашены, или же откусив им шляпки острозубцами, если таковые имеются. Если шляпки остаются, то лучше употреблять медные гвозди.
Таким же образом можно сделать и очень изящные рамки для диапозитивов из трех слоев фанерных полосок толщиной 3 мм, шириной сантиметра два, примерно, такого вида, как изображено на рисунке № 2. Штрихами обозначены внутренние полоски. Конечно, размеры, та или иная форма рамок — всецело зависят от мастера.
Когда рамка склеена, сбита и высохла, ее хорошо чистят стеклянной шкуркой (№№ 00, 0, 1) и приступают к окраске и лакировке. Окрашивать можно протравами — прозрачными красками, не скрывающими строение дерева, и масляными красками. В качестве протрав под цвет орехового дерева можно брать раствор марганцевокислого калия или так называемый "бейц" — краску, легко распускающуюся в воде и дающую прекрасный коричневый цвет желаемой густоты. Только бейц должен быть хорошего качества. Все протравы, разных цветов, можно достать в москательных лавках.
Когда протрава высохнет, дерево очень осторожно протирают свежим кусочком мелкой шкурки, чтобы удалить задравшиеся от влаги волокна, и покрывают рамку спиртовым белым лаком. При окраске масляной краской надо сначала рамку промаслить олифой. Когда олифа высохнет (день-два), загрунтовывают рамку масляной краской такого цвета, каков должен быть окончательный тон, дают ей хорошо просохнуть и затем чистят мелкой стеклянной бумагой до получения ровной поверхности. Иногда эту операцию приходится производить не раз, чтобы поверхность рамки была вполне гладкая; достигнув этого, покрывают эмалевой краской желаемого цвета. Краски не следует брать много, но нужно тщательно ее размазывать. Можно крыть и обыкновенной масляной краской, но блеска тогда не будет. Для получения очень блестящей поверхности можно окрашенную рамку покрыть белым масляным лаком.
Небольшие рамки и рамки для диапозитивов можно снабдить самыми примитивными металло-пластическими украшениями: уголками, подвесками и проч. Для этого надо достать очень тонкую листовую медь, желтую или красную, так называемую "гремучку". На нее наносят требуемый рисунок и очерчивают его на кусочке линолеума или картона изогнутым и затупленным на конце шилом или гвоздем, заправленным для удобства работы в деревянную ручку (рис. № 3—а). Тогда на обороте рисунок будет выдавлен выпуклыми линиями. Те части рисунка, которые на лицевой стороне должны быть выпуклыми, выдавливают с оборотной стороны каким-нибудь закругленным гладким металлическим стержнем. Очень хорошо и тут можно обойтись толстым, мм в 3, заправленным в ручку гвоздем (рис. № 3—б). Конец его надо несколько изогнуть и обточить напильником, чтобы он был круглым, а затем отшлифовать наждачной шкуркой. Сначала можно его слегка расплющить молотком.
Выдавливание выпуклых частей рисунка производят на чем-нибудь мягком: кусочке плотного войлока, сукна или промокательной бумаги, сложенной несколько раз. Затем, опять с лицевой стороны, выравнивают на линолеуме или картоне те части рисунка, которые должны быть плоскими. Для этого хорошо соорудить себе, опять-таки из гвоздя, род треугольной лопаточки, с широкой частью, вроде конца перочинного ножа (рис. № 3—в). Нижняя поверхность этого шпателя должна быть хорошо отшлифована.
Когда все готово, сделанную вещицу вырезывают ножницами. Ей можно придать цвет темной бронзы, бронзы с прозеленью и проч., употребляя для этого те вещества, которые дают с медью различного цвета соединения. Очень хороший цвет получается, если медное украшение смазать раствором сернистого натра (вонючки, серной печени), который служит при вирировании бромистых бумаг. Для того, чтобы окраска вышла ровной, сначала нужно медь очистить слабой азотной кислотой. Этой же кислотой можно удалить и неудавшуюся окраску.
Думается, что все это многим фотографам-любителям сможет пригодиться.
П. ЛЕОНТЬЕВ
