2. Постройка аккумуляторной анодной батареи высокого напряжения.
Радиолюбитель, в особенности начинающий, весьма склонен относить неприятные привходящие шумы при приеме исключительно на счет "атмосферных влияний", между тем как в действительности ошибку следует искать обыкновенно в другом месте, в особенности если эти "атмосферные влияния" имеют место даже при отличной радио-погоде — ночью и зимой во время выпадения снега, когда воздух обычно вполне свободен от атмосферных разрядов. В таких случаях ошибка обыкновенно кроется в применении старой анодной батареи из сухих элементов, внутреннее сопротивление которых слишком велико и вследствие их высыхания быстро возрастает с течением времени. Этого недостатка можно избежать, употребляя в качестве анодной батареи или только что описанную наливную батарею или же аккумуляторную — высокого напряжения. Изготовление последней связано лишь с небольшими затратами. В этом нетрудно убедиться из следующего описания.
Предположим, что для наших ламп требуется анодное напряжение в 40 вольт. Каждый аккумулятор может дать 2 вольта, так что всего потребуется 20 аккумуляторов.
Достанем 20 штук пробирок в 2½ см диаметром и 12 см длиной и кроме того лист свинца толщиной в 2 мм.
Рис. 163. Как свинцовые полосы разрезаются на пластинки.
Разрежем свинец на полосы шириной в 2,3 см, после чего можем без больших потерь материала вырезать, по рис. 163, отдельные пластинки, всего 40 штук. Узкие выступы служат для присоединений.
Все свинцовые пластинки должны быть обработаны следующим образом. Кладем пластинку на твердую подкладку, берем в руку линейку и острым гвоздем прорезаем на поверхности пластинки глубокие бороздки. Расстояние между бороздками должно быть очень малым. После нарезания поверхности в одном направлении, проделываем то же самое в другом направлении так, чтобы готовая пластинка имела вид драчевого напильника (рис. 164). Таким способом действующая поверхность пластинок сильно увеличивается.
Рис. 164. Нарезанные поверхности пластинок.
Затем придадим пластинкам форму, представленную на рис. 165. С этой целью положим их на цилиндрическую деревянную палку в 2 см диаметром и согнем с помощью деревянного молотка или простым нажатием руки.
Рис. 165. Сборка пластинок и деревянных вставок.
Теперь разрежем деревянную палку в 40 см длиной и 2 см диаметром на 40 равных кусков по 1 см длиной каждый, которые поместим в сосуд с горячим парафином и основательно выдержим в нем при постоянном помешивании. Если при этом некоторые кружки расколятся или дадут трещины вследствие высокой температуры, то они должны быть заменены новыми. После удаления из дерева всех пузырьков воздуха снимем горшок с огня, выловим деревянные кружки ложкой и высушим их на листе бумаги.
Теперь надо изготовить 20 резиновых колец, диаметр которых в ненатянутом состоянии должен равняться 1 см.
Рис. 166. Готовый набор, состоящий из двух полукруглых пластинок, разделенных между собою двумя деревянными вставками и скрепленных резиновым кольцом.
Вырежем из старой футбольной или попорченной велосипедной камеры полоски в 1 см шириной и в 3½ см длиной. Склеим концы каждой полоски резиновым клеем обычным способом так, чтобы они перекрывали друг друга на ½ см.
Рис. 167. Крышка.
После этого возьмем две свинцовых пластинки и две парафинированные деревянные вставки, соберем эти части так, как показано на рис. 165, и наденем на этот набор резиновое кольцо, при чем он примет вид, представленный на рис. 166. Понятно, пластинки нигде не должны соприкасаться. Наконец надо изготовить крышку, согласно рис. 167, которая составляется из двух деревянных шайб и также хорошо парафинируется. Отростки пластинок несколько сближаются с помощью плоскогубцев и продеваются сквозь отверстия в крышках. Просверливание дыры для отвода аккумуляторных газов излишне, так как два упомянутых отверстия достаточно обеспечивают сообщение с атмосферой. Затем пластинки помещают в пробирки (рис. 168), которые предварительно наполняют разведенной серной кислотой (на 1 часть кислоты 10 частей воды). Наконец изготовляют деревянную подставку для элементов по рис. 169.
Рис. 168. Готовый для употребления элемент на подставке.
При зарядке аккумулятора от осветительной сети1) элементы включаются по группам так, чтобы общее напряжение достигало 6—8 вольт. Лучше всего включить в цепь 1—2 угольных лампы. Когда через некоторое время начнется обильное выделение газов, ток выключают и цепь аккумуляторов замыкают через сопротивление в 30 ом. Вскоре аккумуляторы разрядятся. Тогда снова приступают к зарядке, однако на этот раз подводящие провода перекрещивают, так что пластинки, которые в первый раз заряжались положительно, получат отрицательный заряд. При наступлении бурного выделения газов или разогревания сосудов зарядка прекращается, и аккумуляторы снова разряжаются вышеуказанным способом.
Рис. 169. Деревянная подставка для элементов.
Эти попеременные заряды и разряды — так называемое "формирование" аккумуляторов — следует повторить несколько десятков раз, переставляя при каждой зарядке подводящие провода. Это не особенно интересно, но необходимо, если желают, чтобы аккумуляторы приобрели достаточную емкость.
Рис. 170. Схема включения батареи высокого напряжения: все элементы включаются последовательно.
После достаточного формирования аккумуляторов все элементы включаются последовательно, согласно рис. 170; такой источник тока в качестве анодной батареи будет служить превосходно.
1) При переменном токе необходимо включить выпрямитель, изготовление которого, а также способ его применения, описаны в §4 настоящей главы.
