Каждый строитель, который немного уже занимался выпиливанием и имеет лобзик, молоток и щипцы, может приступить к постройке детекторного аппарата, так как для самостоятельного изготовления последнего не требуется никаких специальных инструментов. Обыкновенно все строители начинают с простого аппарата и лишь постепенно, после приобретения надлежащих опыта и ловкости, переходят к сооружению ламповых аппаратов, усилителей, громкоговорителей и т. д. Поэтому в начале радиопрактики не нужно обладать инструментальным шкафом с богатым набором, а можно управиться с весьма немногими инструментами, которые обычно имеются в домашнем хозяйстве или на время могут быть взяты у товарища. Лишь со временем строитель приобретет новые инструменты, поскольку ему позволят средства, и при этом он прежде всего должен позаботиться о качестве: плохой инструмент вызывает лишь досаду и раздражение и обходится дороже, так как уже через короткое время портится и требует замены.
Часто радиостроителю предлагают готовые инструментальные ящики, содержащие полный набор инструментов, необходимых для сооружения радиоаппаратов. Однако лучше выбирать и приобретать инструменты с тем, чтобы впоследствии самому изготовить для них шкафик.
В дальнейшим опишем инструменты, имеющие для радиостроителя особо важное значение.
1. Молоток (рис. 271). Хотя молоток кажется очень простым инструментом, однако он может быть очень плохим и очень хорошим. Хороший молоток должен быть тверд как стекло и иметь не слишком длинную, но и не слишком короткую рукоятку. Чтобы получить молоток с рукояткою надлежащей длины, у большинства покупных молотков приходится ее укорачивать примерно на 5 см. При работе не следует держать молоток ни за внутренний, ни за наружный конец, но примерно на ⅓ от наружного конца ручки, так как в этом положении рука действует наиболее уверенно.
Рис. 271. Молоток.
Сначала для всех работ можно удовлетвориться одним молотком и лишь позднее приобрести еще несколько штук различной величины. Первый молоток выгоднее всего иметь весом в 200 г, затем прикупить в 100 г и в 500 г. Для выправки металлических листов железный молоток не годится, так как он оставляет на материале забоины, устранить которые почти невозможно. Поэтому для подобных работ лучше всего купить специальный небольшой деревянный молоток.
2. Кернер (рис. 272). Многие строители упускают из виду инструмент, который при разметке и центрировке отверстий оказывает ценные услуги. Это — кернер, кусок круглой закаленной стали с острым концом: ударом молотка по кернеру вдавливают в материале небольшое углубление. Специалист никогда не приступит к просверливанию эбонитовой пластинки без предварительной аккуратной разметки кернером, между тем как неопытный строитель, обходясь без этого вспомогательного средства, портит много материала и часто беспомощно стоит перед расколотой или неправильно просверленной изоляционной плитой.
Рис. 272. Кернер.
При накернивании эбонита или других заменяющих его изоляционных материалов необходимо приступать к работе с большой осторожностью, так как материал часто бывает очень ломким и хрупким и, к величайшему изумлению строителя, весьма легко раскалывается. Это может произойти от слишком тупого или от слишком отточенного острия кернера, или же от чрезмерно сильного удара по кернеру. Вообще при работе кернером следует принять за правило — стучать молотком лишь слегка, до тех пор, пока углубление не достигнет требуемой величины.
3. Отвертка (рис. 273). Отвертка — столь дешевый и употребительный инструмент, что каждому строителю следовало бы ее иметь в нескольких экземплярах различной величины. При выборе надо следить за тем, чтобы ручка была короткой, а стержень длинным. Самая широкая отвертка, которая может понадобиться радиостроителю, имеет лезвие в 5—6 мм шириной.
Рис. 273. Отвертка.
При отточке отверток строители часто впадают в ошибку, делая лезвие острым. Это неправильно. Лезвие отвертки должно как раз заполнять прорезь винта, чтобы головка не портилась и лезвие не сгибалось.
4. Ручная сверлильная машина (рис. 274). Для начинающего, который строит небольшие детекторные аппараты из тонкого дерева, картона и т. д., достаточно иметь обыкновенную дрель, в патроне которой можно зажимать сверла примерно до 2 мм диаметром.
Рис. 274. Ручная сверлильная машина.
Позднее, однако, безусловно необходимо приобрести небольшую ручную сверлильную машину или сверлильный станок со столиком, чтобы иметь возможность просверливать отверстия до 8 мм в диаметре. Изредка приходится изготовлять еще более широкие отверстия. Это достигается лучше всего разработкой отверстия с помощью напильника, рашпиля или конической развертки.
Ручная сверлильная машина с двумя передачами стоит около 12—15 марок. Для просверливания металла, эбонита и твердого дерева лучше всего употреблять спиральные сверла. Для мягкого дерева более подходящи центровые перки, которые и для твердого дерева иногда предпочитают спиральным сверлам, так как эти последние легко заедают.
Рис. 275. Плоскогубцы.
5. Щипцы (рис. 275, 276, 277). Необходимые для строителя острогубцы (кусачки), плоскогубцы и круглогубцы можно купить недорого, так как они стоят, смотря по величине, от 60 пфеннигов до 1 марки.
Рис. 276. Острогубцы.
Существуют еще так называемые универсальные или комбинированные щипцы, в которых соединены несколько инструментов. Однако эти щипцы менее удобны для работы и стоят почти столько же, сколько все отдельные инструменты вместе.
Рис. 277. Круглогубцы.
Особенно удобны для наших целей маленькие никелированные щипцы часовщиков, которые иногда в подержанном виде можно купить по случаю.
Рис. 278. Ножницы для отрезывания бумаги, папки, картона и т. д.
6. Ножницы (рис. 278). Для отрезывания бумаги, картона, станиоля и престшпана можно употреблять старые ножницы, которые найдутся в каждом домашнем хозяйстве. Кроме того требуются небольшие ножницы для металла (рис. 279), стоящие около 1½ марок.
Рис. 279. Ножницы для металла.
7. Тиски (рис. 280). Если строитель имеет намерение купить новые тиски, то лучше не пожалеть истратить немного лишних денег и приобрести хорошие параллельные тиски со сменными стальными губами и закрытым шпинделем. Такие тиски могут хорошо служить десятки лет, в то время как другие часто уже через год обнаруживают дефекты, и их приходится выбрасывать в железный лом. Понятно, тиски не должны быть слишком малыми: ширина губ не должна быть менее 6—8 см.
Рис. 280. Параллельные тиски.
Чтобы не испортить в тисках мелкие металлические предметы, изготовляют две прокладки из свинцового листа толщиною в 5 мм, которые надеваются на губы тисков. Применение таких прокладок безусловно необходимо, когда, например, для обработки винта требуется зажать его нарезанную часть. Для более крупных предметов употребляются также цинковые прокладки.
Для тисков следует назначить особое место на верстаке и укрепить их очень прочно, так как на шатких тисках даже лучший мастер не сможет выполнить точную работу.
8. Напильники (рис. 281). Строителю нужно иметь несколько грубых плоских напильников различной величины и несколько круглых, полукруглых и трехгранных, которые он может прикупать постепенно. Желательно обзавестись набором хороших мелких напильников, так как эти последние иногда могут быть весьма полезными и стоят недорого.
Рис. 281. Плоский и полукруглый напильники.
Вообще следует принять за правило — употреблять новый напильник сначала всегда только с одной стороны, чтобы для особых случаев иметь в запасе хорошую сторону. Целесообразно все имеющиеся напильники разделить на две группы — для грубых и для точных работ, так как в противном случае уже через короткое время весь инструмент становится не вполне правильным.
Для чистки напильников служит маленькая стальная щетка. Так как они очень легко засоряются медью и мягким железом, хорошо натирать их перед употреблением мелом и во время работы почаще чистить их стальной щеткой.
Для опиливания олова и свинца (места спайки!) следует употреблять исключительно старые напильники, так как оловянные и свинцовые стружки не могут быть отчищены вполне даже стальной щеткой. Можно помочь делу, выковыривая застрявшее в углублениях напильника олово острым куском жести.
Напильники следует сохранять так, чтобы они не ржавели, так как иначе они через короткое время становятся негодными. Однако для предохранения от ржавчины ни в коем случае не следует смазывать их маслом (что уже наверное случалось!), так как после этого они становятся никуда не годными.
Совершенно испорченные напильники, бывшие в работе уже много лет, будут разумным строителем оставлены, так как они причиняют только досаду и потерю времени.
9. Паяльник (рис. 282, см. также рис. 287). Особенно важным инструментом при работе радиостроителя является паяльник, так как почти все внутренние соединения проволок и проводящих частей производятся путем паяния.
Рис. 282. Малый плоский паяльник.
Паяльник, употребляемый для более тонких работ, не должен быть слишком большим и тяжеловесным; лучше всего, если он имеет форму небольших остроконечных и плоских паяльников, употребляемых ювелирами и золотых дел мастерами. При покупке надо требовать, чтобы паяльник был снабжен деревянной ручкой, так как с нею очень удобно работать.
10. Бунзеновская горелка (рис. 283). Каждый строитель, в помещение которого проведен газ, должен безусловно купить (или сделать сам) бунзеновскую горелку.
Бунзеновская горелка служит для нагревания паяльника, для плавления парафина и других изоляционных материалов, для сгибания стеклянных трубок, для паяния в пламени, для закалки небольших стальных предметов и т. д.; таким образом в мастерской практика-строителя она почти незаменима.
Рис. 283. Бунзеновская горелка.
В случае нужды бунзеновскую горелку можно заменить спиртовой лампой достаточных размеров. Однако при этом приходится долго ждать, пока большой паяльник достигнет требуемой температуры (если только он вообще ее достигнет!).
При покупке надо позаботиться о том, чтобы бунзеновская горелка имела достаточно широкую и тяжелую подставку, которая при небольших сотрясениях не позволит ей опрокинуться и причинить несчастие.
11. Пилы (рис. 284 и 285). Сначала достаточно иметь обыкновенный лобзик с маленькими вставными пилками для дерева и для металла; позднее придется прикупить пилу для дерева более значительных размеров и прочную пилу для металла с несколькими сменными полотнами.
Рис. 284. Пила для дерева.
Пила для металла должна быть по возможности передвижной, чтобы можно было вставлять полотна различной длины, и должна иметь очень удобную ручку, так как иначе отпиливание очень быстро утомляет, в особенности при твердых металлах.
Рис. 285. Пила для металла со сменным полотном.
12. Наковальня и выверочная плита (рис. 286). Хотя небольшую наковальню и выверочную плиту можно купить недорого, однако в мастерской любителя очень редко можно встретить эти инструменты. Большинство строителей правят и заклепывают на тисках, которые обыкновенно вследствие этого в короткое время становятся никуда не годными.
Рис. 286. Небольшая наковальня.
Для замены наковальни с большим успехом может служить старый, вышедший из употребления, утюг, который заделывают в прочный дубовый чурбан так, чтобы гладкая поверхность утюга была обращена кверху. Наковальню лучше всего накрепко привинчивать к верстаку.
1) Вопрос о подходящем и дешевом инструменте является одним из наиболее острых для радиолюбителей и радиостроителей нашего Союза: в данный момент на рынке трудно найти подходящий инструмент, а если найдешь, то лишь за очень высокую цену. Мы не сомневаемся, что это положение изменится в самом ближайшем будущем, и что потребность радиостроителей в инструменте будет учтена и удовлетворена. Приведенные в тексте цены инструментов в Германии сохранены нами как справочные. Одна герм. марка = 47 коп. Прим. ред.
