Почти каждый строитель, который уже имел дело с небольшими работами по металлу и починил две-три испорченных кастрюли, думает, что благодаря этому он достаточно сведущ в искусстве паяния и не нуждается ни в каком совете. Однако приобретенные таким путем знания недостаточны для предстоящих тонких работ. Поэтому даже опытному строителю не мешает внимательно прочесть следующее руководство по паянию и воспользоваться им.
Три правила о паяльниках, без которых работа вообще не пойдет, гласят:
Следуя первому правилу, мы должны наш новый паяльник чисто отшлифовать наждачной шкуркой, а его лезвие, или острие, остро запилить напильником.
Для лужения паяльника требуется припой, кислота для пайки и бунзеновская горелка.
Кислоту для паяния приготовляем сами, наливая около 200 см3 соляной кислоты в мелкую тарелку и прибавляя туда столько цинковых обрезков, сколько может раствориться в кислоте. По насыщении раствора остаток черного цвета отфильтровывается, маслянистая жидкость переливается в бутылку, которая снабжается надписью "кислота для пайки".
Необходимый для паяния припой можем точно также приготовить сами, что обойдется значительно дешевле, чем покупать готовый. Расплавим в довольно большой железной ложке 3 весовых части чистого олова и 2 части свинца, тщательно размешаем и отольем сплав в виде палочек. Это проще всего достигается выливанием сплава на гладкую каменную плиту, быстро перемещая при этом ложку. Можно также выливать сплав в воду, при чем образуются капли и продолговатые палочки.
Теперь можно приступить к лужению паяльника. Наливаем в чашечку немного кислоты для пайки из запасной бутылки и осторожно нагреваем смоченный кислотой паяльник на бунзеновской горелке. При этом необходимо следить, чтобы в пламени находилось не острие паяльника, а его середина (рис. 287), так как иначе лезвие скоро сгорает. Во время нагревания паяльник по мере надобности быстро опускают время от времени в кислоту, чтобы на лезвии не образовался слой окиси.
Рис. 287. Правильное положение паяльника в пламени бунзеновской горелки: пламя должно нагревать середину паяльника. На рисунке представлен остроконечный паяльник.
Постепенно паяльник достигнет требуемой температуры, о чем опытный специалист может судить по степени яркости зеленого пламени. Если цвет пламени вокруг паяльника переходит в красно-желтый, — это верный знак, что паяльник находится в стадии начинающегося красного каления; в этом легко убедиться, подержав его в темноте. Конечно, так далеко заходить не следует! Лучше вынуть паяльник из огня, прежде чем пламя примет интенсивно зеленую окраску, и тотчас вычистить лезвие смоченной в кислоте тряпкой или нашатырем. Затем берут щипцами кусочек припоя и натирают им лезвие паяльника, на котором он должен тотчас равномерно расплыться. Если образуются островки, это означает, что паяльник был не чист или слишком сильно нагрет и его поверхность частью выгорела. Тогда следует паяльник охладить, вычистить и проделать работу снова, пока, наконец, лезвие не будет вылужено надлежащим образом.
Когда достигнут желаемый результат, лучше всего сначала предпринять несколько опытов паяния. Можно, например, поставить себе задачей аккуратно припаять медную монету к кружку из белой жести. С этой целью монета сзади и по краям тщательно вычищается наждачной шкуркой и смачивается кислотой. Кружок из белой жести также чистится. При этом необходимо очень осторожно приступать к делу, чтобы не счистить с него тонкий слой олова, что чрезвычайно затруднило бы паяние. Вполне достаточно слегка поскоблить жесть ножом и смочить кислотой.
Тем временем паяльник снова нагрелся на бунзеновской горелке и достиг требуемой температуры, о чем заключаем по светлозеленой окраске пламени. Быстро погружаем вылуженное лезвие, покрытое серым налетом, в чашечку, наполненную кислотой, отчего оно становится блестящим, а приставшее к нему олово делается чрезвычайно текучим. Затем берем кусочек припоя и, экономно затрачивая его, вылуживаем смоченную кислотой заднюю сторону монеты. Если поверхность хорошо вычищена, то олово растекается без затруднений, поэтому усердное натирание паяльником, часто наблюдаемое у начинающих, является излишним. Паяльник держат совершенно спокойно, крепко прижатым к монете, заставляя припой стекать по каплям с запасной палочки, при чем он тотчас распределяется по всей смоченной кислотой поверхности. Если желают получить прочное соединение, необходимо предназначенные для спайки части подогреть в пламени или паяльником. После этого монета поворачивается луженой стороной к кружку из белой жести. Затем берем снова горячий паяльник и нажимаем его широкой стороной на монету, пока олово не расплавится и не соединится с оловянным слоем смоченного кислотой кусочка белой жести. Лишний материал при этом вытекает по сторонам наружу и может быть очищен ножем или отделен паяльником, так что спайки снаружи вообще совершенно не видно, и монета кажется как бы приклеенной.
Чтобы припаянные части не ржавели, все места спайки и прилегающая к ним поверхность тщательно обмываются сначала нашатырным спиртом, а затем водой и слегка смазываются маслом.
Вышеизложенное руководство относится только к паянию довольно больших частей. Если требуется припаять одну к другой проволоки или другие контактные соединения, то не следует употреблять кислоту, а нужно взять свободные от кислоты средства для пайки, лучше всего канифоль. Тонкие проволоки целесообразно паять без помощи паяльника, употребляя мягкий легкоплавкий припой (пасту для паяния), который нужно лишь намазать и нагреть в пламени горелки. Таким же способом производится паяние в трудно доступных местах, например, в пружинном выключателе и т. п.
