Определив размеры и форму аппаратного ящика, необходимого для размещения отдельных частей, строитель должен позаботиться о приобретении распределительного щита из эбонита или другого подходящего изоляционного материала. Лучше всего заранее наметить подходящие размеры плиты и лишь после этого выбирать среди имеющихся в продаже изолировочных пластин наиболее соответствующую по величине. Если нельзя получить вполне подходящую плиту, то следует выбрать немного большую и затем уже дома придать ей правильные размеры. Это лучше всего сделать с помощью поперечной пилы, натянутой в лобзике.
Рис. 288. Опиливание до правильных размеров изолировочной плиты, зажатой между двумя досками из твердого дерева.
Можно также выполнить работу тонкой пилой для дерева, как это показано на рис. 288. Так как изолировочные пластины (в особенности эбонит) очень ломки, то для предупреждения раскалывания во время работы их зажимают между двумя досками из твердого дерева так, чтобы излишек плиты выступал наружу, и отпиливают этот выступ вдоль досок.
Рис. 289. Шлифовка обрезов изолировочной плиты с помощью напильника.
Затем по способу, показанному на рис. 289, обрезы тщательно шлифуются с помощью напильника и стеклянной шкурки, пока все неровности не будут удалены. Сначала применяют грубую шкурку, затем все более и более мелкую и, наконец, — если работа производится с эбонитом — слегка мажут маслом, это возвращает эбониту темно-черную окраску, которую он потерял при обработке, получив коричневый оттенок.
Рис. 290. Вычерчивание линий для обработки и дыр для сверления с помощью чертилки и угольника.
Нашей дальнейшей задачей является точное вычерчивание и разметка отверстий для шпинделей и закрепляющих винтов, имеющихся поворотных конденсаторов, реостатов накала, переключателей, вариометра и т. д. Вычерчивание производится с помощью чертилки и угольника (рис. 290). Чертилку, которая должна иметь очень острый конец, можно купить дешево в готовом виде, но можно изготовить и самому из штопольной иглы, снабдив последнюю маленькой деревянной ручкой.
Рис. 291. Как обозначается на плите место, в котором должно быть просверлено отверстие.
При вычерчивании дыр для шпинделей конденсаторов необходимо особенно следить за тем, чтобы набор подвижных пластинок имел достаточно свободы по всем направлениям, так как не может быть ничего печальнее, как убедиться после установки конденсаторов в том, что подвижной набор пластинок можно повернуть из начального положения лишь наполовину, ввиду того, что он упирается в боковую стенку ящика, сопротивление накала или в какую-нибудь другую деталь.
Рис. 292. Разметка сверления кернером.
Место каждого сверления обозначается двумя взаимно перпендикулярными короткими штрихами (рис. 291) и в точке их пересечения тщательно делается углубление кернером (рис. 292). Дыры для закрепляющих винтов лучше всего делать после отверстий для вращающихся шпинделей и пробной сборки конденсаторов, сопротивлений накала и т. д.
Рис. 293. Правильная разметка отверстий для двух многократных переключателей, одного вращающегося конденсатора (наверху) и шести закрепляющих винтов (по бокам).
Рис. 293 и 295 показывают правильно вычерченные пластины; рис. 294, 296 и 297 изображают распределительные щиты после окончательной сборки всех принадлежностей. Можно видеть, что на рис. 293 показаны отверстия для двух многократных переключателей, переключателей катушки с включением оборотов группами и для одного вращающегося конденсатора, в то время как на рис. 295 показаны смотровые окошечки для трех ламп и дыры для трех соответственно выключателей накала, а также два отверстия для закрепляющих винтов (внизу) и две пары таковых для присоединительных клемм (слева и справа наверху).
Рис. 294. Изображенный на рис. 293 распределительный щит после окончательной сборки.
При некоторых конструкциях аппаратов, например у ящиков с горизонтальным верхним щитом, приходится делать отверстия в изоляционной плите также и для катодных ламп, чтобы их можно было ввести внутрь ящика и насадить на укрепленные там ламповые цоколи. Такие отверстия тщательно вычерчиваются измерительным циркулем (рис. 298) и выпиливаются лобзиком.
Рис. 295. Правильная разметка отверстий для трех реостатов накала и двух закрепляющих винтов (внизу), а также смотровых окошечек для трех ламп, заключенных внутри кожуха, и отверстий для двух пар присоединительных клемм (наверху).
После вычерчивания и накернивания всех отверстий общее расположение частей еще раз тщательно проверяется, так как после высверливания дыр очень трудно что-нибудь изменить и неправильно просверленная изоляционная плита часто оказывается испорченной!
Рис. 296. Изображенный на рис. 295 распределительный щит после окончательной сборки.
Просверливание плиты лучше всего производить на небольшом сверлильном станке со столиком, с помощью которого можно быстро изготовить вполне перпендикулярные сверления. Однако искусный строитель может тщательно изготовить отверстия также и обыкновенной ручной сверлильной машиной.
Рис. 297. Изображенный на рис. 296 аппарат с задней стороны.
При просверливании дыр для вращающихся шпинделей конденсаторов, вариометра и реостатов накала употребляются спиральные сверла диаметром около 8 мм. Прежде чем вставить сверло в патрон, необходимо опилить острые углы лезвия, так как при высверливании они часто причиняют поломки. Вместо углов следует сделать закругления (см. рис. 299). Чтобы избежать нагревания и заедания сверла, следует перед началом работы тщательно смазать его салом.
Рис. 298. Снятие размера большого отверстия посредством измерительного циркуля, которым затем производится вычерчивание дыры на изоляционной пластине.
После высверливания всех отверстий тщательно обрабатываем их небольшой круглой пилой и зачищаем острые края самой мелкой стеклянной шкуркой; только теперь можно привинчивать разные аппараты с задней стороны щита. При шлифовке дыр круглым напильником всего лучше зажать плиту согласно рис. 300 в параллельных тисках между двумя дощечками из твердого дерева.
Рис. 299. Сверла с острыми и тупыми углами. Первые для наших целей непригодны, так как они при сверлении легко причиняют поломки; углы А', В и А должны быть сделаны закругленными.
Укрепление вращающихся конденсаторов производится посредством заводимых снаружи маленьких медных винтов с потайными головками. Головки винтов впоследствии закрываются шкалой так, что они не мешают. Сопротивления накала, трансформаторы, конденсаторы постоянной емкости и т. п. привинчиваются изнутри. Относящиеся к ним отверстия не должны поэтому проходить сквозь плиту и снабжаются резьбой.
Рис. 300. При обработке отверстия напильником, изоляционная плита зажимается в параллельных тисках между двумя прокладками из твердого дерева.
Когда все аппараты и детали будут укреплены на задней стенке щита, этот последний помещают для пробы внутри или сверху ящика, чтобы удостовериться, все ли прилажено целесообразно. Лишь после этого отдельные части соединяются проводниками. Всего лучше употреблять обыкновенную голую медную проволоку толщиною в 1,5 мм. Проволока выпрямляется посредством зажимания одного конца в тисках и натягивания другого конца вплоть до разрыва, после этого ее разрезают острогубцами на куски длиною в 10, 20, 30 и 40 см.
Рис. 301. Вид сзади на одноламповый приемник с протянутыми свободно в воздухе голыми проводниками.
При изготовлении проволочных соединений следует в особенности заботиться о том, чтобы даже при сложных схемах удобство осмотра было обеспечено. По этим соображениям лучше всего проводить все проволочные соединения в воздухе и везде сгибать их под прямым углом (рис. 301—303). Этим одновременно избегаются случайные короткие замыкания, и непредусмотренная обратная связь значительно затрудняется. Если проволочные соединения очень многочисленны, так что расстояние между проволоками приходится брать небольшим, то рекомендуется заключить все проводники в тонкие изоляционные трубки различного цвета, которые можно недорого купить в радиомагазине. Лучше всего купить по несколько метров каждого цвета, для того, чтобы любая цепь и колебательный контур могли иметь свою особую окраску, что весьма помогает ориентироваться в сложных соединениях. Так, например, проводники антенного контура могут быть красными, для промежуточного контура можно выбрать зеленый цвет, для цепи усилителя высокой частоты желтый, для соединений детектирующей лампы синий и т. д. Если впоследствии потребуется по какой-либо причине произвести поверку соединений, этот способ различения отдельных проводников может оказаться очень полезным.
Рис. 302. Другой пример аппарата с протянутыми в воздухе проводниками; ламповый цоколь должен быть впоследствии укреплен на дне ящика.
Концы проволок загибаются круглогубцами в виде кольцеобразных петель так, чтобы при зажиме в подводящих клеммах различных аппаратов был обеспечен хороший контакт. У аппаратов для опытов обыкновенно отказываются от спайки проволок, между тем как у приемных аппаратов все присоединения безусловно должны быть припаяны. В качестве припоя лучше всего применять легкоплавкий металл (сплав Вуда) или паяльную пасту, например тиноль, которая не требует кислоты. При употреблении обыкновенного припоя вместо паяльной кислоты употребляют неокисляющие средства, например канифольную пыль.
Рис. 303. Вид сверху на трехламповый приемник с протянутыми в воздухе проводниками. Лампы из оправ удалены; слева — вариометр.
При изготовлении проволочных соединений следует вновь внимательно следить за тем, чтобы для подвижного набора пластинок вращающихся конденсаторов оставалось достаточно свободного места!
После того как радиоприемник построен, все сверления, свинчивания и склеивания выполнены, остается еще одна последняя работа — протравить и отполировать деревянные части ящика, чтобы придать им лучший внешний вид и одновременно сделать их менее чувствительными к внешним влияниям. С этой целью распределительный щит снова снимается, и ящик тщательно шлифуется стеклянной шкуркой, сначала грубой, а затем все более и более мелкой.
Если аппаратный ящик изготовлен из хорошего твердого дерева, например из дуба или из ореха, то обыкновенно отказываются от протравы и ограничиваются одним полированием. Необходимую для этого политуру можно достать у столяра или изготовить ее самому, растворив 15 граммов темного шеллака в спирте, так чтобы получился довольно жидкий раствор. Нанесение политуры производится льняной тряпочкой, которую опускают в чашку, наполненную раствором. При полировании лучше всего описывать тряпкой восьмерки, так как этим путем скорее всего достигается равномерное окрашивание. Однако следует остерегаться задерживать тряпочку на одном месте или даже вторично проводить по окрашенному уже месту, так как иначе политура мажется и становится негодной. Только когда все высохнет, можно полировать вторично. Если опыт не удался, следует весь ящик вымыть спиртом и переделать работу снова.
Если ящик должен получить более темную окраску, его следует перед полированием обработать протравой, которую можно приобрести в аптекарских (москательных) магазинах. Протрава наносится на дерево кистью и просушивается. Полирование производится, как указано выше.
