Сухой элемент отличается от жидкого только тем, что он представляет собою закупоренную со всех сторон коробку, в которой электролит, т. е. жидкость, при помощи которой возбуждается электричество, находится не в свободном состоянии, а в смеси с порошкообразными веществами. Таким образом, название "сухой" не следует понимать в буквальном смысле слова; в сухом элементе, как и в жидком, присутствует жидкость.
Для изготовления сухого элемента нужна небольшая пластинка листового цинка такого размера, чтобы его хватило для приготовления стакана. Стакан этот удобнее всего делать в 6,5 см в диаметре и высотою в 15 см. Вырезают из цинка пластинку, длиною в 25,5 см и шириною в 15 см, а также кружок (дно) в 6,5 см диам. Пластинку скручивают в цилиндрическую форму, приставляют донышко и запаивают оловом так, чтобы стакан не пропускал воды. Сосуд по дну и по стенкам обкладывается плотной пропускной бумагой.
Затем приготовляют следующий раствор: в стакан с водой бросают небольшое количество хлористого цинка (в кристаллах) и ждут полного растворения; прибавляем понемногу еще кристаллов хлорист. цинка, пока раствор не станет насыщенным; тогда сливают раствор в большой сосуд и вливают еще один стакан воды (рекомендуется употреблять дистиллированную воду). Полученным раствором смачиваем пропускную бумагу, которой обложен цинковый сосуд.
Далее, смешивают в равном количестве истолченный в порошок уголь и порошок двууглекислого марганца. Тщательно перемешав порошок, прибавляют к нему раствор до тех пор, пока получится густая кашица.
Теперь понадобится уголь, который будет служить положительным электродом элемента. Для этой цели лучше всего употребить угольную палочку, применяемую в дуговых лампах. Толщина такой палочки должна быть не менее 1,5 см, а длина 15,5-16 см. Вставив ее в сосуд так, чтобы она была в центре и отстояла от донышка на 1-1,5 см, обложим ее со всех сторон приготовленной кашицей. Стараясь не сдвинуть с места уголь, наполним сосуд этой кашицей так, чтобы свободными оставались края сосуда лишь на 1,5-2 см. Приготовив из толстой пропускной бумаги несколько кружков и проделав в центре их отверстия, нанизывают их на угольную палочку; осторожным нажимом уплотняют массу. На поверность этих кружков насыпают слой деревяных опилок и заливают все верхнее отверстие сосуда воском. Теперь остается только загнуть внутрь края сосуда для предохранения его содержимого от выпадания, и элемент готов.
Однако, в таком виде его употреблять в дело не следует. Надо присоединить несколько деталей для удобного применения, а именно: припаять к внешней стенке сосуда кусочек медной проволочки и, просверлив отверстие в торчащем конце угля, заключить весь прибор в круглую картонную коробочку соответствующих размеров. Полезно также выкрасить или, еще лучше, покрыть каким-нибудь лаком.
Мы не будем описывать здесь способов устройства самодельных звонков, так как имеющиеся в продаже звонки настолько недороги, что изготовлять их самому нет расчета. При надлежащем уходе звонок может прослужить очень долго и не потребует никаких затрат на ремонты. При покупке звонка не следует уделять особенного внимания его конструкции, достаточно лишь убедиться, что он расчитан на необходимый нам вольтаж и не сгорит при включении его в цепь. Лучше всего убедиться в его исправности и соответствии нашим целям тут же в магазине, при покупке: попросить включить его в цепь элементов и удостовериться в том, что он звонит отчетливо и не резко (не жужжит).
Уход за звонком будет состоять в следующем. Прежде всего, необходимо следить за тем, чтобы металлические части звонка не покрывались ржавчиной, т. е. ограждать от смачивания и тщательно вытирать его. Если звонок помещен на дворе или на улице, под открытым небом, необходимо устраивать над ним небольшой двускатный навесик из жести. Температура же особенно вредного действия на звонок не оказывает. Не следует оставлять звонок без крышки, так как оседающая на его подвижные части пыль оказывает вредное влияние на механизм. Надо следить за тем, чтобы изоляция звонковых соленоидов не была надорвана и чтобы проволоки обмотки не соприкасались друг с другом обнаженными местами.
Если внезапно звонок перестал действовать, то не всегда причина кроется в самом звонке: надо проверить прежде всего, есть ли ток в батарее или элементах, затем проверить линию прохождения тока от батареи до звонка и от кнопки до общей цепи. Только убедившись в исправности цепи, можно приступить к осмотру звонка. Определить присутствие тока в тех случаях, когда под рукой нет никаких приборов, можно на вкус (при слабых токах): присутствие тока дает ощущение кислого вкуса; прикасаться нужно одновременно к двум полосам проводников языком, не соединяя их между собою. Звонок мог перестать действовать по многим причинам и чаще всего из-за пустяка; поэтому не следует спешить с разборкой звонка, а включив его в цепь, проверить, действуют ли электромагниты. Для этого достаточно прикоснуться к ним какой-нибудь тонкой железной пластинкой; если они не действуют, значит повреждены или обмотка, или места соединений. Если же электромагниты работают, то повреждение — в якоре или в винте-регуляторе. Придерживаясь такого способа отыскивания повреждений, мы гораздо скорее сможем найти и исправить недочет.
Теперь скажем о проводке и установке звонков. Наметив места установки звонка, батареи и кнопок, произведем расчет необходимой длины проволоки. По числу метров проволоки высчитаем необходимое количество роликов и гвоздей или винтов по следующему расчету: при двухпроводной системе 3 ролика и 3 гвоздя на 1 метр, при одно-проводной — 3 ролика и 3 гвоздя иа 2 метра. Приобретя проволоку, ролики, гвозди и немного изоляционной ленты, можем приступить к проводке. В домашнем обиходе удобнее всего употреблять двухпроводную систему. Соединение кнопок звонка и элементов производится, как показано на рис. 1, где А — батарея или элементы; Б — звонок и В — кнопка. Таким образом один из полюсов элемента соединяется с одним из зажимов звонка, а второй — с одной из пружинок кнопки, свободные же пружинка кнопки и зажим звонка соединяются непрерывным проводом. Эта система имеет то преимущество перед однопроводной, что позволяет включать в цепь без особых вспомогательных линий любое число кнопок, как, например, кнопка Г (рис. 1). Но и однопроводная система имеет свою хорошую сторону — экономию в проводах. Эта система применяется в тех случаях, когда звонок и кнопка находятся на большом расстоянии друг от друга (рис. 2). Тогда один из проводов заменяется землей. Два конца проводников а и в (рис. 2) припаиваются к двум железным стержням, и последние вбиваются в землю. В остальном эта система нисколько не отличается от двухпроводной, но в случаях необходимости установки следующих кнопок требует вспомогательных линий. Принцип проводки ясен из чертежей.
Остается обратить внимание на внешнюю отделку проводки. Если в процессе проводки придется столкнуться с необходимостью соединить два конца проводов между собою, то это можно сделать, как указано на рис. 3. Способ а употребляется в тех случаях, когда после соединения не требуется натяжения проволоки; в противном случае предпочтителен способ в, как более прочный. Соединив провода, их нужно изолировать лентой, намотав ее одним слоем, чтобы не получилось большое утолщение. Когда проводка проходит из одной комнаты в другую, то ее следует сводить к двери (если она имеется) и просверлив в верхней части дверной рамы небольшое отверстие, продеть провода. Если же дверей нет, рекомендуется устраивать обводную проводку избирая кратчайший путь, не пробивая стены. Линию лучше всего вести по карнизу потолка, стараясь соблюдать прямолинейность. Предварительно намечают линию натянутой веревочкой и, отметив точки в местах для роликов, устанавливают последние и тогда делают проводку.
Батареи следует помещать в ящике (с двумя отверстиями для проводов) и устанавливать в высоких местах. В месте соединения проводов с элементами и со звонком следует оставлять небольшой запас проволоки, скрутив ее в пружинную спираль.
Часто при самодельных работах является надобность в спиральной пружине, но в редких случаях удается достать в магазине пружину необходимых размеров и упругости. Укажем поэтому способ домашнего изготовления пружин различных размеров и упругости, не уступающих по качеству фабричным.
Приготовляем две деревяные плашки одинаковых размеров (см. рисунок А). Сообразно размерам нашей пружины (в диаметре) подбираем круглый железный стержень соответствующей толщины. Один конец стержня стачиваем в четырехгранную форму, а на другом пропиливаем канавку (см. рисунок Б). Смотря по упругости и длине нужной пружины, подбираем хорошо закаленную стальную проволоку (например, стальную струну). Вставив один конец струны в канавку стержня, зажимаем последний в тисках между плашек, как показано на чертеже В. Зажав четырехгранный конец стержня в ручные тиски или плоскогубцы, начинаем медленно вращать стержень, следя за правильной укладкой рядов проволоки. Когда пружина достигнет необходимых размеров, разжимаем тиски и, откусив острогубцами или кусачкой оставшийся конец проволоки, снимаем свободно пружину со стержня. Пружины получаются более правильными, если оставить их на некоторое время в тисках после наворачивания.
Д. Б.