В лагерной жизни вы можете во многом проявить свою изобретательность и ценное умение быстро приспосабливаться к окружающей обстановке. Вы можете направить свое внимание на создание известного комфорта в лагере, на устройство различных развлечений из подручного материала и проч. Кое-что может быть придется захватить с собой заблаговременно. Вот, напр., на рис. 1 изображена удобная походная подставка для подвешивания на костре чайника и сковороды. Для ее изготовления служит кусок водопроводной трубы и немного толстой проволоки, соответственно согнутой. Концы ее, заправленные в трубу, загибаются в виде буквы U так, чтобы их можно было с известным усилием втиснуть внутрь.
А на рис. 2 уже целая лагерная плита, сделанная из двух кусков трубы. На большом рисунке эти трубы А лежат в ушках четырех железных стержней В. Внизу показан несколько иной способ скрепления. Труба А на конце просверливается, и через отверстие проходит стержень В, расплющенныЙ на некотором расстоянии, как показано на рисунке. Многим, может быть, покажутся совершенно излишними эти приспособления, но, зато, во-первых, вам не надо подыскивать подходящие палки, а во-вторых, у вас больше гарантий, что в самый последний момент ваш, такой желанный, обед или ужин не окажется на земле.
Рис. 3 изображает удобную лагерную кладовую, которую можно быстро обратить в два стола. На Fig. 1 мы видим детали скрепления углов обеих половин кладовой. Стенки сбиваются гвоздями и соединены еще для прочности накладками А из кусков доски. С внутренней стороны приколачиваются планки В.
В образующееся пространство С вставляются ножки стола или бруски, служащие для соединения обеих половин ящика, когда он служит нам кладовой.
Посмотрим еще образчики лагерной мебели (рис. 5), стол сo скамьями по бокам и табурет, которые изготовляются чрезвычайно просто, если у вас есть топор. Потребные материалы всегда найдутся на месте, запасите только гвоздей. Для стола надо вбить или вкопать в землю четыре кола и соединить их перекладинами, как показано на рисунке. Крышка стола и скамьи делаются из расколотых и обтесанных топором плах. Конечно, это мебель грубая, но тем не менее в лагере это большое удобство, и у вашего стола, вероятно, всегда будет сидеть теплая компания. В том-то и прелесть лагерных усовершенствований, что их очень легко сделать, но зато не жалко и бросать.
Чтобы сделать табурет, надо, пожалуй, еще иметь долото или бурав. Иногда можно сделать табуреты из вершины деревьев, соответственно разветвляющихся.
Вечером на ваш стол можете поставить свечку в блестящем подсвечнике из консервной банки (рис. 6), который в лагере заменит серебряный и всякий иной. Любая банка из-под консервов может еще внести некоторый комфорт и даже уют в лагерную обстановку и послужить в качестве подсвечника прежде, чем она будет выкинута. Вся работа по такому превращению состоит в том, чтобы прорезать в дне ножом четыре язычка и отогнуть их наружу. Выйдет что-то несколько напоминающее елочные подсвечники. Конечно, банку надо предварительно вымыть и отогнуть или обрезать острые края и заусеницы на крышке.
Не требуется большого мастерства, чтобы из самого обыкновенного ящика сделать для лагеря буфет, рис. 7, где вся ваша посуда будет чинно стоять на полках, защищенная от пыли и случайного загрязнения, а не валяться, как попало и где попало. Устройте в ящике полки и прибейте к нему на кожаных или иных, так же просто изготовляемых петлях дверцу. Чтобы буфет не был низок, его можно поставить на козлы, или на вбитые в землю колы.
О чем никогда не следует забывать в лагере, так это о поддержании вокруг себя чистоты. Отсюда исходит самая насущнейшая потребность в метле (рис. 8), которую надо сделать себе немедленно, если только ваш лагерь простоит на месте хоть несколько дней. Прутьев для этого всегда найдется достаточно.
Посмотрите на рисунок (9). При необходимости и желании вы можете летом в лагере испробовать свои строительные таланты и силы на постройке подобного висячего моста. Эта система очень употребительна у многих дикарей Старого и Нового Света. Она очень проста и не лишена некоторых удобств, из которых главное, пожалуй, опять,таки ее простота. Такой мост можно перекинуть с одного берега реки на другой очень быстро, и если у вас есть все необходимое для такой постройки, попробуйте ее выполнить. Нужно, конечно, иметь некоторое количество веревок. Поставить крепкие козлы и притянуть их веревками со сторон, противоположных реке, к кольям или анкерам, вбитым в землю, не будет затруднительно. Соответствующий материал в виде жердей всегда найдется под рукой. Веревки придется переправить на другой берег вплавь или на лодке. Перемычки, соединяющие основу моста, могут быть из более тонких веревок. Можно обойтись меньшим количеством веревок, заменив их связанными жердями и лыком. Такой мост будет не хуже веревочного, если вы аккуратно и крепко свяжете все части. При большой длине моста главная трудность будет в натягивании его, независимо от того, как он сделан, из веревок или из жердей.
В лагерной обстановке можно сделать хорощий пловучий трамплин. Он также очень прост в изготовлении. Два отрубка бревна, — это — его основа. Понятно, что эти отрубки должны быть достаточной толщины и длины, чтобы поддерживать на воде человека. Бревна соединяются между собой помостом, а на одном конце в наклонном положении укрепляется доска. К противоположным концам бревен снизу, т.-е. под водой, прибивается доска, служащая тормозом, не позволяющим трамплину слишком углубляться передним концом в воду при прыжке. Кроме того, в нее можно упереть нижний конец наклонно поставленной доски для прыжка.
Если вы раздобудете себе пару экипажных рессор, то тогда можно сделать отлично пружинящий трамплин, изображенный на рис. 11. Широкая нетолстая доска одним концом укрепляется на оси. Это сделать не трудно, прибив к кромкам доски железные полоски с отверстиями, через которые пройдет ось, или просто прикрепить доску к помосту парой больших дверных петель. На некотором расстоянии от этого конца доска укрепляется на рессорах, которые, в свою очередь, прибиты к помосту. Такой трамплин очень эластичен. Не так плохо и просто обойтись доской, прибив один ее конец к помосту, а на некотором расстоянии от него подложить под доску брусок, чтобы свободный конец доски был несколько приподнят и лчше пружинился.
Более основательной постройкой является вышка (рис. 12), зато на ней вы можете научиться прыжкам с некоторой высоты, что совсем не вредно. Сначала, конечно, лучше попрыгать с более низкой площадки, а набравшись отваги, можно залезть и повыше и сделаться настоящим смелым и ловким ныряльщиком. Для этой вышки нам необходимо некоторое количество брусков и досок. Бруски обычно продаются на лесных складах и бывают различной толщины. Длина их бывает обычно 6-8 метров, т.-е. вполне достаточная для наших целей. На углы лучше взять бруски квадратного сечения 3 × 3 дюйма, на подкосы можно взять бруски потоньше, прямоугольные, 2 × 3 дюйма. Высота вышки, конечно, будет зависеть от желания строителей. На нашем рисунке ее размеры: высота 14 футов, ширина основания 7 футов и верхней площадки 3 фута. Нижняя площадка сделана на высоте 8 футов. На ней можно укрепить трамплин. Конструкция вышки совершенно понятна из рисунков и в описании вряд ли нуждается. Основание вышки забивается досками так, чтобы получился ящик. Построив вышку на берегу, мы стаскиваем ее в воду на то место, где предполагается ее поставить. Совершенно достаточно, если здесь будет футов пять глубины. В ящик накидываем камней, песку или земли, смотря по тому, что есть под рукой, пока вышка не станет совершенно крепко на дне. Если мы загружаем ее камнями, то, конечно, в видах экономии, не следует прибивать доски вплотную друг к другу, — можно оставлять между ними большие промежутки. Понятно также, что надо выбирать такой участок берега, где бы дно было по возможности горизонтально, а если оно имеет большой уклон, то и основание вышки надо сделать с соответствующим скосом.
Что может летом дать массу удовольствия, так это — "водяные" горы, и хотя, может быть, они представят в постройке некоторые трудности, однако, стоит эти трудности преодолеть, и вы будете с лихвой вознаграждены. На вашем берегу, наверняка, всегда будут оживление и хохот.
На рис. 13 изображена такая гора и детали ее устройства. Устройство это несложно, но все же тут надо быть в работе довольно аккуратным, чтобы ваши "салазки" катились, что называется, без сучка и без задоринки. Для удешевления и упрощения работы, где это возможно, всегда следует использовать природные условия: крутой берег, стоящие недалеко от воды деревья могут значительно облегчить ваш труд. Не следует делать скат слишком крутым. Угол в 30-35° совершенно достаточен: ведь наши "салазки" будут на роликах, и не потребуется поэтому для разбега слишком большого уклона горы. Настил горы делается из трех досок: две нижние, поуже, лежат на козлах; третья, широкая, на нашем рисунке в 12 дюймов, прикреплена к нижним доскам и закрывает их до половины, образуя рельс. Конечно, в видах экономии, можно вместо этой широкой доски просто набить на узкие доски бортики из планок. Нижний конец горы надо сделать потом параллельным поверхности воды, чтобы салазки не ныряли сразу в воду, а некоторое время неслись над ней. Можно даже этот конец слегка поднять.
Изготовить салазки нетрудно, но они должны быть достаточно прочны, а ширина их должна быть сделана аккуратно пo ширине "рельса", т.-е. средней доски горки, чтобы салазки свободно по этому рельсу катились, с наименьшим трением, но, однако, и не болтались бы из стороны в сторону. Из чертежей понятно устройство салазок. Их размеры у нас: длина 30 дюймов, ширина между наружными плоскостями полозьев 15 дюймов. Между полозьями на толстых гвоздях, винтах или сплошной оси из железного бруска укрепляются круглые ролики, в 12 дюймов длиной и 3 дюйма диаметром. Лучше всего, если они точеные. Между концами роликов и полозьями надо посадить на ось по шайбе, чтобы уменьшить трение. Края полозьев должны быть несколько ниже поверхности роликов на ¾-1 дюйм, чтобы не давать салазкам сходить с рельса. Полозья и доски, где их касаются полозья, надо смазать салом или мылом для уменьшения трения. Можно сделать салазки и без роликов, но тогда горка должна быть гораздо круче.