Выпиливание по дереву принадлежит к одному из самых излюбленных занятий молодежи. Не будет преувеличением сказать, что все или почти все юные мастера проходят в свое время через эту «стадию развития» своих технических навыков. Нам кажется, что причина этого — сравнительная простота самой работы, очень небольшое число потребных инструментов и отсюда возможность получения удовлетворительных результатов в короткий срок, при небольшом умении и малых затратах. Однако, кто выпиливанием занимается много, а оно может быть применяемо не только при изготовлении ажурных paмок, полочек и пр., тот вероятно частенько дocaдyет на малую продуктивность работы ручным лобзиком, особенно при распиливании более толстых досочек, и некоторые неудобства. Попробуйте себе устроить лобзик, работающий от привода. Обе руки у вас тогда будут управлять досочкой, а пилку можно заставить ходить вверх и вниз с большей скоростью, чем работая рукой, да, к тому же, она всегда будет двигаться в вертикальном направлении, а это очень важно, как для чистоты работы, так и для наилучшего использования пилок. Ведь всем работающим известно, что чаще всего пилки рвутся, когда рука устает и начинает делать лобзиком неправильные движения. А попробуйте-ка выполнить вручную инкрустационную работу, где важно иметь отвесно опиленные края вставок. На самодельном станке выполнить их будет очень легко. Мы здесь укажем два способа изготовления такого станка, практикуемые, как полагается, предприимчивыми американцами.
В первом вам надо обзавестись швейной машиной или, вернее, остатками ее, которые по дешевке можно раздобыть на любом рынке у старьевщиков. Вам нужен самый остов машины со шкивом, валом и той, движущейся вверх и вниз, стойкой, куда вставляется игла. Кроме того, не худо раздобыть подставку от ножной швейной машины с маховиком и педалью для приведения в движение нашего будущего выпиловочного станка. Впрочем, тут можно обойтись и самодельными приспособлениями. Сделать и тяжелое маховое колесо с желобком для приводного ремня и педаль к нему — нетрудно. Возьмите, например, обод от сиденья венского стула — эта «деталь» очень часто бывает в доме — и плотно обейте его с обеих сторон фанерными кругами, засыпав образовавшуюся камеру песком и вставив посредине между листами фанеры кусок дерева надлежащей толщины для пропуска оси. У вас получится отличный тяжелый маховик, остается только по его окружности прорезать желобок. Ось с коленчатым валом придется, вероятно, заказать кузнецу или слесарю.
Итак, старая швейная машина у нас есть. Надо иметь небольшой прочный стол, к крышке которого снизу болтами или винтами крепко привинчивается, как показано на рисунке 1, наша машина. Над тем местом, где должна бы находиться игла, просверливаем небольшое отверстие, в четверть дюйма, через которое будет проходит пилка. Сверху его полезно покрыть врезанной вровень с крышкой металлической пластинкой с таким же отверстием для того, чтобы его края не обивались (рис. 2.6). Теперь сделаем качающийся рычаг для укрепления вернего конца пилки. Он изготовляется из куска доски твердой породы, березы, дуба, клена. Его очертания и размеры в дюймaх детально изображены на рис. 1, внизу. На одном конце его, длинном, укрепляем зажим или подвеску для пилки, на другом, коротком, болт с крючком, на который навешивается тугая спиральная пружина, другим своим концом прикрепленная к столу. Ее назначение понятно: помощью механизма швейной машины мы протянем пилку вниз, а пружина отведет ее вверх. Таким образом, мы получим скользящие движения пилки вниз и вверх. На расстоянии пяти дюймов от короткого конца рычага надо укрепить ось, на которой он будет качаться. Это самая трудная часть постройки, если не удастся подобрать соответствующих частей из внутренностей швейной машины, которые там имеются. В противном случае, на указанном расстоянии к рычагу прикрепляется кусок трубки или круглого металлического отрезка с припаянными на концах лапками (рис. 2.1).
По оси трубки эти лапки имеют конические ямки, а свободные концы их просверлены насквозь и привинчиваются неподвижно к деревянному рычагу. Трубка с лапками вращается между двумя болтами с винтовой резьбой и конусообразно заточенными концами. Эти болты ввинчиваются в приливы на жлезном стержне, который зажимается в деревянную подставку. Все эти части детально изображены на рис. 2. Таким образом, на этой оси наш рычаг будет качаться между коническими остриями с очень небольшим трением. На длинном конце его надо укрепить на оси вставку для пилки (рис. 2, 3 и 4). Eсли пилки берутся очень тонкие, обыкновенные для лобзика, то и вместо вставки, изображенной на чертеже, надо приделать обыкновенный лобзичный зажим. Второй зажим приделывается к стойке для иглы, хотя во многих случаях тут можно воспользоваться без всякой переделки имеющимся на этой стойке зажимом для иглы. К противоположному концу рычага, как уже было сказано, надо привесить пружину, которая оттягивалa бы короткий конец рычага вниз. Особенное внимание надо обратить на точную установку зажимов отвесно одного над другим.
Устройство станка, для выпиливания по второму способу изображено на рис. 4. Оно также очень несложно. Станок укрепляется на какой-нибудь вертикальной подставке, столбе, стене и пр. Его основа сделана из доски, на нaшeм чертеже в дюйм толщиной и 12 дюймов ширины. Длина доски всецело зависит от конструкторa. На этой доске вдоль укрепляются параллельно друг другу два бруска сечением 3 × 3 дюйма. Между брусками оставляется промежуток примерно в дюйм, к ним прикрепляется под прямым углом столик E, а с лицевой стороны бруски покрываются доской соответствующей длины. Эта и основная доски и два бруска образуют пространство, в котором ходит ползун М с кронштейнами сверху и снизу, служащими для закрепления пилок. Понятно, что вся эта работа должна быть выполнена аккуратно, прочно и из крепкого дерева. Трущиеся части дерева надо смазать салом. На нижнем конце основной доски в подшипнике Б укрепляется ось, имеющая на одном конце небольшого шкива, на другоми, как раз под ползуном, кривошип К и шатун О, который соединяется с ползуном и, таким образом, при вращении шкива, сообщает ползуну движение вверх и вниз. Пилка вставляется или в обыкновенные лобзичные зажимы, приделанные к концам кронштейнов, или, если она достаточно широка, как напр., пилки для слесарных ножонок,, то так, как показано на чертеже (А и Р). Натяжение пилки регулируется винтом Т, который закрепляется в требуемом положении гайкой и контрагайкой.
Конечно, и для одного и для другого станка наилучшим будет привод от какого-либо мотора. Американцы в таких случаях широко пользуются как электромоторами, так и небольшими двигателями внутренного сгорания, напр., мотоциклетными. У нас это сделать труднее, и большинству придется приводить свой станок в движение ногами, устроив обычную педаль с мaxoвиком и ременной передачей на шкив. Это тоже не так плохо, быстрота и удобство в работе все же будут очень значительны по сравнению с ручным выпиливанием. А если вам удастся сконструировать передачу, приспособив к делу старый велосипед, то может быть и совсем хорошо.
Резка ножницами металла — занятие не только утомительное, но и весьма сильно отражающееся на руках: при более или менее толстых кусках, подлежащих резке, быстро появляются мозоли, ссадины и работник невероятно утомляется. Очень простое и удобное приспособление изображено на прилагаемом рисунке. Ножницы зажимаются в тиски нижней створкой, а к верхней из гнутого прута прикрепляется рычаг с петлей внизу для ноги, которая, когда слегка приподнимается, — разводит ножницы и резким ударом разрезает об'ект: руки не утомляются, а резать легче.
Чтобы рефлектировать свет, направить его в известном направлении, часто прибегают к сложным ухищрениям. Самое простое устройство, дающее наилучшие результаты, изображено на нашем рисунке. Кусочек станиоля (оловянная бумага от конфет или шоколада) вырезается по изображенному контуру, накладывается узким концом к верхней части электрической лампы и легким растиранием пальцами ей придается форма лампочки. Затем станиоль приклеивается простым клеем или яичным белком. Такая лампа прекрасно отражает свет в нужном направлении, oчeнь проста и дешева в устройстве.