Нужно сказать, что наладить хорошую, плотную paму и затянуть ее простым и несложным плетением не может составить каких-нибудь особенных затруднений для человека толкового и аккуратного.
Самое подходящее дерево для рамы — это ясень. Но если его почему-либо достать нельзя, то его вполне можно заменить дубом или березой. Нужный материал можно всегда приобрести за небольшие деньги на любом лесном складе; лыжная рама из пиленого материала считается менее ценной, чем сделанная из колотого от руки дерева. Во всякоы случае пиленые заготовки должны быть без сучков и прямослойные, чтобы слои дерева не были перерезаны пилой, иначе заготовка сломается при сгибании.
Если дерево сухое и хорошо выдержано, то рама строится точно согласно данным размерам. Если же дерево окажется сырым, то раму нужно делать несколько тяжелее с некоторым допуском на просушку. Рейка идущая на раму должна иметь: 2,7 см ширины, 1,2 см толщины для носковой части и 1,5 см толщины для пяточной части, и должна быть на 5 см длиннее нужного paзмера. Вообще нужно запомнить, что носковая часть готовой лыжи приходится на середину рейки, пяточная часть на концы рейки, а средняя часть лыжи как раз посредине между носком и пяткою.
Когда рейка готова, нужно сделать станок для выгибания. Простейший способ заключается в том, что чертеж лыжи в натуральную величину наносится на доску станка. Затем нужно приготовить формовочные бруски, в которых будет зажата рама, причем те, которые придутся внутри рамы приколачиваются сразу к доске, наружные же только пробиваются гвоздями для того, чтобы их быстро можно было прибить, как только распаренная рейка примет нужные очертания (рис. 1).
Для того, чтобы рейка приобрела необходимую гибкость, ее нужно распарить, причем самый простой способ заключается в том, что положив рейку на котел с кипящей водою, ее непрерывно обливают кипятком, постепенно ее при этом передвигая, до тех пор, пока вся древесина не станет мягкой и гибкой. После 10-15 минут такого распаривания рейку заворачивают в тряпку и начинают сгибать ее то в одну, то в обратную сторону для того, чтобы сделать ее еще более гибкой. Затем ее снова обливают кипятком и т. д. до тех пор, пока рейка не будет легко сгибаться не трескаясь. Носковая часть, где находится наибольший изгиб, должна быть особенно сильно смягчена прежде, чем поставить рейку на станок, так как в противном случае могут получиться трещины именно на этом месте. Когда рейка достаточно обработана паром, ее еще горячую накладывают на станок и, прижимая к внутренним брускам, медленно сгибают, а затем прибиваются к доске наружные бруски, чтобы она сохранила данную ей форму. Начиная с носка, следует сначала согнуть и закрепить наружными брусками одну сторону рамы, а затем перейти к обработке другой стороны. Согнутая таким образом рама должна сохнуть на станке не менее одной недели, так как если ее снять еще сырой и прежде, чем она приобретет постоянный изгиб, она скоро потеряет нужную форму. Рамы для обеих лыж выгибаются на одном и том же станке. Но если потребуется закончить работу в очень короткий срок, то нужно приготовить два совершенно одинаковых станка.
Когда рама высохнет, то концы ее скрепляются ремнем из сырой кожи, который продевается через пробуравленные в раме три отверстия, находящиеся на расстоянии 10 см от конца лыжи. Затем приступают к установке поперечных распорок, от правильного и точного размещения которых зависит равновесие всей лыжи. Прежде, чем вырезать гнезда для распорок, нужно их сначала просто вставить в раму в нужных местах на расстоянии 38 см одну от другой, а затем, держа раму обеими руками посредине, уравновесить ее. Когда рама уравновешена, нужно передвинуть распорки с таким расчетом, чтобы пяточная часть была приблизительно на 90 г тяжелее носковой. И только после этого делаются отметки, где должны быть вырезаны гиезда для распорок. Так как последние должны приходится к гнездам очень туго, то самое лучшее вырезывать их с помощью узкой, oчень острой стамески. Нет надобности, чтобы гнезда были очень глубокие, 5-6 мм совершенно достаточно для того, чтобы получилось прочное, надежное крепление (рис. 2).
После этого к раме прикрепляется основа, на которой плетется заполняющее раму плетение. Она состоит из узкой полосы невыделанной кожи, которая продевается через небольшие отверстия, просверленные в носковой и пяточной части рамы, а также в поперечных распорках. Последние, по три на каждой распорке, просверливаются одно в середине и два по бокам на расстоянии 3,8 см от рамы.
Кожа для лыж берется или совершенно невыделанная, сырая, или сыромятная. И в том и в другом случае ремешки надо размачивать, тогда они хорошо натянутся и при высыхании будут еще туже.
Самое плетение начинают с того, что разрезом делают на одном конце ремня петлю и конец этот пропускают через основу в углу, образуемом самой рамой и поперечной распоркою, другой конец затем вдевают в петлю и затягивают ремень. Затем ремень проводится к передку носковой части и здесь захлестывается за основу и закручивается. Затем его спускают вниз к второму углу, образуемому рамою и распоркою, и опять захлестывают за основу, продевая ремень через вторую, считая от распорки, петлю основы и укрепляют узлом, как указано на рисунке 3. Затем ремень проводят поперек рамы к исходному углу и здесь тоже продевают через вторую петлю, считая от распорки, и захлестывают за прежде здесь продетое начало ремня. После этого конец пропускается через ближайшую петлю основы, прилегаюшей к поперечной распорке, и снова проводится к передку носковой части, где опять продевается через основу. Таким образом плетение продолжается до тех пор пор, пока не будут проплетены все петли основы. Рис. 4.
Очень трудно и сложно описать на словах весь этот процесс плетения, но на рисунках видно ясно и отчетливо, как должна вестись работа, а также, каким образом наращивается ремень (рис. 5) и какими нужно пользоваться иглами или протычками, чтобы плетение получалось действительно aккуратное и тугое. Такие протычки очень просто делаются из небольшого куска дерева в 5-6 мм толщины и 5 см длины. Для упрощения носковая и пяточная части заплетаются одинаково.
Для средней части, которая является наиболее ответственною и поэтому должна быть особенно крепка и очень туго затянута, берут ремень из более толстой кожи. Прежде всего натягивается поперечная "носковая связь", для чего ремень 5-6 раз обматывается поперек рамы, а затем закрепляется полу-узлом, как видно на рис. 6. Затем ремень проводится к поперечной распорке, здесь захлестывается и закручивается, благодаря чему образуется первый "носковой тяж".
Как видно из рисунка, плетение в средней части лыжи ведется точно в таком же порядке, как и в носковой части, с тою только разницею, что здесь ремень прикрепляется не к основе, а непосредственно к раме и распоркам, причем каждый раз ремень закрепляется особым "мертвым" узлом, который изображен на рисунке. Так как в средней части лыжи необходимо оставить "носковое отверстие" приблизит. в 10 см, то плетение дальше ведется уже не на распорке, а на носковой связи до тех пор, пока пропуск для носкового отверстия не достигнет достаточной величины. После этого конец ремня опять захлестывается за распорку и закручивается, обраэуя носковой тяж.
На первый взгляд все это должно показаться чрезвычайно сложным и трудным. Но если внимательно всмотреться в прилaгaeмыe чертежи, то станет ясным, что мы имеем дело с одной из тех задач, которые гораздо проще решить на деле, чем об'яснить, как их решать.
Хотя нами для упрощения взят один из самых несложных типов плетения, нужно сказать, что основной принцип плетения у всех лыж почти один и тот же. Данная же нами схема нисколько ни хуже служит своему назначению, чем самые сложные индейские рисунки.
Научиться ходить на индейских лыжах можно очень скоро при том условии, однако, что лыжи будут прикреплены к ногам настолько точно, что носок ноги при каждом шаге будет вполне свободно проходить через носковое отверстие. Лыжа при ходьбе несколько скользит по поверхности, и, когда она при шаге немного приподнимается, внутренняя ее половина проходит над внутренней половиной другой лыжи.
Новичку индейские лыжи первоначально покажутся очень неудобными и неуклюжими, и возможность свободно передвигаться на них в лесной чаще покажется ему мало вероятной. Но как только он немного к ним привыкнет, он поймет, что именно на таких лыжах для него нет запретных путей.
При переходах по малонаселенным и глухим лесам рекомендуется отмечать свой путь заметками на деревьях, чтобы на обратном пути можно было пользоваться уже проложенным следом даже в том случае, если бы его замело снегом. Если след проложен хотя бы только одним проходом, снег на нем под давлением лыж настолько уминается и настолько твердеет, что если бы даже его снова покрыл толстый слой снега, итти по нем несравненно легче, чем прокладывать новый след по целине.
Лыжи хорошей работы должны служить не менее двух сезонов.
Для сохранения их необходимо каждый раз после употребления их просушивать, не ставя однако слишком близко к огню, так как от этого портится кожа плетения. Прыжки главным образом отзываются на раме, которая легко может сломаться, исключая случаи, когда прыжки производятся на мягком глубоком снегу.
Вообше говоря, всякие случайности конечно, возможны, а поэтому следовало бы, на тот случай, если бы оборвался какой-либо из ремешков, всегда носить при себе полоску кожи или ремень про запас.
