Среди любителей в настоящее время замечается стремление подняться на следующую ступень; после работы с приемной станцией — попробовать самому послать в пространство вызов: «Ребята, кто слышит меня?»
Учитывая это стремление, постараюсь поделиться некоторым опытом нашего кружка в этом вопросе.
Предлагаю вниманию радио-любителей следующие передатчики в порядке трудности их выполнения. Все эти передатчики были проработапы на опыте, в условиях рядового любителя и дали хорошие результаты. Опыты производились в Лесном, в окрестностях Политехнического Института членами Радиокружка П. И. Наибольшее участие в них принимали тов. А. Хватков, Ф. Чмель и автор этой заметки.
Тип I. По номенклатуре нашего кружка Л. П. З. П., т. е., Любительский передатчик затухающих колебаний с пищиком.
Схема его приведена на рис. 1. Как видно она является схемой самых «первобытных» искровых станций. Разница лишь том, что колебания здесь вследствие работы пищика весьма часты (звуковой все же частоты, так что слушать его можно даже и без детектора в приемнике). Звук работы этого передатчика напоминает работу тональной станции затухающих колебаний.
Дальность передачи может быть свободно достигнута до 3 километров «на детектор», и до 15 верст на регенеративный приемник.
Как видно из чертежа в схему входят следующие части: Вариометр — L; постоянный конденсатор — С; трансформатор — Т; разрядник — R; пищик — Z; батарея — В и ключ Морзе — М.
Вариометр можно устроить любой конструкции (сотовой намотки или корзиночной предпочтительно), лишь бы его собственная волна не превышала 100—120 метров. Работа с этим передатчиком на короткой волне во много раз продуктивнее нежели на длинной.
Постоянный конденсатор С; имеет емкость 100—300 см.; предпочтителен слюдяной ввиду его высокого сопротивления пробиванию искрой.
Разрядник R; можно выполнить по приводимому рисунку, важно очень точное сдвигание и раздвигание винтов служащих остриями разрядника. Необходимо их делать в худшем случае, из меди, вообще же лучше из неокисляющегося материала, но и медные работают вполне удовлетворительно, особенно если их поместить в стеклянную трубочку С и залить края парафином, чтобы после первых разрядов окистение уже не происходило. Стоечка D — делается из любого хорошо изолирующего материала. Винт В можно закрепить накрепко, а регулировку производить лишь винтом А пропущенным через медную гаечку. Такая конструкция позволяет точно и хорошо настраивать весь аппаратик, допуская получение чистого и приятного тона передачи.
Теперь об очень важной части установки трансформаторе Т:
Придется с ним повозиться. Для него делают трубку из бумаги диам. 2 см. и длиной в 4 см. Вырезают круглые куски из картона диам. 8 см. и одевают на трубку. Затем навивают 100—120 витков проволоки 0,3—0,5 с шелковой изоляцией. Обматывают слоем пропарафинированной бумаги и выведя концы наружу, наматывают еще 2000—2500 витков проволоки 0,1 с шелковой изоляцией. При намотке необходимо следить за тем, чтобы витки ложились очень туго и крепко, т. е. чтобы на ограниченном пространстве легло возможно более витков.
Остается описать цепь низкой частоты, т. е. первичную обмотку трансформатора (100 витков), пищик, батарею и ключ Морзе.
Это уже совсем легко сделать. Пищик Z — переделываем из очень маленького электрического звонка, отняв звонок, молоточек и тяжелую часть молоточка, вернее его стержня, находящегося около самых магнитов. Последнюю нужно заменить легкой стальной пружинкой — это даст более высокий и чистый звук. Рекомендуется под пружинку со стороны магнитов подклеить очень тонкую папиросную бумагу — это даст замечательно чистый звук.
Батарея — любой конструкции и вольтажа (чем больше, тем лучше); мы работали на аккумуляторе в 6—8 вольт, но значительно лучше дать больший вольтаж. Вполне возможно питание цепи вместо батареи городским током, но тогда звук не будет таким чистым. Для этого случая вместо плюса и минуса батареи, включают городской ток пропущенный через 1—2 лампочки соединенные последовательно (110 вольт).
Ключ Морзе сам сделает себе всякий, в крайнем случае возможно применение кнопки от электрического звонка, но это худо тем, что любитель не привыкает к работе на ключе, что имеет место в случае работы хотя бы и на самодельном, но, тем не менее, «настоящем» ключе. Это умение владеть им, является обязанностью всякого настоящего любителя; так как возможно что оно потребуется в известных условиях государству, и долг всякого любителя оказаться готовым к этому. Настоящая заметка, является толчком к такой подготовке любителя.
Теперь поговорим об антенне для всех типов наших передатчиков. Она не должна превышать 20—25 метров общей длины. Так как работать мы предполагаем всюду с сравнительно короткими волнами, лучше почти вертикальная антенна; из такой антенны передача, как показал опыт, лучше всего «лезет». Конечно не исключена возможность вполне удовлетворительной работы и с обычной приемной антенной (своего рода «дуплекс передача»), лишь бы она была очень хорошо изолирована и не проходила близко от стен.
Эти условия необходимы, так как последнее оказывает скверное влияние на дальность передачи. К числу необходимых предосторожностей надо отнести и хорошее заземление и возможно толстую проволоку в вариометрах. При противовесах из толстой проволоки достигается наилучшая передача, земля в этих случаях дает очень средние результаты, при чем в качестве противовеса возможно использование даже такого материала как крыша, если антенна протянута над ней.
Надеюсь, что работа любителей выяснит все недостатки и положительные стороны такого передатчика, а пока перейду к описанию передатчика дугового уже незатухающих (или вернее не совсем незатухающих) колебаний.
Выполнение его довольно легко, но требует наличия постоянного тока в 80—60 в. Так что этот тип более пригоден для провинциальных любителей тех мест где имеется постоянный ток. Его вольтаж необходимо снизить до требуемого, для чего нужен особый реостат.
Тип II. Дуговой передатчик (Л. П. Н. Д.).
Состоит из: вариометра — L, ключа Морзе — М, двух катушек связи — L1, L2, конденсатора — С, дуги — D, дросселей — d1, d2, реостата — R;
Здесь вариометр L и конденсатор С — те же что и у искрового передатчика.
Ключ Морзе М, тоже любой конструкции.
Катушки L1 и L2 корзиночной намотки из проволоки 0,8 желательно с хорошей изоляцией (идеалом явилась бы эмалированная); внутренний диаметр их — 4 см.; витков — в каждой по 20.
Реостат R — любой конструкции лишь бы мог дать 60—80 в. от городского тока.
Лампы L1 и L2 лучше угольные по 25 свечей.
Дросселя d1 и d2 — состоят из 2000 витков проволоки 0,3; внутренний диаметр катушек 2 см., длина 6 см., заполнены отожженной железной проволокой.
Теперь о самой важной части: приспособление для вольтовой дуги D: проще всего соорудить станочек вроде разрядника в предыдущем случае, но приспособить к винтам патрончики для вставки углей. Углями могут служить твердые карандаши. Лучше чертежные. Здесь защитная стеклянная трубка совершенно необходима, так как она позволит излучать более или менее правильные колебания.
Этот передатчик очень капризен, неустойчив и вследствие этого мало пригоден для работы на телефон. Конечно, возможно связать микрофон с антенной катушкой, поднося к ней особую катушку из 3—4 витков соединенных с микрофоном (батареи не нужно) и смодулировать колебания на телефонные, но этот способ дает очень скверные результаты, так что употреблять его есть смысл лишь при желании сделать именно дуговой передатчик. Поэтому не останавливаясь долго на нем, перейду к описанию более интересного для любителя передатчика.
Тип III. Телеграфный и телефонный ламповый передатчик. (П. Л. Л. 1).
Состоит из постоянной самоиндукции — L1, телефонного трансформатора — Т, микрофона — М, конденсатора — С, анодной батареи на 240—80 в., батареи накала, обычной батарейки от карманного фонаря для микрофона — Б.
Лампа для передатчика желательна Р5. Очень хорошие результаты дает французская лампа «металл». Она выдерживает на аноде до 300 v. Мощность передатчика здесь будет зависеть от тока в аноде. Поэтому желательно давать на анод не меньше 100 v. (лучше 3 батареи по 80 v. = 240 v.). Лампа «Микро» поэтому же совсем не подойдет для такого передатчика, но во всяком случае у нас получались удовлетворительные результаты и на лампах «Микро» Т. С. Токов. Правда дальность передачи на регенеративный одноламповый приемник не превышала в этом случае (высота антенны 15 метров) 2 километров. При лампе же Р.5. (анод 220 v.) и той же антенне дальность 10—12 километров над крышами города. При французской лампе (анод 300 v.) дальность доходила до 18 километров (!). Конденсатор С — здесь тот же, что и в описанных передатчиках. Микрофон М обычный телефонный. Трансформатор Т обычный телефонный (куплен на рынке за 50 к.), но еще лучшие результаты дает описанный в типе I трансформатор, причем надо пробовать его и с железным сердечником и без него.
Катушка постоянной самоиндукции мотается из проволоки не меньшего диаметра, чем 0,8 мм. Можно приготовить любого типа, соблюдая условия указанные для вариометра из типа I; по ней должен скользить контакт K.
Настраивается и проверяется такой передатчик по детекторному приемнику (еще лучше ламповому), который ставится рядом с ним. Этот передатчик при любовном обращении может давать весьма хорошие результаты, позволяя перекрывать порядочные расстояния. Он же может служить и телеграфным передатчиком. Для этого лишь в месте помеченном крестиком нужно включить ключ Морзе. В этом случае дальность передачи может быть значительно повышена. Просьба о выполнении и результатах сообщать по адресу: через редакцию «Д. Р.» на имя Радио-кружка П. И.
Очень желательно собрать сводку материалов о работе этих передатчиков. Я полагаю, что всегда можно силами любителей обработать и усовершенствовать эти 3 типа передатчиков настолько, что они будут играть некоторую роль в жизни радио-любительства.
Б. Дагаев.
1) В рис. 5 сетка не должна соединяться с трансформатором.
Ред. (стр. 41.)