"Радиолюбитель", №11-12, июль, 1925 год, стр. 250, 254, 256
Конденсатор переменной емкости является чрезвычайно важной частью приемника. Но техническое выполнение такого конденсатора зачастую ставит любителя в затруднительное положение. Особенно трудно бывает изготовить конденсатор с плавно переменной емкостью и воздушным диэлектриком, являющийся наиболее удобным для любительских целей. На страницах «Радиолюбителя» мы не раз уже давали описания конструкций переменных конденсаторов, каждый из которых имел свои недостатки и достоинства. Тов. Кумс (село Калужское. Херсонского округа) предлагает способ
который можно особо рекомендовать любителям, мало знакомым со слесарной работой.
Из сухого дерева, лучше мягкого (липы или вербы), заготовляют два квадрата толщиной в 100 мм., размеры и форма которых показала на рисунке 1. В одном из квадратов делают продолговатую щель в 2 мм. ширины и 20 мм. длины. Для изготовления ее лучше всего, начертив очертания карандашом, сделать ряд дыр 2-миллиметровым сверлом. Промежутки между дырами удаляются перочинным ножем. Затем нарезают все 4 угла квадрата, как показано на рисунке 1, так, чтобы расстояние С—Д было равно 10 мм., а расстояние C—Е — 4 мм. Эти нарезы должны быть сделаны очень аккуратно.
После этого из той же доски выстругивают 4 линейки длиной 120 мм., шириной 10 мм. и толщиной 9 мм. (рис. 2 слева). После этого приступают к изготовлению прокладок к конденсатору. Из доски толщиной в 6 мм. выпиливают 21 прокладку длиной в 80 мм. и шириной в 10 мм. В каждой прокладке на расстоянии 15 мм. от концов делают 2 отверстия шириной в 2 мм. (рис. 2, посредине). Необходимо обратить внимание, чтобы отверстия на всех прокладках совпадали, как можно точнее, и при наложении прокладок друг на друга составляли одну ровную трубку. Все неровности нужно зачистить шкуркой (стеклянной бумагой). Готовые прокладки следует проварить в парафине и затем покрыть горячим асфальтовым лаком. Пока прокладки сохнут, приступают к изготовлению пластин конденсатора. Берут листовую медь (латунь) или алюминий толщиной 2 мм. и вычерчивают 20 пластин размером 80 × 50 мм. (рис. 2, справа вверху) и еще 2 пластины размером 80 × 60 мм. (рис. 2 справа внизу) и 1 пластину размеров и формы, показанных на рис. 3 слева. На хвосте этой пластины наносят резцом деления в миллиметрах и ставят цифры, как показано на чертеже. Начало графы должно приходиться на 10-м миллиметре от широкой части пластины. Все эти пластины вырубаются зубилом или вырезаются кровельными ножницами, после чего их выравнивают под линейку напильником и молотком, а края зачищают от заусениц и неровностей. После этого размечают на пластинах дыры, как показано на рисунках, и сверлят их, зачищая потом заусенцы. Надо следить, чтобы дыры точно совпадали между собой и с отверстиями в деревянных прокладках
Из тонкой в 1 мм. латуни вырезают ножницами 4 полоски шириной в 15 мм. и длиной в 100 мм. (рис. 3 справа), с 5-ю отверстиями для шурупов или гвоздей. Эти полоски прибивают гвоздиками или приворачивают шурупами к 4 линейкам, указанным на рис. размеров, так, что получается линейка с выступающими из-под латуни концами. Когда все эти части готовы, остается приобрести 4 болтика или стержня со шляпкой на одном конце и резьбой с гайкой на другой. От шляпки до конца два стержня должны иметь в длину 100 мм. и два — 90 мм.
Теперь приступаем к сборке конденсатора. Берут два более коротких стержня и надевают на них одну из 20 пластин. Затем кладут деревянную прокладку, предварительно обрезав ее так, чтобы она стала короче на 6 мм. с каждого конца. Затем опять кладут 1 пластину, а затем 1 прокладку и т. д., только эти прокладки не обрезают. Шестою по счету пластиной должна приходиться пластина с хвостом, после нее опять накладывают попеременно прокладки и пластины. Десятую прокладку тоже укорачивают, как и первую. Собравши всю группу, мы получим 11 пластин с десятью прокладками, из которых первая и десятая укорочены. Это и будет система подвижных пластин. На концы стержней навинчивают гайки и туго затягивают (см. рис. 4).
На 2 более длинные стержня надевают одну из двух больших пластин, в дыры лежащие ближе друг к другу, поверх нее прокладку, затем одну малую пластину, опять прокладку и т. д. 12-я пластина должна быть опять большая. После этого стягивают гайки. Необходимо следить, чтобы ни в той, ни в другой группе не было перекоса пластинок.
Переходим к сборке боковых сторон. Неподвижная система пластин конденсатора выступающими частями первой и двенадцатой пластин надевается на тот квадрат, в котором нет щели, и приколачивается к нему гвоздями или прикрепляется шурупами сверху и снизу. Хвост подвижной системы пропускают в щель другого квадрата, после этого соединяют оба квадрата при помощи заготовленных нами линеек с медными полосками так, чтобы медные полоски были обращены друг к другу, как это показано на рис. 4. По выступам этих полосок и будет скользить подвижная часть конденсатора. Собранный конденсатор показан на рис. 5. Пластины каждой системы соединяются между собой проволоками или латунными полосками (лучше припаять) и от каждой системы делается отвод для включения конденсатора в схему.
Для увеличения плавности настройки можно пластины неподвижной части делать не прямоугольными, а пятиугольными, как показано на рис. 6, и постепенно уменьшающимися.
В № 9 «Радиолюбителя» была помещена заметка о том, как спаивать очень тонкие проводники. Тов. Котельников (Москва) предлагает
обрезки которого имеются у всякого любителя в большом количестве. Самая пайка производится следующим образом: зачищенные концы провода скручиваются между собой и смазываются хлористым цинком или нашатырем. Затем место скрутки обворачивают станиолем в несколько слоев и подогревают спичкой, и когда весь станиоль расплавится, ему дают застыть. Этим способом при помощи спички можно спаивать провода, толщиной до 1 мм.
При настройке приемника очень важно иметь хороший способ плавно менять самоиндукцию. Для этого приемник лучше всего снабдить вариометром, изготовление которого не представляет особых затруднений для мало-мальски привычного любителя. Тов. Котельников (Москва) рассказывает, как устроить
из фанеры и картона. Прежде всего приступают к изготовлению отдельных частей. Из картона, толщиною около 0,5 мм., вырезают две фигуры, обозначенные буквой а. После этого из фанеры выпиливают 4 пластинки по рисунку б, 4 — по рисунку г, 2 штуки по рисунку в, 2 штуки — д, 2 штуки — е, 2 штуки — ж. Размеры всех частей подбираются на практике, в зависимости от того, сколько витков и какой толщины проволоки желательно поместить на вариометре.
На нашем рисунке дано только взаимоотношение размеров отдельных частей. Изготовленные части склеивают так, чтобы получились две катушки, показаные на рис. 8 и 9. Из букв ясно, какие части идут для устройства внутренней катушки и какие для наружной. Просверливая отверстия для осей, надо помнить, что внутренняя катушка должна сидеть на оси наглухо, а в наружной ось должна свободно вращаться.
Изготовивши обе катушки, наматывают их проволокой. Осью лучше всего послужит круглый карандаш.
Один конец проволоки, намотанной на неподвижную катушку (лучше припаять, вставив между ними кусок мягкого шнура в 15—20 см. длины, чтобы при вращении одной катушки в другой провод не оборвался), скрепляют с одним концом обмотки подвижной катушки, а оставшиеся концы выводят к двум клеммам. Весь вариометр может быть помещен в ящик.
В отделе «Что я предлагаю» помещено было много описаний тех или иных детекторов. Здесь мы помещаем еще предлагаемый тов. Е. Мусс (Москва)
не требующий настройки и изготовляемый из следующих материалов: 2 тонких обойных мебельных гвоздика, 2 подставки из латуни или проволоки и кусочек карболита, эбонита или, проще, пропарафиненного дерева. Устройство в общем ясно из рисунка.
Гвоздики вгоняются в просверленный вдоль брусок — с обоих концов, а промежуток между ними плотно заполняется раздробленным на мелкие зерна кристаллом. Применять можно, конечно, любой кристалл, но лучше всего искусственный с большим количеством чувствительных точек. Tакой детектор не приходится настраивать.
На страницах «Радиолюбителя» уже описывалось несколько способов резать бутылки, для получения аккумуляторных и элементных банок и др. посудин. Горлышки, отрезанные от бутылок, при этом обычно выбрасываются. Тов. Колокольников (Кусково, Ниж. ж. д.) предлагает
Во-первых, из такого горлышка выходит очень хорошая воронка для наливания кислоты и воды в аккумуляторы, а, во-вторых, из него можно устроить изолятор для ввода антенного снижения. На рисунке показано, как обрезать горлышки в обоих случаях.
В «Радиолюбителе» мы помещали уже не одно описание грозовых переключателей, необходимых при устройстве антенны. Здесь мы опишем
предлагаемый тов. Щукиным (Курск). Устраивается он следующим образом: берут папиросную (если есть — деревянную) коробку и отрывают крышку. На дно коробки наливают на вышину, примерно, 1—2 мм. сапожного вару.
Затем изготовляют электроды, как показано на рисунке, прикрепляют к ним контакты для проводов и устанавливают на слой вара так, чтобы расстояние между электродами было не более одного миллиметра. Когда электроды установлены, в коробку снова наливают вар так, чтобы она была заполнена почти до краев. Когда вар застынет, электроды будут крепко держаться.
На рисунке показана схема включения такого предохранителя между приемником, антенной и землей. Действует он автоматически и не нуждается ни в каком уходе.
Описаниями грозовых переключателей, помещенными в «Радиолюбителе», все пригодные для любительской практики типы исчерпываются. Прекращая поэтому помещение описаний грозовых переключателей, мы помещаем последний
предлагаемый тов. Курылевым (Ярославль) и отличающийся тем, что он может быть сделан из проволоки. Устройство переключателя совершенно ясно из чертежа. Отметим только, что проволоку надо брать не меньше 2-х миллиметров и лучше медную.
При собирании ламповой схемы желательно, а часто даже и необходимо, иметь
Простейшая конструкция такого мегома дана была в № 2 за 1925 г., здесь же мы приводим более сложную конструкцию, предлагаемую тов. Токаревым (Москва). Основную часть мегома составляет картонный диск А диаметром 5—7 см., надетый на короткую ось В, снабженную ручкой. Диск пропитывается шеллаком, и на передней его стороне густой черной тушью наносится дугообразная полоска, шириною 4—6 мм., в один из концов которой вкалывается клемма Г (медная) с припаянной к ней проволочкой Д.
Диск на оси закрепляется с помощью двух фанерных или толстых картонных кружков, которые затем основательно склеиваются с осью и диском. Второю частью мегома является карман К, изготовление которого ясно из рисунка и который изготовляется из толстого картона или фанеры. Клеем и несколькими булавками карман укрепляется на фанерной дощечке Е и диск вместе с осью вставляется таким образом, чтобы он свободно вращался внутри кармана, не касаясь, однако, своими краями ни дощечки. ни стенки кармана. В самом низу кармана в дощечку Е вделывается клемма М, с припаянной проволочкой, которая выводится на клемму Р. Проволочка же Д от клеммы Г выводится на клемму О. Чтобы при вращении диска проволочка Д не оборвалась, лучше всего применить мягкий шнур такой длины, чтобы он мог несколько раз обернуться вокруг оси.
Когда мегом собран, в карман К наливают ртуть таким образом, чтобы она служила проводником между полоской туши и клеммой М; чтобы ртуть не просочилась, весь карман хорошо обмазывается шеллаком или заливается снаружи парафином. Вращая диск, мы меняем длину полоски туши, по которой ток будет походить от клеммы О к клемме Р и этим самым менять сопротивление мегома.