ОДНА из трудных для фотографа задач заключается в с'емке копий с картин, написанных масляными или акварельными красками, с цветных рисунков, с рукописей, написанных цветными чернилами, со старых фотографий и пр. Мы не будем здесь описывать различные способы репродукционной фотографии, задача которой состоит в точной передаче оригиналов во всех их цветах и оттенках, с применением специальных аппаратов и об'ективов, а только дадим фотографу-любителю некоторые указания, которые при подобной работе могут принести ему известную пользу.
Прежде всего отметим, что маленькими аппаратами с короткофокусными об'ективами цели достигнуть нельзя. Для снимания копий более всего подходит солидная камера с мехом, снабженная хорошим, по возможности длиннофокусным, об'ективом, и устойчивый штатив. Если требуется, чтобы на копиях линии на краях оригинала передавались бы без малейшего искажения (что часто не требуется), то нужно работать об'ективом, рисующим совершенно правильно, т.-е. об'ективом, специально построенным для репродукционных целей. Если оригинал снимается в натуральную величину или с небольшим уменьшением, то длина растяжения камеры должна равняться, по крайней мере, двойному фокусному расстоянию употребляемого об'ектива.
Лучше всего монтировать камеру и доску, к которой прикрепляется оригинал, на один общий стол. Главным условием является то, чтобы матовое стекло и об'ективная доска камеры стояли бы совершенно параллельно к снимаемому оригиналу. Целесообразно будет к столу прикрепить две планки, между которыми камера может двигаться вперед и назад, сообразно с желаемым уменьшением или увеличением оригинала. Доску с картиной можно прикрепить наглухо к одному концу стола, установив ее точно в горизонтальном положении. Правильность установки доски проверяется следующим образом: рукой придерживают конец веревки в центре об'ектива, а другим концом проверяют расстояние всех четырех углов оригинала от об'ектива; расстояние от центра передней линзы об'ектива до четырех углов оригинала должно быть совершенно одинаковым.
Прежде, чем приступить к с'емке, нужно проверить насколько свет данного помещения обеспечивает равномерное освещение всего оригинала. Если мы имеем дело с небольшими оригиналами, то осветить их ровно никакого затруднения не представляет. При больших рисунках часто бывает, что одна сторона их освещена значительно больше, чем другая, т. к. она находятся ближе к окну комнаты. В таких случаях освещение нужно выравнять посредством соответственно расположенных рефлекторов. Последние могут быть зеркалами или оклеенными белой бумагой досками. При хорошей погоде можно работать на дворе, особенно если оригинал большого размера и его в комнате осветить равномерно трудно.
При перес'емке фотографий иногда мешают трещины в слое бумаги, а также шероховатость ее. Такие фотографии рекомендуется перед с'емкой покрыть 4%-ным нормальным коллодием, к которому для гибкости прибавляют ½% касторового масла, но при целлоидинных отпечатках коллодием пользоваться нельзя, т. к. он растворил бы слой фотографии. Можно применить и следующий способ: нанести на стеклянную пластинку несколько капель глицерина, наложить на нее фотографию (отклеенную от картона), слоевой стороной к стеклу, и плотно прижать; снимают затем через стекло, при чем надо следить, чтобы не получились отражения от стеклянной поверхности. Это достигается соответственной установкой оригинала по отношению к источнику света.
Гораздо труднее снимать пожелтевшие и выцветшие фотографии. Фотографии, на которых пожелтели только белые места изображения, снимают на ортохроматических пластинках. Иногда еще приходится прибегать к желтому светофильтру. Если же, кроме белых мест, пожелтели также другие тона фотографии, то этих средств недостаточно. В таких случаях делают по возможности контрастный негатив и копируют его на жестко-работающей газопечатной бумаге. В некоторых случаях пожелтевшие фотографии перед с'емкой можно исправить; для этого фотографию осторожно отклеивают от картона, размягчают ее в воде (целлоидинные отпечатки — сначала в спирте) и отбеливают (по Намиасу) в следующем растворе:
| Воды..... | 1000 | куб. см |
| Медного купороса..... | 1 | г |
| Поваренной соли..... | 5 | г |
В этом растворе фотографию оставляют в течение 5 минут, затем тщательно промывают и проявляют любым проявителем. Но надо заметить, что этот способ удается не всегда, поэтому с ценными фотографиями нужно быть очень осторожным. Рекомендуется перед реставрацией пожелтевшей фотографии изготовить с нее на всякий случай запасной негатив.
При с'емке копий с рукописей, написанных цветными чернилами, нужно прежде всего установить цвет чернил и затем уже выбирать подходящий негативный материал для с'емки. Если письмо написано темно-синими или фиолетовыми чернилами, то снимать можно на ортохроматических пластинках (чувствительных к желтым и зеленым лучам1), с применением светло-желтого светофильтра; при светло-голубых линиях письма снимок производится через оранжевый светофильтр на пластинке, чувствительной к красным лучам, т.-е. на панхроматической пластинке. К сожалению, такие пластинки в продаже найти очень трудно, т. к. они в СССР еще не изготовляются. Но их легко приготовить самому, если имеется красящее вещество, под названием пинахром. Обыкновенную, не очень чувствительную, чисто работающую бромо-желатинную пластинку сенсибилизируют (очувствляют) нижеследующим составом:
Приготовляют запасной раствор пинахрома 1: 1000,
Смешивают:
| Алкоголя..... | 100 | куб. см |
| Воды дистиллиров. ..... | 200 | "" "" |
| Раствора пинахрома..... | 6 | "" "" |
В 100 куб. см этого раствора можно очувствлять 2 пластинки 13 × 18 см. Сенсибилизацию и сушку пластинок производят в совершенной темноте. Ванну, после фильтрации через стеклянную вату (бумажный фильтр и вата впитывают в себя слишком много краски) и добавления нового запасного раствора, можно применять несколько раз,
Сушка сенсибилизированных пластинок должна производиться возможно быстрее (не более двух часов) в помещении, свободном от пыли, а еще лучше в сушильном шкафу.
Технические планы и чертежи с белыми линиями на синем фоне снимаются так же, как это было указано для с'емки рукописей. Если с такого плана, представляющего из себя негативное изображение, желают иметь позитивную копию, то с позитива на стекле нужно изготовить негатив в камере (контактным печатанием в копировальной рамке получилось бы перевернутое изображение).
Есть способ превращения синего тона плана (изготовленного цианотипным способом) в черный или коричневый. Снимать такую перекрашенную копию можно обычным путем на обыкновенной пластинке. Чтобы перекрасить синий тон в коричневый, копию плана на 1—2 минуты кладут в ванну с водой, затем воду сливают и на копию наливают 1%-ный содовый раствор, в котором изображение исчезает (способ отбеливания). После короткой промывки проявляют сильным раствором таннина или 5%-ным раствором галловой кислоты. В первом случае появляется черный тон, во втором — коричневый.
Для с'емки штриховых рисунков, когда линии рисунка должны получиться совершенно черными, а бумага — белой, обыкновенные высокочувствительные пластинки не годятся. Идеально передаются такие рисунки мокрым коллодионным способом, но фотографу-любителю неудобно возиться с этим сложным способом, требующим особых приспособлений и специальных кассет. Более или менее удовлетворительные репродукции не особенно сложных штриховых рисунков можно получить на малочувствительных, контрастно работающих броможелатинных или хлоро-бромосеребряных (диапозитивных) пластинках. Работают маленькими диафрагмами; экспонируют по возможности коротко и проявляют контрастно действующим проявителем с прибавлением большого количества бромистого калия. Если штрихи все же еще будут затянуты, то можно их осветлить фармеровским ослабителем и затем, при надобности, усилить каким-нибудь усилителем до тех пор, пока белая бумага рисунка не будет совершенно крытая на негативе.
Переходим теперь к самой трудной части, а именно — к с'емке масляных картин, акварелей и вообще цветных оригиналов. Не будем здесь говорить о с'емках подобных картин в музеях и картинных галлереях, где большей частью фотографу не разрешается снимать картины со стены и где иногда приходится работать при невероятно трудных условиях: например, когда картина висит слишком высоко, или если она очень велика и вдобавок еще освещена неравномерно, а тут еще мешают посетители, которые всегда собираются именно там, где они меньше всего нужны. Мы даем здесь некоторые полезные советы для с'емки картин, которые фотограф по своему усмотрению может переставлять, как он только найдет это нужным, чтобы получить с них хорошую копию.
Если мы имеем дело со старой масляной картиной, то рекомендуется ее сначала прочистить. Для этой цели картину вынимают из рамы и промывают ее несколько раз мягкой губкой, смоченной теплой водой. Затем быстро протирают 40% спиртом и опять натягивают картину на раму, постепенно вколачивая клиночки по противоположным сторонам. После этого поверхность рисунка покрывают при помощи широкой кисти отстоявшимся (предварительно взбитым) яичным белком, к которому прибавляют приблизительно равную часть чистого глицерина. После с'емки слой белка смывается теплой водой.
При с'емке надо позаботиться о том, чтобы устранить возможные световые рефлексы, которые появятся на негативе в виде черных пятен. Чтобы убедиться, правильно ли освещена картина, принимается такое положение перед ней, чтобы голова приходилась как раз перед об'ективом, и отсюда она рассматривается. Картина не должна давать ни малейшего отблеска. При употреблении длиннофокусных об'ективов становится легче избегать рефлексов. При работе в закрытом помещении некоторые лучи света приходится отгораживать черной материей, натянутой на рамы или палки. Целесообразнее, конечно, производить с'емку на открытом воздухе, при чем легче всего работать при солнечном освещении, т. к. тогда можно быть уверенным в равномерном освещении картины.
Если картина содержит не очень много темных цветных тонов и если в ней не преобладают красные и оранжевые тона, то снимать можно с успехом на ортохроматической пластинке с включением желтого светофильтра. Для получения хороших результатов необходимо пользоваться свежими пластинками, но, к сожалению, найти в продаже таковые очень трудно, поэтому рекомендуем приготовить (ортохроматизировать) их самому.
Если же в оригинале преобладают красные и оранжевые тона, то ортохроматическая пластинка, сенсибилизированная эозином или эритрозином, с ее чувствительностью к желтым и красным лучам, не будет достаточной. В этом случае хорошего результата можно достигнуть на панхроматической пластинке (см. выше), с включением оранжевого светофильтра.
Обработка пластинок, чувствительных к красным лучам, требует известных предосторожностей. Заряжение кассет и проявление пластинок должно происходить почти в полной темноте, т. к. даже при темно-красном свете может появиться на пластинках вуаль. Безопаснее работать при темно-зеленом свете, но подобрать правильный зеленый светофильтр гораздо труднее, чем красный. Поэтому надо привыкнуть работать в полной темноте, и в крайнем случае пластинку лучше немного перепроявить, чем недопроявить. Перепроявленную пластинку можно ослабить фармеровским ослабителем или надсернокислым аммонием. Действия этих двух ослабителей описаны в № 3 "Советского Фото", в статье "Недодержанные и передержанные негативы".
Специальная установка для репродукции описана П. Радецким в № 2 журнала.
Ю. ЛАУБЕРТ
1) О приготовлении ортохроматических пластинок см. в № 5 "Советского Фото": "Характеристика негативного материала".