"Вестник Знания", №21, 1926 год, стр. 1397-1408
С. В. МУРАТОВ
Зав. обсерваториею О-ва Любит. Мироведения в Ленинграде
В астрономии есть области, не требующие применения телескопа. Это касается не только теоретической ее стороны, но и чисто наблюдательской: яркие переменные звезды можно изучать простым глазом, а падающие звезды — вопрос, разрешение которого прольет свет на состояние вещества в междузвездном пространстве — даже не позволяли до сих пор подойти к себе сколько-нибудь систематически, используя надлежащие инструменты.
В этих областях любитель-астроном может принести огромную пользу науке, и подобная работа способна заполнить все свободное время, но все же жажда увидеть своими глазами планеты, луну, солнце и т. д. настолько сильна, что ни один из любителей не может ограничить себя наблюдениями без телескопа, и все стремятся обзавестись трубой, пусть слабой, пусть неважной, но сквозь которую можно смотреть на светила и которая, как форменное платье, окончательно сопричисляет человека к семье любителей-астрономов.
Повидимому, жизнь такого любителя складывается одинаково во все века и во всех государствах. Обычно любитель не располагает деньгами для покупки трубы, которая вообще стоит сравнительно дорого. Затем, жажда наблюдать небо столь велика, что заставляет человека изощряться в средствах удовлетворить свою потребность в созерцании чудес неба, а все это вместе приводит к тому, что любитель начинает сам пытаться устроить самодельный телескоп.
Во многих случаях это начинается с постройки картонной трубы с объективом из слабого очкового стекла. Самый материал такого телескопа располагает к неряшливой работе и в результате получается чудовищное сооружение с косо поставленными стеклами, огромной длины, хлябающее, гнущееся и отталкивающее от себя всех, а, в конце концов, даже и самого автора. Правда, человек, одаренный способностью к аккуратной работе, может сделать вполне приличный телескоп, но в нем останутся всегда те недостатки, которые присущи однолинзовому объективу, а именно сферическая и хроматическая аберрации, да и света он будет собирать так мало, что небесные объекты, кроме солнца, будут казаться в нем недостаточно яркими.
Таким образом, телескоп из очковых стекол, отбрасывающий обладателя его в ХVI век, ко временам Кассини и Гюйгенса, не может, по нашему мнению, быть рекомендован любителям астрономии. Есть другой тип телескопов — рефлекторы — с честью вынесшие ряд испытаний, начиная с эпохи Грегори и Ньютона и до нынешнего времени, когда они наглядно доказали многие свои преимущества над рефракторами.
Они дешевы; их проще построить; их можно изготовить из более простых материалов, чем рефракторы; хроматическая аберрация у них отсутствует, а сферическая аберрация уничтожается в порядке изготовления зеркала. Вот достоинства этого типа телескопа, и немудрено, что английские и американские любители-астрономы так детально разработали методы шлифовки параболических зеркал своими руками.
Вогнутое зеркало для телескопа не должно быть сферично. Если вспомнить закон оптики, что угол падения луча на зеркало равен углу отражения, и что эти углы измеряются между падающим или отражающим лучом и радиусом сферы в точке падения, и если вычертить ход лучей на бумаге, приняв, как это бывает в случае астрономических наблюдений, что пучек падающих на зеркало лучей параллелен оптической оси зеркала, то окажется, что лучи, падающие у краев зеркала, пересекают оптическую ось ближе к зеркалу, чем лучи, падающие у его центра.
Поэтому нужно отогнуть края зеркала и заставить совпасть точки пересечения краевых и центральных лучей в одной общей точке — фокусе зеркала. Единственная фигура, которая способна выполнить это условие, есть параболоид вращения, т. е. поверхность, получающяяся от вращения параболы вокруг ее оси.
Зеркало, изготовленное с соблюдением этого условия, практически собирает в одну точку падающие на него параллельные лучи и дает в этом месте изображение светила, на которое телескоп наведен. Это выражение точно не во всех деталях, но, в общих чертах, оно верно. Это изображение можно принять на экран и на матовое стекло, а можно рассматривать его и при помощи увеличительного стекла — окуляра. Однако, при этом, голова наблюдателя окажется на пути лучей, идущих от светила, и загородит значительную часть зеркала. Чтобы избежать этого, еще в 17 столетии Ньютон предложил поставить вблизи фокуса небольшое плоское зеркальце, под углом в 45° к оптической оси, отражающее лучи вбок, и уже сбоку телескопа поместить окуляр.
Таким образом, общая схема устройства телескопа Ньютона представляется так, как изображено на рис. 1.
Очень важен способ, каким связаны между собой ответственные части телескопа — параболическое зеркало, плоское и окуляр. Их можно поместить в трубу, железную — свернутую из листового железа, деревянную, состоящую из слоя планок, прибитых к деревянным же или металлическим кольцам, в ящик, сколоченный из четырех длинных досок или даже совсем отказаться от трубы, и поместить оптические части на простой доске, как показано. на рис. 2.
Железная труба хороша тем, что благодаря высокой теплопроводности железа и тонкости стенок, воздух, заключающийся внутри трубы, быстро приобретает температуру окружающего воздуха и внутри телескопа быстро исчезают потоки теплого и холодного воздуха, неправильно отклоняющего световые лучи, падающие от светила на зеркало.
С другой стороны, практика указывает, что само тело наблюдателя способно передавать свое тепло воздуху, находящемуся внутри трубы: поэтому труба из дерева, из дурного проводника тепла, имеет некоторые преимущества. Наконец, простая доска, на которой расположены оптические части инструмента, удовлетворяет обоим условиям, т. к. не разделяет воздуха внутри и вне телескопа и, в то же время, экранирует тепло от тела наблюдателя. Неудобства же ее очевидны, так как она нисколько не защищает зеркал от всяких внешних случайностей. Все эти способы устройства телескопа одинаково хороши или не хороши, и выбор нужно предоставить обстоятельтвам, однако, все же труба из листового железа для телескопа с зеркалом в 6—8 дюймов, пожалуй, должна быть предпочтена, так как у нее есть неоценимое преимущество — не разбухать от влаги и не ссыхаться от жары, как это случается с деревянными телескопами.
Зеркала должны быть расположены в трубе так, чтобы главная оптическая ось параболического зеркала проходила через центр вторничного плоского зеркальца, чтобы последнее стояло под углом в 45° к этой оптической оси и чтобы ее отраженное продолжение составляло прямой угол с самой осью. Оптическая ось окуляра должна, кроме того, совпадать с отраженной частью оптической оси параболического зеркала.
Для выверки положения всех этих деталей, оправы обоих зеркал и окулярной части должны быть снабжены системой выверочных винтов.
 |
|
| Рис. 3. Способ укрепления параболич. зеркала. |
Рис. 4. Металлическая оправа для параболич. зеркала. |
Оправу параболического зеркала лучше всего сделать отлитой из желтой меди, но, в большинстве случаев, для любителя-астронома — это слишком большая роскошь, и ее можно заменить деревянным диском, пропитанным параффином или олифой, чтобы предохранить его от коробления под влиянием сырости и высыхания. Чертеж 3 дает понятие о медной оправе, а черт. 4 показывает детали деревянной. К деревянному диску в трех равноотстоящих точках привинчены железные полоски толщ. в 4—6 mm, шир. около 25 mm и длиной около 90—100 mm. Концы этих полосок должны выставляться миллиметров на 40 за края диска для того, чтобы, во-первых, между оправой зеркала и трубой оставался зазор для свободной циркуляции воздуха, шириной в 20—25 mm, а во-вторых, для того, чтобы остающаяся длина полосок могла уместить на себе пару винтов — упорного и натяжного. Ввинчивая и вывинчивая эти винты, можно поставить зеркало в желаемое положение. Один из каждой пары этих винтов упирается, а другой — ввинчивается в соответствующую лапку железного угольника, прикрепленного к железному же кольцу, охватывающему конец трубы. Такая связь зеркала и трубы в высокой степени надежна, а если винты сделаны хорошо, то и выверка положения зеркала совершается быстро и плавно. Впрочем, если телескоп установлен в отведенном ему месте и его не нужно убирать в комнаты после наблюдений, то центрировка зеркал сохраняется неопределенно долго. Оправа из точеных медных отливок еще лучше, но, повторяем, она менее доступна.
Плоское зеркальце монтируется так, как показано на черт. 5. Оно имеет форму сучка, выпавшего из сосновой доски, т. е. невысокого наклонного цилиндра. Вставлено оно в кусок латунной трубки подходящего диаметра и с задней стороны подперто также куском трубки, плотно входящей в первую. Один из краев обеих трубок должен быть скошен под углом в 45° и у наружной трубки слегка загнут внутрь, чтобы зеркальце не выпадало. В противоположный конец внешней трубки ввинчивается на нарезке или плотно вкладывается и закрепляется тремя винтиками с боков латунное донце, толщиной в 4—5 mm. В центре его впаян винт, держащий оправу зеркальца. Он проходит сквозь отверстие в стойке и держится в нем благодаря гайке, с шарообразным концом. Так как отверстие это больше винта, то последний свободно качается вместе с зеркалом, и зафиксировать это положение можно при помощи системы из трех упорных винтов, вращающихся в нарезанных отверстиях в диске, напаянном на стойку. Диск этот должен иметь диаметр, равный диаметру наружной трубки оправы, а толщину в 4—6 mm. Концы этих трех винтов упираются в дно трубки и ставят зеркало в правильное положение.
Стойка, держащая оправу, представляет собой железный или медный стерженек, диаметром в 6—7 mm. с винтовой нарезкой на свободном конце. Две гайки с обеих сторон основной доски окулярной части позволяют перемещать стерженек по его длине и установить плоское зеркало центрально в трубе. Можно и не делать гаек, а пропустить стерженек сквозь муфточку, припаянную или привинченную к основной доске, и застопоривать его сбоку нажимным винтиком (черт. 5). Эта система лучше, т. к. при зажимании гаек легко сбить стерженек с его истинного положения, а кроме того одна из гаек, находящаяся внутри трубы телескопа, мало доступна для руки наблюдателя. Основная доска окулярной части связана с трубой также нажимными и упорными винтами в числе шести. Они расположены по три на узких концах доски, сделанной из толстой листовой меди или железа. Доска эта плоская, а труба круглая. Переход между ними осуществляется при помощи двух полос меди или железа, достаточной толщины, чтобы принять систему упорных и нажимных винтов, выкруженных по трубе с одной стороны и плоских с другой. Эти полосы напаиваются или приклепываются к трубе. Если труба не круглая, а деревянная прямоугольного сечения, то надобность в выкруживании этих полос отпадает, и дело упрощается.
Благодаря системе 6 винтов, окулярную трубку можно наклонять во все стороны и приводить ось окуляра в совпадение с осью главного зеркала. Самая окулярная трубка состоит из двух латунных трубок, входящих друг в друга. В простейшей форме, наружная трубка впаяна в отверстие доски, а внутренняя — с легким трением движется в ней. В наружный конец ее ввинчивается или на трении же вкладывается окуляр.
Вот, в общих чертах, устройство трубы отражательного телескопа. Условия, в которых работает любитель, подскажут ему, как извернуться в каждом данном случае, и нельзя, конечно, предвидеть все возможные комбинации, но приведенной схемы все же лучше придерживаться довольно строго, так как она уже испытана доброй тысячей умелых изготовителей телескопа. Все это важно, но труба еще не телескоп, пока в ней нет оптической части — зеркал и окуляра. К изготовлению их теперь и перейдем.
Чтобы отшлифовать параболическое зеркало, прежде всего нужны два разных диска из толстого зеркального стекла. Толщина их должна быть равна ⅙—⅛ их диаметра, чем толще, тем лучше, т. к. толщина спасает зеркало от вредных прогибов. Один из этих дисков — шлифовальник — укрепляется на небольшом массивном столе, на бочке или на прочном ящике — безразлично, лишь бы давление руки работающего не раскачивало бы этот упрощенный станок. Шлифовальник закрепляется шестью пробками с пропущенными сквозь них винтами. При этом способе шлифовальник легко вынутъ для промывки. К другому диску, из которого, со временем выйдет зеркало, приклеивается сапожным варом деревянный кружок с выступающей в центре его ручкой (черт. 6); этот кружок лучше пропитать параффином или олифой, так как коробление его скажется на форме зеркала. Когда все готово, шлифовальщик смазывает, по возможности равномерно, нижний диск грубым порошком карборундума №60 или №70, смоченным водой, накладывает сверху зеркало и начинает водить его по радиусам шлифовальщика от центра к краям, сдвигая каждый раз зеркало на ¼—⅓ его радиуса. При этом нужно медленно ходить вокруг стола и, кроме того, вращать в руках зеркало. Тогда шлифовальник и зеркало будут скашиваться вполне равномерно; у шлифовальника будут постепенно стираться края, а у зеркала — середина; обе трущиеся поверхности будут стремиться стать сферой. Новую порцию карборундума нужно наносить тогда, когда прекратится громкий треск от размалывающихся зерен его, катающихся между стеклами. Через час, через два, смотря по обстоятельствам, углубление получит некоторую величину, и надо остановиться тогда, когда кривизна поверхности зеркала даст фокус на расстоянии десятикратного диаметра его. Радиус кривизны равный двойному фокусному расстоянию зеркала, связан с радиусом самого зеркала, r, и величиной углубления h, в центре, формулой:
| R = | r2 + h2 | . |
| 2h |
из которой можно вычислить желаемое h. Чтобы измерить его на деле, кладут на зеркало верную линейку и в середине вогнутости подкладывают под нее маленькие полоски писчей бумаги, отмечая, сколько их поместится под линейкой. Толщину каждой полоски можно определить, сосчитывая, сколько полосок приходится в стопке в 1 сантиметр высотой. При зеркале, диаметром в 160 mm, величина углубления в центре должна быть немного менее 1 mm.
Когда эта величина достигнута, нужно перейти к более мелкому сорту карборундума, если его можно найти в продаже. Англичане советуют переходить к № 120 и работать им до тех пор, пока по всей поверхности, особенно на краях, не исчезнут все следы предыдущего, грубого карборундума. После него надо перейти к еще более мелкому, № 200, а затем, к так называемым, отмученным сортам — одноминутному, десятиминутному и, наконец, к 30-минутному. Все время нужно стремиться вывести на краях все следы предыдущего сорта, т. к. края дольше всего не принимают надлежащего мата. Спустя 30 минут, все зеркало получит такой нежный мат, как будто зеркало залито пленкой высохшего молока. Можно получить мелкие сорта и дома из крупного, обдирочного сорта.
Для этого нужно смывать и зеркало, и шлифовальник в ведре или тазу, и собирать на дне его весь смытый карборундум. Во время шлифовки, зерна его размельчаются до различной величины, и из этого осадка, если его много, можно добыть все нужные сорта 1).
Осадок перекладывают в высокую банку и наливают воды до высоты в 200 mm над осадком. Затем энергично разбалтывают палкой и дают устояться, например, в течение часа. После этого сливают верхние 100 mm мутной воды в неглубокую посудину, в которой на дно осядет часовой карборундум. Банку снова доливают водой до прежней высоты и повторяют операцию, пока верхние 100 mm в банке не окажутся почти прозрачными. Это указывает, что в отмучиваемом осадке часового сорта больше нет.
Теперь переходят к отмучиванию 15-минутного, проделывая все как и раньше, но давая воде в банке отстаиваться только 15 минут. Тем же путем получают 4-минутный и одноминутный порошок. Сорта, отмученные через 15 сек. и через 4 сек., соответствуют, приблизительно, продажным сортам № 300 и № 120.
При работе тонкими сортами нужно не очень скупиться на порции подкладываемого карборундума, так как недостаток его и избыток воды между стеклами приводит к тому, что диски могут так слипнуться между собой, что разнять их невозможно, и только долгое лежание их под водой сможет помочь беде — вода постепенно просочится между дисками и они распадутся сами собой. Другая опасность заключается в царапинах. Во-первых, нужно следить за тем, чтобы в мелких сортах не попадалось отдельных зерен более крупных, а, во-вторых, чтобы край зеркала и шлифовальника не был острым. Бывает, что на краю отламываются кусочки стекла и царапают поверхность зеркала. Для избежания этого куском нужно, время от времени, притуплять края дисков карборундового оселка.
Когда шлифовка окончена, зеркало пройдено получасовым или часовым сортом, глубина его в центре равна заданной и мат на краях и в середине одинаков, можно приступить к полировке.
Отмытый от карборундума шлифовальник окружается полоской бумаги, обвязанной кругом бичевкой. Бумага должна миллиметров на 7 выступать над поверхностью диска, и ее надо обильно смочить водой. В чистой кастрюльке расплавляется сапожный вар в таком количестве, чтобы, вылитый на шлифовальник, он покрыл бы его слоем в 4—5 mm толщиной. Если в комнате очень жарко, в вар нужно прибавить канифоли; если холодно — скипидару. Смесь должна иметь такую твердость, чтобы медный пятак, поставленный ребром на вар, через минуту дал бы еле заметный отпечаток.
Впрочем, вообще, при температурах ниже 15 — полировать нельзя, т. к. вар становится слишком твердым и может исказить фигуру зеркала. Пока вар еще не затвердел, нужно выдавить на нем т. наз. фасетки—квадратики, отделенные друг от друга неглубокими канавками. Инструмент, служащий для этого, представляет собой деревянный брусок, толщиной около дюйма, по бокам которого прибиваются две линейки в 5—6 mm толщиной, выступающие над поверхностью бруска на 4—5 mm (рис. 7). Такой «фасеточник» обильно смазывается крокусом (красная окись железа), порошком, которым ювелиры полируют золотые и серебряные вещи, разболтанным в воде до густоты сливок, и нажимается на податливый еще вар, на котором обе линейки выдавливают канавки. Затем одна из линеек вкладывается в канавку, сделанную другой линейкой, и фасеточником выдавливается третья канавка, параллельная двум первым. Таким способом проходят по всему полировальнику, а затем наносят и другую систему канавок, перпендикулярную первой. Нужно только расположить квадратики так, чтобы центр полировальника пришелся где-нибудь у угла среднего квадрата, иначе на зеркале получатся кольца, «зоны» с разными фокусамм. При выдавливании канавок, поверхность полировальника портится, и время от времени нужно формовать полировальник, накладывая на него зеркало, намазанное крокусом, чтобы оно не прилипло к мягкому еще вару. От рук и мебели, на которую попал вар, его можно отмыть керосином или, еще лучше, скипидаром.
Изготовление полировальника окончено тогда, когда каждая фасетка всей своей поверхностью прилегает к зеркалу, что можно узнать, вытерев насухо зеркало и наложив его на свеже-смазанный крокусом полировальник.
Полировка не только придает блеск поверхности зеркала, но она изменяет и самую форму этой поверхности. Это обстоятельство нужно оcобенно иметь в виду, так как неправильными приемами можно так испортитъ зеркало, что разные места его дадут свои фокусы на различных расстояниях от зеркала, и изображения светил будут размыты и неясны.
Наилучшая длина размахов и в этом случае будет в пределах от 1/4 до 1/3 радиуса зеркала. Слишком короткие штрихи сполировывают края, а слишком длинные — середину зеркала. На правильность фигуры влияют еще и размеры фасеток. Если у краев работающая поверхность фасеток окажется меньше, чем в центре полировальника, то края зеркала будут полироваться слабее и центр его углубится ненормально-много. Все это нужно учесть при работе и проверять фигуру зеркала как можно чаще при помощи теневого способа Фуко.
Способ Фуко, называемый так по имени предложившего его французского физика, заключается в том, что краем какого-нибудь плоского экрана (лезвием ножа, краем полоски твердой бумаги) отрезаются, вблизи фокуса, лучи, отраженные зеркалом от какой-нибудь светящейся точки, естественной или искусственной звезды.
 |
 |
| Рис. 8. А — искусств. звезда, В — изображение ее, С — экран, F — главн. фокус зеркала. | Рис. 9. А — искусств. звезда, В' — фокус средины лучей, В" — фокус краевых лучей, С1 и С2 — положение ножа перед и за фокусом, В — фокус сферической поверхности |
В случае звезды естественной, лучи, отраженные зеркалом, сходятся в главном фокусе, а в случае лабораторного исследования, искусственную звезду нельзя отнести в бесконечность, и ее приходится помещать на двойном фокусном расстоянии от зеркала. Тогда и изображение ее получится также на двойном фокусном расстоянии, а когда источник света лежит на главной оптической оси, то и он, и изображение совмещены с центром кривизны зеркала и падают одно на другое. Чтобы сделать изображение доступным для глаза, нужно сместить искусственную звезду слегка вбок от оптической оси. Тогда изображение ее сдвинется в противоположную сторону и может быть принято на экран или в окуляр. Если, теперь, двигать экран слева направо, имея звезду с правой стороны наблюдателя, то экран отрежет часть конуса лучей, идущих от зеркала, и последнее потускнеет в тех местах, которые посылают отрезанные лучи. Заметим, что если смотреть на зеркало, поместивши глаз в фокусе его, оно покажется освещенным, как полная луна. Черт. 8 поясняет такой опыт с зеркалом правильной сферической формы.
Если отражающая поверхность не сферична, а параболична, то лучи, идущие от краев, будут иметь большее фокусное расстояние, чем те, которые отражаются серединой зеркала. Лезвие ножа отрежет левые краевые и правые срединные лучи, и поверхность зеркала потускнеет в этих местах (черт. 9). Когда зеркало эллипсоидально, нож, движущийся слева направо, отрежет левые краевые и левые средние лучи. У гиперболоида расположение теней похоже на то, которое наблюдается в случае параболоида, но сами тени гуще н выражены гораздо резче. Вообще параболическая поверхность дает очень нежные тени.
В качестве искусственной звезды лучше всего пользоваться проколом, слеланным в жестяном цилиндре, внутри которого поставлена керосиновая лампа. Прокол должен находиться на высоте пламени, и быть как можно мельче.
Экраном может служить нож, хотя бы столовый, или полоска жести, вертикально прибитая к куску дерева с плоским основанием, которым можно поставить его на стол.
Когда на зеркале появятся тени, похожие на тени параболоида, нужно все же исследовать, действительно ли это параболоид. Для этого служит зональное испытание зеркала. Закрывают зеркало картонным диском, в центре которого вырезано отверстие в 20 mm диаметром, и устанавливают нож на столе так, чтобы он отрезал лучи, идущие от поверхности зеркала, видимом сквозь отверстие в картонном диске (диафрагме №1). В этом случае отверстие должно потемнеть.
Отметив на столе положение ножа, закрывают зеркало диафрагмой №2, в которой вырезано кольцо, шириной в один сантиметр, так, что внутренний край выреза имеет в диаметре 20 mm, а наружный — 40 mm, т. е. открывает на зеркале зону со средним диаметром в 30 mm. Нож передвигают так, чтобы он погасил эту зону, и вновь отмечают положение на столе. Таким образом меняют диафрагмы со все бо́льшими и бо́льшими средними радиусами вырезов, сохраняя ширину их равной 10 mm, и передвигают нож до тех пор, пока зонами в 10 mm не будет пройдена вся поверхность зеркала. В случае параболоида, расстояния, на которые передвигался каждый раз нож, измеренные по отметкам на столе, должны удовлетворять формуле
| a = | r2 | = | r2 | . |
| 2R | 4F |
где a — величина продольной аберрации 2) для данной зоны, измеренная от начального положения ножа, r — радиус (средний) зоны, а R — радиус кривизны данной зоны и F ее фокусное расстояние.
Зеркало можно считать законченным, когда испытание по способу Фуко и зональная проба дали благоприятные результаты. Однако, тут нельзя делать слишком скороспелые заключения. Во-первых, во время полировки, зеркало несколько нагревается от трения о полировальник и от рук наблюдателя. Это нагревание, однако, чувствительно для способа Фуко, и тени на зеркале, уже постоявшем и остывшем, могут существенно отличаться от тех, которые видны на зеркале, только что снятом с полировальника. Далее, зеркало, уже монтированное в трубу, может дать неудовлетворительные изображения звезд, так как низкая ночная температура заставила его разогнутъ края, и из параболоида превратить в гиперболоид. К утешению любителей, надо сказать, что в 60 случаях из 100, воздух бывает настолько неспокоен, что порча изображений, происходящая от этого неспокойствия совершенно поглощает ошибки зеркала, и последние выступают только при сильных окулярах и высокой степени спокойствия атмосферы.
Когда зеркало готово, его нужно еще посеребрить с параболической стороны так, чтобы свет отражался от свободного слоя серебра.
Способов серебрениа очень много: мы опишем наиболее привычный нам способ, дающий, в наших руках, хорошие результаты.
Нужно составить следующие растворы:
А. Азотнокисл. серебра 4 gr. на 100 cm3 дистиллированной воды.
Б. Едкого кали 9,6 gr. на 100 cm3 дистиллированной воды.
С. (восстановитель)
| 1,1 gr. виннокам. кислоты | на 100 cm3 дист. воды. |
| 9,4 gr. сахару рафинаду |
Этот раствор прокипятить 10 минут и, по охлаждении, влить 90 cm3 спирта, крепостью в 90°. Можно пользоваться и водкой, подсчитав, соответственно, ее количество.
Прежде всего приготовляют неглубокую посудину, диаметром несколько больше зеркала (только не металлическую), и подвешивают в ней зеркало, лицом вниз, приклеивши его края к доске, положенной на края посудины так, чтобы между дном ее и поверхностью зеркала было расстояние в 10—15 mm. Наливают затем воды столько, чтобы ее поверхность стояла на 3—4 mm выше нижнего края зеркала. Измеривши объем налитой воды, мы будем знать потребное количество серебрящих растворов. В мензурку наливают раствор А в количестве, равном одной трети общего объема жидкостей и, по каплям, приливают в него аммиака 3) до тех пор, пока появившийся бурый осадок почти растворится, но еще не будет слышен запах нашатырного спирта. Лучше, при этом, сильно размешивать жидкостъ стеклянной палочкой. Затем туда же приливают раствор В, также в количестве, равном одной трети общего, и снова уничтожают осадок прибавками аммиака. Последний не должен давать запаха: лучше мелкая муть, чем этот запах.
Полученную жидкость выливают в посудину для серебрения, и вынутое зеркало отчищают с поверхности от могущей быть на нем грязи. Для этого протирают сначала его с поверхности и с боков комочком ваты, намотанным на палочку и смоченным азотной кислотой. После этого кислоту смывают большим количеством воды. Далее протирают зеркало раствором едкого кали при помощи другого комочка ваты, снова обильно ополаскивают водой и затем повторяют промывку в дистиллированной воде. Когда поверхность чиста, водяная пленка не должна разрываться ни в одном месте.
Сейчас же в сосуд для серебрения, в налитую уже смесь растворов А и В, вливают восстановитель, также в количестве одной трети, и быстро перемешивают всю жидкость. Она должна вскоре почернеть от выпадающего металлического серебра, и в нее, лицом вниз, слегка наклонно, чтобы дать выход воздушным пузырям, погружают зеркало, которое остается в жидкости минут 10, после чего серебрение окончено, и на нем появляется плотная пленка металлического серебра. После этого зеркало обильно ополаскивают водой и оставляют сохнуть, поставив на ребро где-нибудь в защищенном от пыли месте. Зеркало высыхает уже через 2—3 часа, но лучше дать постоять подольше и, если оно окажется мут-
4)
1) К сожалению, это довольно опасный способ, т. к. среди мелких зерен карборундума могут попасться более крупные частицы стекла, сильно царапающие поверхность зеркала.
(стр. 1403.)
2) Величина, на которую расходятся вдоль оси фокусы различных зон.
(стр. 1407.)
3) Нашатырного спирта.
(стр. 1408.)