"Радиолюбитель", №21-22, декабрь, 1925 год, стр. 435-438

Приемник для деревни.

Конструкция А. Полежаева

Устроить простейшую приемную радиостанцию может всякий, даже незнакомый с электротехникой. Однако, в деревне встречаются специальные затруднения: негде достать необходимый материал, который в городах можно легко найти. Описываемый в настоящей статье приемник может быть построен в глухой деревне: почти весь он состоит из досок и голой медной проволоки, той самой, которая тянется по столбам телефонных линий. Такую проволоку можно достать почти в любом уездном городе. Эта проволока пойдет и для антенны, и для катушки приемника, и для соединений в приемнике. Из нее же мы сделаем гнезда, клеммы и т. п. Единственное, что придется выписать из большого города (из Москвы ¹), это — телефонную трубку, кристалл для детектора и один или два конденсатора (впрочем, если у вас в деревне найдется станиоль — тонкая оловянная бумага, в которую завертывается чай или шоколад, — то и этот конденсатор сможете сделать сами; его устройство описано в настоящем номере на стр. 438).

Для устройства приемной станции нужно построить приемник и соорудить антенну. Начнем с приемника.

Устройство приемника

На обложке дана фотография приемника, который мы с вами будем строить.

Прежде чем приступить к чтению дальнейшего, предварительно просмотрите бегло все рисунки этой статьи. Они показывают, как постепенно собирается приемник. А теперь приступим к подробному описанию, как этот приемник сделать.

Катушка. Прежде всего нам нужно сделать из досок крестовину и к ней приладить две боковины; на крестовину мы будем потом наматывать проволоку. чтобы получилась катушка.

Рис. 1. Размеры досок для крестовины приемника.

На изготовление крестовины нужно три доски толщиной в 1—1½ сантиметра; из них одна (см. рис. 1-А) имеет в длину 35 сантиметров и в ширину 21 сантиметр. На длинных ребрах делаем ножом или пилой неглубокие надрезы (см. рис. 4 вверху) на расстоянии 2—3 миллиметров друг от друга (см. примечание в конце статьи) укладывается проволока. Две другие доски (они одинаковы, см. рис. 1-Б) имеют каждая в длину 35 сантиметров и в ширину 10 сантиметров. На одном ребре каждой из этих досок делаем такие же надрезы.

Рис. 2. Вверху: вид боковины; внизу: размеры планки.

Дерево должно быть непременно сухое. Его нужно 2—3 раза промазать горячим льняным маслом, чтобы оно не сдало потом, когда будет намотана проволока (она может ослабнуть), и чтобы дерево не проводило электричество.

Рис. 3. Размеры боковины и ее разметки.

Теперь нам нужно приготовить две одинаковые доски, которые будут служить боковинами, скрепляющими крестовины. На рис. 3 даны размеры каждой из этих боковин; в боковине мы видим три выреза и один прорез — в эти прорезы лягут планки, о которых будет сказано дальше. На расстоянии 3 сантиметров от верхнего и одного сантиметра от нижнего края каждой боковины проводим карандашем по линейке поперек боковины прямые линии. Из углов получившегося квадрата (см. пунктирные линии на рис. 2) проводим крест-накрест две наклонные линии (диагонали). По этим линиям лягут узкие ребра досок А и Б, которые и прибиваются к боковине по этим линиям. Так же расчерчиваем вторую боковину и прибиваем к крестовине, с друзой стороны (рис. 4 и 5). То, что у нас получилось, называется каркасом катушки.

Рис. 4. К крестовине прибита одна из боковин (наверху слева показано, как надо нарезать края крестовин, чтобы получились пазы для проволоки).

Намотка катушки. Будем теперь на наш каркас наматывать катушку из проволоки. О проволоке говорилось выше: ее толщина 1—1½ миллиметра (не толще), продается она в виде круглой бухты. Проволока эта довольно твердая и при работе нужно следить за тем, чтобы бухта не разматывалась, чтобы проволока не спуталась и не погнулась, чтобы в ней не образовались углы. Мотать катушку надо вдвоем. Один человек держит в руках каркас, другой, — придерживает бухту, лежащую на столе, чтобы она не разматывалась и не спутывалась. На рис. 5 показано, что при намотке следует к краю стола привинтить одну на другую 2 дощечки, между которыми просовывается конец проволоки от бухты. Перед началом намотки нужно к верхней внутренней части каждой из боковин ввернуть рядом по два винта. Винты левой боковины (как это показано на рис. 5) обкручиваются концом провода от бухты, затем крепко эти винты завинчиваются, чтобы они как следует держали конец проволоки, которую в дальнейшем при намотке будем сильно натягивать. Когда конец провода крепко зажат винтами, начинаем намотку. При намотке надо все время провод сильно и равномерно натягивать; для этого-то мы его и пропускаем с трением между досками, привинченными к столу. Намотку нужно вести аккуратно, чтобы витки сразу ложились в пазы на ребрах крестовины по возможности с большим натяжением рядом, друг с дружкой, чтобы витки в то же время не касались между собой. Так нужно укладывать витки пока не дойдем до правой боковины. Тут провод нужно закрепить на винтах на правой боковине, чтобы проволока не разматывалась. Не нужно обрезать провода сразу у конца катушки: за винтами, закрепляющими конец катушки, следует оставить хвост длиной в 1—1½ метра, и тут только отрезать провод от бухты.

Рис. 5. Способ намотки катушки (к крестовине уже прибиты обе боковины; как закрепить начало провода катушки показано в верхнем левом углу рисунка).

Планки. Если теперь вы взгляните на вашу намотанную катушку, вы увидите, что витки недостаточно натянуты: некоторые из витков даже касаются друг друга, что вредно. Во избежание этого просовываем между витками 4 планки, по 1 с каждой стороны катушки: на рис. 2 даны размеры этих планок. Концы планок будут лежать в вырезах боковин. На рис. 6 показано, как просовывается планка между витками катушки.

Рис. 6. Между витками катушки вдвигается планка, чтобы витки не болтались; на рис. показано также, как закрепляются провода (направляющие), по которым движется ползунок.

Ползунок. Теперь нам нужно сделать ползунок. Берем деревянный брусочек длиной в 3 сантиметра, шириной в 3 сантиметра и толщиной в 2 сантиметра. Ножом вырезываем из него колодку, показанную на рис. 7. На этой колодке проделываем (буравчиком, или раскаленным гвоздем) два отверстия, каждое диаметром в 3—4 миллиметра на расстоянии 1½ сантиметра друг от друга.

Снизу к колодке привинчивается 2 винтами медная или латунная полоска (см. рис. 7). Конец ее суживается, а самый конец делается в виде желобка и загибается книзу. Нам нужно устроить так, чтобы желобчатый конец медной полоски ползунка при его передвижении касался то одного, то другого витка катушки, скользя по ребру крестовины. Для этого делаем следующее: отрезаем 2 куска проволоки, каждому из них придаем форму, показанную на рис. 7 (сбоку); мы видим, что в середине проволоки делается петля для прохода винта, а концы делаем в виде спиралек. Для того, чтобы сделать эти спиральки, концы провода обматываем плотно виток к витку вокруг гвоздя диаметром и 1½—2 миллиметра (толще нашей медной проволоки); затем гвоздь вынимаем, а концы проволоки остаются в виде спиралек. Эти спиральные концы вдавливаем с обеих сторон каждого из отверстий, проделанных в колодке, а сквозь петли пропускаем винты, крепящие медную пластинку на колодке.

Рис. 7. Устройство ползунка.

Направляющие ползунка. Дальше нужно закрепить проволоки направляющие, по которым будет ходить ползунок. Отрезаем от бухты кусок провода длиной несколько больше 1 метра. Один конец его закрепляем при помощи винта в небольшом вырезе, который делаем в нижней левой боковине (см. рис. 6 и 8), затем этот провод ведем вверх по боковине, продеваем его сквозь одно из отверстий ползунка и, протянув провод над крестовиной, ведем его вниз по наружной стороне правой крестовины, вниз, где проделываем рядом два отверстия (см. рис. 6 и 8 справа): пропускаем провод сквозь одно отверстие, затем сквозь другое ведем его обратно, опять продеваем сквозь второе отверстие ползунка и конец закрепляем при помощи винта, который находится рядом с первым внизу левой боковины. Все это нужно делать, сильно натягивая провод. Для лучшего натяжения нужно между этими проводами и боковинами просунуть клинья (см. рис. 6). Таким образом, наш ползунок может передвигаться по двум проводам, проходящим через его отверстия. Эти провода служат направляющими (как бы рельсами, по которым едет ползунок), а конец медной пластинки при этом плотно касается то одного, то другого витка катушки. Этот конец должен быть настолько узок, чтобы он касался только одного витка и не мог бы случайно перекрыть собой два соседних витка.

Крышка. Остается приготовить еще одну доску длиной в 40 сантиметров, шириной в 15 сантиметров — это крышка приемника. Из рисунка 8 видно, что она прикрепляется к верхним ребрам боковины, отступая сантиметров 6 от переднего края (таким образом, остается незакрытым то место, по которому ходит ползунок). Прежде чем закрепить эту доску диаметром от 3-х до 6 сантиметров надо в ней проделать 6 отверстий (точнее об их размерах см. ниже) для гнезд, располагая их так, как показано на рис. 8. Рядом с каждым из этих отверстий делается узенькая дырочка настолько широкая, чтобы через нее мог пройти наш провод. Эти отверстия будут нам служить для гнезд, которые мы сделаем из проволоки.

Рис. 8. Общий вид приемника. На крышке видны гнезда А (для антенны), З (для заземления), Д (для детектора и его чашки), Т (для телефона). Около каждого гнезда в крышке сделано маленькое отверстие, через которые провода уходят под крышку; как они там идут — показано пунктирными линиями.

У нас остался справа конец катушки длиной около метра. Его мы прокладываем под доской (см. пунктирные линии), протягиваем его наверх сквозь узенькое отверстие, что находится рядом с отверстием А; здесь делаем на этом проводе спиральку, пользуясь гвоздем такой толщины, чтобы в полученное отверстие могла войти согнутая вдвое наша медная проволока. Оставшийся свободным конец пропускаем сквозь отверстие А опять вниз под доску и затем втискиваем в отверстие и саму спираль (рис. 8 и 9). Таким образом, мы сделали гнездо А, к которому будет присоединяться антенна.

Далее пропущенный под доску конец провода мы ведем согласно пунктирным линиям на рисунке 8 к правому отверстию около буквы Д, оно будет служить для чашки детекторного кристалла (о детекторе будет сказано дальше). В этом месте мы на проводе опять устраиваем спираль, наматывая его уже на более толстый гвоздь толщиною миллиметров 8—10, и, сделав 5—6 витков, провод обрезают. Эту спиральку мы вдавливаем в правое отверстие (около буквы Д), которое должно быть в диаметре 10—12 миллиметров. Последний виток спирали нужно предварительно замять во внутрь, чтобы спираль приняла форму чашечки. Само отверстие для чашки лучше не делать сквозным.

Далее берем уже новый конец провода от бухты, делаем на конце спираль и втискиваем ее в отверстие по левую сторону буквы Д (это гнездо для детекторной ножки), а свободный конец пропускаем через тонкое отверстие, находящееся тут же рядом, под доску и ведем к переднему отверстию Т, продеваем провод через узкое отверстие вверх, делаем спираль, которую вдавливаем в переднее отверстие Т, конец провода у конца спирали под доской обрезаем.

Берем еще кусок провода, прикрепляем его конец к одному из проводов, по которому скользит ползунок (лучше это крепление сделать так: просовываем конец нашего провода под направляющий провод в том месте, где он проходит по верхнему ребру левой боковины, и плотно загибаем его). Этот провод ведем под доской, протаскиваем его наружу сквозь тонкое отверстие, имеющееся рядом со вторым отверстием около буквы Т, делаем спираль, ее втискиваем во второе отверстие Т и тянем провод под доской до отверстия З, делаем опять спираль, втискиваем ее в отверстие З и конец провода тут же обрезаем. Итак, все отверстия у нас теперь заполнены спиралями, которые служат гнездами. Эти гнезда у нас соединены проводами, идущими под доской вполне определенным образом. Никаких других соединений между проводами быть не должно. Эти гнезда служат вот для чего: в гнездо А будем втыкать провод, идущий от антенны (см. ниже), в отверстие З — провод от заземления. В оба гнезда Т — концы проводов, идущие от телефона, в широкое отверстие Д — кристалл для детектора, а в узкое отверстие Д — детекторную стойку. Размеры отверстий зависят от толщины тех проводов, которые мы будем втыкать в соответствующие гнезда, как например, если провода от телефонной трубки оканчиваются ножками толщиной в 3 миллиметра, то отверстия Т должны быть такими же, чтобы ножки в них входили (сюда входят два миллиметра на спираль). Еще до закрепления доски нужно двумя кусками провода присоединить под доской блокировочный конденсатор (Бк) к гнездам Т.

Рис. 9. Слева показано, как вставляется гнездо в доску; справа — детекторная стойка.

Детектор. Детектор состоит из двух частей, из тонкой стальной или медной проволочки (тонкая струна от балалайки), прикрепленной к стойке, и чашечки с кристаллом. Стойку для детектора делаем из нашей же проволоки: для этого надо проволоку на протяжении 2½—3 сантиметров скрутить в два раза (см. рис. 9) и разогнуть концы. К одному из концов мы прикрепляем верхний конец тонкой стальной пружинки, а другой конец заворачиваем кольцом, чтобы удобно было вставлять или поворачивать стойку в гнезде. Длина отогнутой части стойки, к концу которой прикреплена стальная пружинка, должна быть такой, чтобы нижний конец спиральки приходился над тем отверстием (справа от буквы Д), в котором мы сделали чашечку для кристалла. Кристалл можно выписать из Москвы. В качестве кристалла лучше всего взять свинцовый блеск (гален). При приеме острие пружинки должно касаться кристалла.

Антенна

Описание устройства антенны было дано в "Радиолюбителе" № 11—12 стр. 246, но для тех деревенских любителей, которые не могут этот номер выписать, сообщаем краткие сведения об устройстве деревенской антенны. Антенна представляет собой высоко подвешенный провод (по возможности выше) между двумя деревьями или между деревом и шестом, установленным на крыше, или, еще лучше, — между вершиной колокольни и шестом на крыше (или деревом). На рис. 11 изображена антенна, подвешенная между деревом и шестом на крыше. Сам провод антенны не должен доходить ни до дерена, ни до шеста, он с обоих концов заканчивается изоляторами и только к этим изоляторам прикреплены провода (эти провода могут быть и не медными), которые и привязываются один к дереву, а другой к шесту. Изолятор служит для того, чтобы медный провод антенны не касался проволоки, которая прикрепляет антенну к дереву и шесту. Изолятор можно или купить специально для антенны, или за неимением такового можно просто взять деревянную палку, хорошо посушенную и пропаренную в парафине, или в олифе. К одному концу этой палки прикрепляется конец антенного провода, а другой к концу оттяжки. То же делается и с того конца антенны, который идет к шесту. Вместо деревянной палки можно взять стеклянную бутылку, что еще лучше. Не доходя до изолятора, к тому концу антенны, который ближе к зданию станции, прикрепляется и спускается вниз такой же медный провод, который называется снижением. Его нижний конец нужно ввести внутрь здания в ту комнату, где будет стоять приемник. Нужно только следить за тем, чтобы этот снижающийся провод не касался бы ни стен здания, ни ветвей деревьев, ни каких бы то ни было других предметов. Для этого на крыше над окном, куда будет входить снижение, прикрепляется палка, которая оттягивает снижение от стены здания. К концу этой палки прикрепляется изолятор (например, проолифленное дерево) и к нему прикрепляется провод. Теперь провод будет спускаться вниз уже на некотором расстоянии от наружной стены здания. Ввод внутрь здания можно сделать сквозь отверстие, просверленное в оконной раме, но все-таки нужно подумать о том, чтобы провод не касался дерева рамы. Для этого нужно в отверстие рамы вставить какую-нибудь трубку для изоляции (например, резиновую трубку, фарфоровую, горлышко от бутылки или, в крайнем случае, промазать дегтем то место провода, которое должно касаться рамы).

Дальше нам нужно устроить заземление. Если имеется поблизости колодец, то нужно на дно колодца опустить какой-нибудь металлический предмет, по возможности большой по поверхности (напр., старое ведро). К этому предмету плотно прикручивается медный провод, предварительно зачистив в том месте, где будет соединение этот предмет от ржавчины до блеска. Это место соединения провода к железу лучше пропаять. Отсюда провод протягивают внутрь комнаты к тому месту, где будет стоять приемник. Если колодца поблизости нет, надо вырыть яму на такую глубину, где земля сырая. Провод заземления может касаться стен и земли; его лучше прибить гвоздями по стене и закопать в землю на пути к яме, чтобы его нельзя было нечаянно оборвать.

Рис. 10. Как нужно загнуть конец провода (от антенны, заземления) чтобы при вставлении в гнездо он там плотно держался.

Обыкновенно провод от антенны присоединяют сперва к грозовому переключателю, устройство которого заключается в следующем: во время приема этот переключатель соединяет конец антенны с проводом, идущим к гнезду А приемника, а в отсутствие приема передвижением рукоятки переключателя соединяют непосредственно антенну с земляным проводом. Можно делать и так: после окончания приема вытаскивают конец антенного и земляного провода из гнезд приемника и соединяют их между собой.

Управление приемником

В зажим А приемника вставляем конец антенного провода. На рис. 10 показано, какой вид имеет конец провода, входящий в гнезда. В зажим З — конец земляного провода. Стойку детектора вставляют в левое отверстие, а кристалл в правое около буквы Д ²). Концы проводов, идущих от телефонной трубки, вставляем в гнезда Т. Одеваем трубки на уши и, прислушиваясь, ставим ползунок посередине катушки. Затем начинаем водить острие спиральки детектора по поверхности кристалла, пользуясь для этого кольцом, имеющимся на детекторной стойке. Так мы водим острием детектора, пока не попадем на такое место, когда в телефоне раздастся передача. Если ничего не будет слышно, передвигаем ползунок в какое-нибудь другое место и опять повторяем то же самое с детектором, пока не услышим передачу. Услышав передачу, передвигаем ползунок вправо иди влево до тех пор, пока не найдем тот виток, на котором передача будет наиболее громкой. Затем подправляем детектор, пока не найдем ту точку, на которой получится наибольшая слышимость. Для разных станций наибольшая слышимость получится при различных положениях ползунка — эти положения нужно запомнить. Лучше даже сделать на доске линию с делениями, как показано на рисунке 8, а к верхней части колодки ползунка приделать деревянный указатель. Таким образом, этот указатель будет нам показывать, на каком делении он должен стоять для наилучшей слышимости той или иной станции.

Рис. 11. Антенна.

Радиостанцию им. Коминтерна можно на этот приемник принять на расстоянии 500—800 километров. Другие станции, на расстоянии 300—500 километров, а иногда и больше.

Примечание: Если надрезы на крестовине сделать на расстоянии не двух а трех миллиметров друг от друга, то на катушке уляжется 115—116 витков; при недостаточно длинной антенне это число витков может оказаться недостаточным лля хорошего приема радиостанции им. Коминтерна. Так как во избежание случайного касания витков между собой (особенно при толстом проводе) пазы лучше надрезать подальше друг от друга, то лучше делать надрезы на расстоянии трех миллиметров; а чтобы при этом получить уверенный прием Коминтерна, нужно сделать или купить удлинительный конденсатор (он устроен так же, как тот, о котором говорилось выше). Этот конденсатор нужно присоединить (под крышкой) одним концом к гнезду А, а другим — к — З.