При сборке приемника некоторые радиолюбители проводку делают оголенным проводом. При пересечении проводов, их необходимо друг от друга, во избежание замыканий, изолировать. С успехом можно для этого использовать резину к велосипедному вентилю.
Метр этой резины стоит 7 копеек.
Построив переменный мегом, описанный в № 5 журнала «Радио всем» за этот год 1), я добился очень хороших результатов в работе мегома, применяя следующую массу: графита 3 части (весовых), порошок из граммофонной пластинки — 3 части, китайской туши — 1 часть. Все это в мелком порошке смешивают в однородную массу.
Для измельчения граммофонной пластинки в порошок рекомендую применять мелкий напильник; получаемая мелкая пыль годится для употребления. Графит и тушь можно стереть таким же способом.
Прочитав статьи о «вредных традициях» в № 10 «Р. В.» за тек. год, я хочу высказать соображения из моего личного опыта.
Хотя «паяльная жидкость с кислотой не так уж вредна, как о ней думают», но разве можно быть уверенным, что даже при самой аккуратной пайке не попадет хотя бы мельчайшая капля куда-нибудь на место, где ей не следует быть. Следует иметь в виду, что хлористый цинк сильно впитывает влагу, и в результате на месте капли неизбежно последует окисление, а если провод очень тонкий, то и гибель его. Едва ли в этом случае поможет подкладывание бумажки, так как брызги летят не только вниз, но и далеко в стороны, особенно если паяльник сильно нагрет.
Не спасет от кислоты и применение «паяльной воды» (которая с водой по безвредности результатов, как это будет сказано дальше, ничего общего не имеет). Дело в том, что такой примитивный способ испытания жидкости на бескислотность, как «понюхать ее», отнюдь не дает гарантии в абсолютном отсутствии кислоты. Необходимо попробовать лакмусовой бумажкой, которая далеко не у каждого найдется. Кроме того, кислота может быть «подцеплена» в дальнейшем процессе, напр. при выливании жидкости из колбы, которая после растворения в ней цинка вследствие энергичного газообразования вся бывает покрыта капельками кислоты.
Наконец, пусть удалось получить совершенно «бескислотную» паяльную жидкость. Это, однако, совсем не обеспечивает бескислотную пайку. Всякому, кому приходилось хоть один раз паять, известно, что, если сильно нагреть паяльник, полудить его о нашатырный камень, а потом, не дав испариться кипящему нашатырю, коснуться паяльником железа или плохо луженой жести, то место вокруг касания покрывается белым налетом. Если этот налет не смыть тщательно, то вскоре появится ржавчина. Откуда взялась в данном случае кислота? Ведь нашатырь бескислотный. Ясно, что кислота тут поступает с нашатырного камня. Во-первых, в нашатырном камне всегда имеется свободная кислота, а во-вторых, пары кислоты образуются в процессе пайки паяльной жидкостью, и от них почти невозможно избавиться. Все это делает пайку паяльной жидкостью мало пригодной, и для употребления в радиолюбительской практике ее рекомендовать совсем нельзя.
Пайка с кислотой идет успешнее, чем с канифолью, если провод хорошо смазан паяльной жидкостью, но если смазывать ею «в минимальном количестве», то, пожалуй, легче становится паять с канифолью. Страхи, что в канифоли имеется кислота, совершенно излишни. Мною сделаны пайки четыре года тому назад, и они находятся в таком же состоянии, как и в день пайки, несмотря на то, что паялся провод диаметром 0,07 и 0,05 мм. Именно отсутствием опыта в этом направлении объясняются все неудачи пайки с канифолью.
Особенно трудно бывает паять тонкие проводнички от 0,1 мм. Как сказано выше, лучше воздержаться все нежные вещи паять при помощи паяльника. С другой стороны, прогрев на спиртовке или свече неизбежно ведет к перегоранию их. Очень трудно во-время выдернуть проводничок из пламени, пока он не слишком раскалился, особенно трудно паять 0,07—0,08 мм провод.
Мною в этих случаях применяется способ, который дает всегда верные результаты. Он может быть не нов, но, вероятно, многим любителям неизвестен. Состоит он в следующем: из банки вырезают две жестяных пластинки размерами приблизительно 5 × 1,5 см. На одну из них кладут кусочек канифоли и слегка расплавляют его на спиртовке или просто свечке, стараясь, чтобы канифоль не загорелась, в противном случае она будет пачкать пайку. На второй пластинке также расплавляют кусок олова, величиной с горошину, придерживая, конечно, пластинку в пламени щипцами или плоскогубцами или пользуясь длинной пластинкой, чтобы не обжечь руки. Проводнички, подлежащие спайке, хорошо очищаются перочинным ножом или мелкой шкуркой и осторожно скручиваются, при этом нужно стараться место скрутки не замазать руками. После этого расплавляют канифоль и в ней купают скрутки, следя за тем, чтобы она равномерно покрывалась. А затем расплавляют олово и, вынеся его из пламени, купают в нем скрученное и проканифоленное место. Спайка выходит чистая и очень надежная. Так удается пропаивать провода толщиной до 3—4 мм. Только при более толстых проводах приходится погруженный в канифоль или олово провод слегка подогревать.
Еще лучше и чище спайка идет, если взять канифоль, растворенную в чистом спирту. Скрутку (место будущего спая) погружают в раствор канифоли в спирту, а затем в расплавленное олово.
Проводнички толщины звонкового провода и толще хорошо паяются маленьким паяльничком, сделанным хотя бы из медного пятачка. Такой паяльник легко и быстро нагревается даже на спиртовке. Более массивные вещи уже необходимо паять при помощи большого паяльника, но надо помнить, что нельзя перегревать паяльник. Обязательно надо хорошо очищать предмет и тщательно покрывать его канифолью, если можно, подогревая место спайки спиртовкой.
Если пользоваться этими указаниями, то можно добиться весьма хороших результатов. Я, например, медь, латунь и жесть паяю исключительно с канифолью.
В случае пайки с паяльной жидкостью, с целью предохранить пайку от окисления, можно обмывать ее сначала раствором соды, а потом водой и сверху уже сухую покрыть тонким слоем вазелина. Так исполненная пайка, даже железа, выставленная на открытый воздух, не дает никаких следов ржавчины.
Много любительской крови портит внезапно пробившийся конденсатор в выпрямителе, пущенном в ход до включения ламп приемника; изоляция конденсатора (тонкая парафинированная бумага) не выдерживает нагрузки и пробивается; при этом часть обкладки в этом месте разрушается и оседает в виде металлической пыли по краям прожженной дыры, тем самым замыкая обе обкладки конденсатора. Обычно такой пробитый конденсатор летит в кучу любительского хлама или вскрывается любознательным радистом, что его окончательно губит. Между тем его можно очень легко поправить: в сеть городского переменного тока напряжением в 110—120 вольт на всякий «пожарный» случай включается двухполюсный предохранитель (на 6—10 ампер), один конец от сети, после предохранителя, присоединяют к одному из выводов конденсатора, другим концом, держа его в руке, быстро ударяют несколько раз по другому выводу. После такой манипуляции конденсатор обычно «выздоравливает», так как сильный ток, проходящий в цепи в момент замыкания, сжигает металлическую пыль в месте пробоя и тем самым размыкает пластины.
В противоположность пробитым, не держащие заряды (имеющие большую утечку) конденсаторы иногда удается исправить, но не электрическим, а механическим путем. Очень часто на некоторых местах тонкой парафинированной бумаги, служащей изоляцией между пластинами, со временем исчезает парафин, от этого изоляция становится не полной, т. е. начинает постепенно пропускать заряд, полученный конденсатором; ток идет, минуя лампы приемника. Для устранения этого явления конденсатор ставится на 2—3 минуты в сосуд с кипящей водой, уровень воды должен не доходить до верха конденсатора на 1 см, дабы она не попала внутрь его; нагреваясь, парафин в коробке конденсатора расплавляется и пропитывает бумагу.
Вегхайзер
1) В № 5 за 1929 год описания переменных мегомов нет. Возможно, имеется в виду переменный мегом из № 6 журнала. (прим. составителя). (стр. 658.)