"Радиолюбитель", №10, июль, 1925 год, стр. 213, 221, 223, 225, 227

ЧТО Я ПРЕДЛАГАЮ

Приступая к постановке антенны (особенно в провинции), любитель часто наталкивается на затруднение, состоящее в том, что величина дома слишком незначительна, чтобы можно было поставить обе мачты на крыше. Вторую мачту приходится ставить прямо на земле, что довольно затруднительно и требует работы нескольких человек. Тов. Герус (Самара) предлагает облегченный

Способ постановки мачты на открытом месте ¹),

который состоит в следующем: лля изготовления мачты берут круглые необделанные сосновые подтоварины длиною каждая по 5 метр. Они должны быть подогнаны путем остружки таким образом, чтобы диаметр основания мачты был 23 см., диаметр же верхушки мачты 14 см.

Обрезные бруски являются менее годным материалом для мачты, так как обрезной сосновый материал менее устойчив на излом.

Заготовленные колена мачты длиною каждое по 5 метров в местах стыков скрепляются болтами при помощи деревянных накладок так, как это показано на рис. 1.

Рис. 1.

За отсутствием болтов деревянные накладки скрепляются с мачтой проволокой, которая плотно обвивается поверх накладок, накладки должны быть длиною не менее 1 метра при 4 см. толщины.

К составленной таким образом мачте из 4 или 5 колен укрепляются в местах стыков этих колен и у вершины мачты веревочные оттяжки, по 4 оттяжки на каждое колено, следовательно, при 4-коленной мачте, т.-е. при общей длине ее в 20 метр, должно быть 16 оттяжек. Веревка для оттяжек должна быть диаметром около 1,7 см., лучше не простая, а просмоленная. Во избежание спалзывания оттяжек вдоль мачты они должны быть укреплены к мачте самым надежным образом.

Рис. 2.

Когда оттяжки зa мачту укреплены, эти же оттяжки другими концами крепятся к железным или деревянным кольям, вбитым в землю вокруг основания мачты так, как это показано на рис. 2 и 3, за исключением передних оттяжек, которые крепятся тогда, когда мачта поднята.

Боковые оттяжки должны быть укреплены в натянутом состоянии, задние же оттяжки должны быть заметны по боковым оттяжкам и увязаны к задним кольям в свободном состоянии. Здесь же, пока мачта находится еще на земле, укрепляют к вершине мачты соответствующим образом провода антенны, стараясь хорошо изолировать их от мачты. Так как во время крепления оттяжек к кольям мачта может подвигаться вдоль своей оси по направлению к ее основанию, благодаря чему оттяжки могут ослабевать, что вредно может отразиться на постановке мачты, необходимо вбить в землю у основания мачты плоский деревянный клин.

Рис. 3.

Для поднятия мачты должна быть заготовлена так называемая вспомогательная мачта длиною около 8 метров, к вершине которой крепятся еще две оттяжки. Эта вспомогательная мачта располагается вправо под прямым углом к нашей основной мачте, и основание ея должно быть у основания последней (см. рис. 3). К этой вспомогательной мачте временно крепятся передние оттяжки главной мачты таким образом, чтобы три оттяжки, начиная с вершины главной мачты, были укреплены к вершине вспомогательной мачты, четвертая же оттяжка главной мачты, укрепленная на стыке первого и второго колена, должна быть укреплена к середине вспомогательной мачты.

Перед под’емом главной мачты раньше поднимают вспомогательную мачту в вертикальное положение, затем, взявши за ее оттяжки, начинают под’ем главной мачты, следя за тем, чтобы при первом трогании с места главной мачты вершина ее приподнималась бы раньше середины.

Рис. 4.

Когда главная мачта поднята, а вспомогательная находится на земле вдоль передних кольев, то, удерживая ее руками и отвязывая от вспомогательной мачты передние оттяжки главной мачты, крепят их по одной к передним кольям.

Если для оттяжки взята простая веревка вместо просмоленной, то во время сырой погоды такая веревка по своей длине укорачивается — садится, вследствие этого могут быть выдернуты некоторые колья из земли, и при небольшом ветре может произойти падение мачты. Необходимо в сырую погоду оттяжки из простой веревки ослаблять, а в сухую погоду, наоборот, подтягивать.

Просмоленная веревка менее поддается влиянию погоды.

Для установки антенны нужно иметь блочные изоляторы. Хотя они стоят недорого, но их не всегда можно достать, особенно в провинции. Тов. Остаточников-Остенгауз (Новочеркасск) предлагает устраивать

Блочные изоляторы

из двух роликов для осветительной проводки и двух деревянных дощечек. Устройство изолятора видно из рисунка.

Нет такого радиолюбителя (а особенно зайца), который не знал бы, что такое

Прием на осветительную сеть

Но принимать на сеть тем неудобно, что для этого надо иметь конденсатор. Да и с конденсатором не всегда присоединение проходит безболезненно как для сети (мрак кромешный), так и для любителя (неприятности с соседями и домоуправлением).

Тов Куква ²) предлагает способ приема на осветительную сеть вполне безопасный и дающий хорошие результаты. Для этого на квадратную дощечку монтируют ламповый патрон, включают его в сеть обычным способом и ввинчивают испорченную лампочку На эту лампочку надевают катушку самоиндукции приемника, и приемник включен.

В предыдущих номерах журнала мы поместили несколько моделей грозовых переключателей, являющихся необходимой принадлежностью каждой антенны. Но существует возможность обойтись и совсем без переключателя и в то же время иметь возможность легко и надежно соединять и раз’единять приемник с антенной и заземлять последний. Такой способ

заземления антенны

Провод снижения и заземления подводятся к штепсельной розетке, как показано на рис.

Для заземления антенны гнезда замыкаются коротко замкнутой вилкой. Для приема вставляется другая вилка, к контактам которой подведены провода от "земли" и от "антенны" приемника. Схема видна из рисунков.

Тов. Сосокко (Москва) предлагает

Коммутатор из звонков. проволоки,

материалами для которого служат звонковая проволока толщиной, без изоляции, около 1 мм., кусочек жести или латуни и маленький шуруп.

Pиc. 1.

На гладкой сухой дощечке намечаем расположение середин клемм; в этих местах доску прокалывают нетолстым шилом насквозь, взяв кусок проволоки длиной около 11 см., скручивая из него на шиле с плоскогубцами петельку (рис. 1), расширив с нижней стороны доски шилом отверстие для клеммы приблизительно до двойной толщины проволоки, вдеваем в него концы петельки (рис. 1), и захватив их с верхней стороны плоскогубцами, втягиваем скрученную часть проволоки в отверстие (рис. 2).

Рис. 2.	Рис. 3.

Далее, пригнув длинный конец вплотную к доске, обворачиваем его вокруг короткого три раза (рис. 2), стараясь, чтобы получившиеся витки не лезли друг на друга, а ложились в виде плоской спирали. Прокалываем еще отверстие рядом с первым (рис. 3) и, загнув длинный конец проволоки, продеваем в это отверстие и затягиваем его, захватив с нижней стороны плоскогубцами (рис. 3), этот конец обкручиваем один раз вокруг петельки (рис. 4).

Рис. 4.	Рис. 5.

На расстоянии, равном половины толщины обыкновенного карандаша, прокалываем еще отверстие. Скручивая на карандаше петельку и продев ее концы в отверстие, закрепляем ее так, чтобы центр будущей оси пришелся посреди петли. Таким образом получим осевой контакт.

Pиc. 6.

Теперь приступаем к изготовлению ножа. Вырезаем из жести или латуни полоску, немного шире клеммы сантиметра на полтора—два длиннее оси, расстояние от клеммы оси до переключателя. В полоске прокалываем шилом два отверстия (рис. 6-а) на расстоянии около 1½ см. друг от друга. После этого изгибаем из нее нож, как показано на остальных (b, c, d рис. 6) чертежах.

Pиc. 7.