"Радиолюбитель", №1, январь, 1926 год, стр. 5-8
Начинающий радиолюбитель! Радиолюбительство в СССР существует уже почти полтора года. За это время создалась большая семья радиолюбителей, научившихся очень многому. Ты только вступаешь в нашу семью, и мы готовы принять тебя. Мы будем помогать тебе, стараться, чтобы ты скорее, вырос, сделался полноправным членом нашей семьи.
Но имей в виду, что сначала тебе будет непонятно многое такое, что для нас теперь является самым простым и обычным. Первое время ты не будешь понимать нашего языка. Не смущайся этим: когда мы начинали, мы тоже мало понимали. Внимательно читай "Для начинающего" и "Первую ступень" и ты сам удивишься тому, как скоро расширится твой кругозор. Читай, строй, спрашивай у нас совета, когда что-нибудь не ясно, и скоро радио будет твоим делом, а самые "страшные" слова покажутся совсем понятными и доступными.
Радиоприемник в доме становится такой же необходимой вещью, как и многие другие, давно вошедшие в круг нашего обихода. Кому из радиолюбителей не знакомо чувство тоски и одиночества при временном бездействии приемника! В доме становится скучно, точно оборвалась вся связь с внешним миром. Чувствуется какой-то разлад в гладко идущей до того жизни, и хочется скорее вновь наладить работу приемника. Это чувство — лишний показатель того, что радиоприемник в доме действительно завоевал все права гражданства. Трудно теперь найти такого человека, который не слыхал бы о радио и не хотел бы установить у себя приемник, но многие еще не знают, как подойти к этому.
Эта статья имеет целью облегчить такому будущему радиолюбителю первые шаги и дать ему возможность самостоятельно разобраться в том, какой приемник купить, где и как получить разрешение, и дать хотя бы самые первые сведения о радиопередаче и радиоприеме.
Согласно существующего в настоящее время законоположения, установить у себя радиоприемную станцию (т.-е. поставить радиоприемник) имеют право все без исключения граждане Союза, независимо от социального положения. Для несовершеннолетних необходимо предварительно запастись письменным согласием на установку от родителей или лиц, их заменяющих.
За получением разрешения надо обратиться в ближайшее (по месту установки приемника) почтовое учреждение. Там заполняется анкета (заявление), в которой указываются фамилия, адрес и тип приемника, (т.-е. — детекторный или ламповый, самодельный или фабричный, а если фабричный, то его название, под которым он продается). Плата за право пользования приемником различная, в зависимости от цели установки и социального положения владельца. Если владелец красноармеец, беднейший крестьянин или инвалид, то за установку взимается 50 коп. в год. С рабочих и служащих, устанавливающих приемник для личного пользования, взимается 1 рубль. С лиц свободной профессии при установке приемных станций для публичного пользования, а также при установке более сложных, так называемых ламповых приемников плата соответственно повышается. Так как плата зависит и от социального положения владельца, то на почте требуется пред‘явить соответствующий документ, удостоверяющий ваше социальное положение, например, профсоюзную книжку для члена союза или удостоверение личности для не-членов союза. (Подробные ставки абонементной платы были опубликованы в журнале "Радиолюбитель" № 19—20 за 1925 год). Разрешение — по крайней мере, в Москве — выдается сейчас же, и никаких затруднений здесь не встретится.
Прежде чем приступить к установке своего приемника, познакомимся немного с тем, что такое радио, какие у нас передающие станции, и как производится с них передача.
Передача звука (речи, концерта) через пространство производится со специальных передающих радиостанций. Такие станции имеются у нас во многих больших городах. Наиболее мощная станция находится в Москве — это радиостанция имени Коминтерна. Станции, производящие передачу, предназначенную для всего населения, и работающие в определенные часы, называются широковещательными или радиовещательными. На каждой станции, передающей музыку или речь, имеется специальная комната (студия), в которой находится особый аппарат, называемый микрофоном, который и служит для восприятия звуков.
Микрофон соединен с целым рядом приборов, а последние соединены с антенной. Антенной называются провода, подвешенные между двумя мачтами и служащие для посылки в пространство (антенна передающей станции) или для улавливании (антенна приемной станции) так называемых электромагнитных волн. (Устройство приемной антенны см. ниже). Если говорить или петь около микрофона, то от колебаний воздуха в микрофоне начинает колебаться (дрожать) особая пластинка (мембрана). Эти колебания через особые приспособления и при помощи электрического тока передаются в антенну, которая, как говорят, излучает во все стороны электромагнитные волны. Эти волны как бы несут вместе с собой звуковые колебания, производимые около микрофона. Не входя здесь в подробное об'яснение этих колебаний, необходимо лишь заметить, что в пространстве несутся не звуковые волны, а электромагнитные, при чем, при желании вновь воспроизвести звуковые волны, электромагнитные волны при приеме пропускаются через специально устроенный радиоприемник с телефонными трубками.
Если на некотором расстоянии от передающей станции подвесить новую (приемную) антенну, то в ней от исходящих с передающей станции электромагнитных волн появится электрический ток. Ток этот очень слабый, и обнаружить его можно только при помощи специально построенного радиоприемника. От прохождения тока в телефонной трубке приемника начинает колебаться (дрожать) находящаяся в ней пластинка — мембрана, которая заставляет колебаться окружающий ее воздух. Эти колебания воздуха будут точно такие же, какие заставляли колебаться мембрану микрофона, а потому мы услышим те же звуки, какие производятся в студии на передающей радиостанции.
Микрофон можно установить не только в студии, около самой станции, а можно поставить и в некотором отдалении, например, в каком-нибудь театре или зале. В таких случаях микрофон должен быть соединен с передающей станцией специальными проводами. Когда микрофон установлен в театре или другом помещении, то мы можем услышать все, что говорят или поют в этом помещении. Такая передача называется трансляцией.
В виду того, что у нас имеется много станций, то для того, чтобы они не мешали друг другу при работе, станции устроены так, что можно слушать по желанию лишь одну из работающих станций, а не все сразу. Достигнуто это тем, что станции работают на разной длине волн (длину волны не следует смешивать с расстоянием, на которое слышно станцию). О волнах мы поговорим в другой раз. Для того, чтобы принять желаемую станцию, необходимо свой приемник, как говорят, настроить на эту волну.
В Москве, кроме мощной станции имени Коминтерна, работающей на волне 1450 м, имеется еще маломощная станция МГСПС, работающая на волне 450 м, и "Радиопередачи" — на волне 400 м. Во многих других городах Союза также имеются радиостанции (расписание работ и длину волн всех станций см. в нашей газете "Всесоюзный регенератор"). Чем ближе установлена приемная станция, тем легче получить хорошую слышимость, но при надлежащем устройстве приемной станции можно добиться вполне удовлетворительной слышимости и от далеких станций. На обыкновенный, но хорошо сделанный детекторный приемник (см. описание ниже) можно слышать станцию имени Коминтерна на расстоянии до 600 верст, менее мощные станции — на 100—200 верст.
Для установки радиоприемной станции прежде всего надо установить антенну. Устройство ее простое, но так как она является одной из существенных частей станции, то лучше ее сделать сразу хорошо, чтобы обеспечить себе наилучший прием. Что такое антенна — мы уже знаем; теперь остановимся подробнее, как установить свою приемную антенну.
Вполне достаточно установить антенну в один провод, так называемую однолучевую антенну. Провод натягивается возможно выше между двумя мачтами, укрепленными или на крыше здания, или на двух деревьях, или другом подходящем высоком месте. На рис. 1 изображена однолучевая антенна, натянутая между двумя мачтами (шестами), одна мачта установлена на крыше, а другая — на дереве. Между антенной и оттяжками видны изоляторы по два на каждом конце. На вершинах мачт А и Б прикреплены блоки.
Натягивать антенну надо не очень сильно, так как она может оборваться (особенно зимой), но и не очень слабо, так как это уменьшает высоту антенны. Чем выше поднята антенна, тем лучшую слышимость можно получить. Длина натягиваемой проволоки может быть различна в зависимости от удобства закрепления ее концов. Приблизительная длина любительской антенны — от 30—45 м. Подвешивать антенну следует так, чтобы оба конца ее были по возможности на одинаковой высоте от земли, или чтобы более дальний от приемника конец был выше (см. рисунок: конец антенны Б выше конца А). После выбора удобного места, приступают к установке антенны. Сперва устанавливаются мачты, на вершинах которых предварительно укрепляется по кольцу или блоку антенный блок (стоит 15 коп.). Через блок продевают веревку, которая служит для поднятия и натягивания антенного провода, а потому и называется оттяжкой. Присоединять антенну непосредственно к оттяжке нельзя, так как она должна быть изолирована, а потому между антенной и оттяжкой помещается изолятор. Для более надежной изоляции можно прикрепить на каждом конце антенны по два изолятора, один за другим. Изоляторы бывают разной формы — лучшие из них орешковые и блочные (стоят они 15 коп. штука). На рисунке 2 изображены два изолятора, соединенные один за другим. Для примера первый изолятор взят орешковый, а второй — блочный. На рисунке ясно видно, как закрепляется проволока и как следует закручивать снижение. Вместо специального антенного изолятора, можно приспособить фарфоровый ролик, употребляемый при проводке электрического освещения, или приспособить другой предмет, не пропускающий электрического тока, например, горлышко от бутылки или небольшую дощечку, предварительно пропарафинированную.
Антенну с оттяжкой необходимо присоединить к изоляторам, чтобы они не соприкасались друг с другом, в чем и заключается изоляция. Ближний конец антенны соединяется с приемником, для чего этот конец не отрезают, а целиком закручивают вокруг изолятора и свободный конец отводят к окну комнаты, в которой устанавливается приемник. Этот конец антенны, называемый снижением, следует провести в комнату через окно, для чего в раме просверливается отверстие с наклоном наружу вниз, чтобы не протекала вода во время дождя. Снижение следует вести так, чтобы провод не касался крыши или стен дома, для чего иногда приходится укреплять шест на крыше, который бы отводил провод от стены. На конец шеста следует поставить изолятор (ролик, употребляемый при проводке электрического освещения) и к нему прикрепить снижение. Закручивать снижение вокруг ролика не следует, а нужно прикрепить его отдельной проволочкой. Вообще при натягивании и вводе в квартиру антенны, надо избегать излишних изгибов и закручивания провода.
В отверстие, сделанное в раме, вставляется фарфоровая или резиновая трубочка (стоит 8 коп.).
Проволоку для антенны надо брать медную или бронзовую, но не железную; последняя не годится. Толщина проволоки существенной роли не играет, лишь бы она выдержала натяжение и не оборвалась. Лучше всего брать проволоку толщиной приблизительно от одного до 2-х мм. Бронзовая проволока 1½ мм толщиной стоит около 2-х рублей килограмм. На килограмм идет 50 м. Следовательно, на среднюю антенну в 35 м и небольшое снижение надо брать один килограмм. В частных магазинах эта проволока продается по метрам от 5 до 10 коп. метр. Хорошо употреблять для антенны специальный бронзовый канатик, толщиной приблизительно 1½ мм; стоит он 8 коп. за метр.
В городах, вблизи передающих станций, вместо антенны можно принимать на провода электрической сети. Для этого необходимо принять некоторые предосторожности, так как в электрической сети проходят сильные токи, которые нам не нужны и которые могут испортить приемник (пережечь проволоку внутри его). При неосторожном обращении можно также вызвать короткое замыкание электрической сети (пережечь пробки), и тогда прекратится электрическое освещение в квартире. Присоединение приемника к электрической сети следует делать через т. наз. конденсатор, называемый разделительным. Для этого нужно взять проволоку (хотя бы звонковую), один конец присоединить к зажиму А (антенны) приемника, а другой к одному ушку конденсатора, а затем другим куском проволоки соединить второе ушко конденсатора с электрической сетью. Этот конец лучше всего присоединить к штепсельной вилке, прикрутив проволоку к одной ножке вилки, которую потом надо опять вставить в штепсель. Можно конец проволоки обернуть несколько раз вокруг цоколя ввинченной электрической лампочки. Присоединение приемника к электрической сети ясно видно из рисунка 3 (подробное описание приема на осветительную сеть было дано в "РЛ" № 19—20 за 1925 г.). Конденсатор нужно купить обязательно слюдяной, емкостью 400 до 1000 см; стоит он 30 коп.
Согласно существующих правил, кроме конденсатора, требуется включить еще специальный предохранитель, но таких предохранителей в продаже не имеется; их отсутствие на прием совершенно не влияет.
После установки антенны приступим к проводке "заземления". Здесь дело обстоит значительно проще.
Один из зажимов приемника, около которого стоит буква "З", нужно соединить проволокой с землей, чтобы ток от антенны, пройдя через приемник, мог свободно уйти в землю.
В городских квартирах, где есть водопровод, заземление осуществляется тем, что заземляющий провод присоединяется к трубе водопровода. Для этого водопроводную трубу предварительно очищают от грязи (до блеска) на ширине приблизительно 10 см, и вокруг этого места несколько раз плотно обвертывают конец проволоки. Очень хорошо присоединять к медным частям водопровода (к крану).
Для проводки заземления лучше всего брать звонковую изолированную проволоку, конец которой при присоединении следует очистить от изоляции. Эту проволоку, подводя к приемнику, можно приколотить гвоздями к стене. Звонковая проволока (изолированная медная проволока толщиной 0,8 мм) стоит около рублей килограмм 1).
Как к водопроводу, — и с неменьшим результатом, — заземляющий провод можно присоединить к паровому отоплению.
В деревнях или квартирах, где нет водопроводных труб, приходится устраивать настоящее заземление. Для этого заземляющий провод присоединяется (лучше припаять) к листу железа или меди (можно к старому ведру или другому подходящему предмету), который следует зарыть в землю. Яму для этого надлежит выкопать поглубже, лучше до грунтовых вод. Хорошие результаты получаются, если заземляющий предмет опустить в колодец или выгребную яму.
В виду того, что при грозах в антенне могут возникнуть сильные токи, следует сделать приспособление, которое позволяло бы легко соединять антенну с землей. Конструкции грозового переключателя бывают различные и существенной роли не играют. На рисунке 4 изображен наиболее распространенный в продаже грозовой переключатель, который стоит около 1 рубля. К среднему зажиму переключателя присоединяется заземление. К крайним зажимам присоединяются провода, идущие от приемника. К правому зажиму присоединяется провод снижения. Если теперь перекидную ручку грозового переключателя соединить с левым зажимом, то земля соединится с проводом, идущим к приемнику, — он будет работать. Если же ручку соединить с правым зажимом, то антенна будет соединена с проводом, идущим в землю, т.-е антенна будет, как говорят, заземлена. При последнем положении электрические токи, возникающие в антенне, будут свободно уходить в землю, и антенна становится как бы "громоотводом".
Во избежание неприятностей, особенно во время грозы, необходимо — как правило — всегда, когда не работает приемник, антенну заземлять.
При пользовании вместо антенны электрической сетью грозовой переключатель не требуется.
Детектор является необходимейшей частью приемника. Без детектора нельзя было бы получать в телефоне электромагнитные волны, а, следовательно, заставить колебаться мембрану телефона, без чего мы не можем услышать передачу. О значении детектора более подробно поговорим в другой статье.
Наиболее распространенный тип детектора состоит из стойки, к которой на шарнире прикреплена проволочная спираль, и чашечка, в которой помещается кристалл. Кристалл часто продается отдельно от чашечки, и стоит от 30 коп. до 1 рубля. Лучший из кристаллов — гален, предпочтительно французский. Хорошие результаты дает кристалл медного пирита и ферросилиция. Кристалл необходимо закрепить в чашечке, что можно сделать при помощи бокового винта, имеющегося иногда в чашечке, или лучше всего впаять. Впаивается кристалл специальным легкоплавким составом, который называется металл Вуда. Продается он небольшими таблетками по 10 коп. за таблетку. Этот металл следует расплавить на кусочке жести или чайной ложке, подогрев ее на спичке. Одновременно надлежит подогреть немного чашечку детектора. После этого расплавленный металл выливают в чашечку, а сверху кладут кристалл, вдавливая его до краев. Кристалл следует класть так, чтобы большая его поверхность оставалась сверху. Металл быстро застывает, а кристалл остается впаянным в чашечку. При работе с кристаллом надлежит избегать его загрязнения, для чего не следует трогать его руками. От прикосновения рук на кристалле остается жир, после чего он начинает плохо работать. Если кристалл загрязнился, то его можно промыть спиртом и, не вытирая, дать ему просохнуть. Промывать кристалл время от времени полезно, так как он легко покрывается пылью.
На рисунке 5 изображен детектор, состоящий из стойки А, к которой на коленчатом шарнире присоединена пружинка (спираль) П. Пружинка прикреплена винтом, и при желании ее легко можно переменить.
Другая часть детектора Ч — чашечка, и в ней виден впаянный кристалл К. Иногда чашечка и стойка монтируются (изготовляются) на одной колодке. Ножки детектора А и Б вставляются в соответствующие отверстия (гнезда) приемника.
Готовый детектор стоит около 1 рубля без кристалла.
Телефоны (телефонная трубка) продаются одноухие и двуухие. Одноухий телефон (т.-е. такой, на который можно слушать лишь одним ухом) состоит из чашечки телефона, пружины, при помощи которой телефон держится на голове, шнура, у которого имеется два свободных конца, и деревяшки, прикрывающей второе ухо. Стоит этот телефон 7 руб. Двуухий телефон устроен так же, как и одноухий, но у него две чашечки телефона, и потому можно слушать одновременно на оба уха. Если принимать на двуухий телефон, то слышимость значительно улучшается, и даже слабая передача воспринимается вполне удовлетворительно. При желании слушать вдвоем, двуухий телефон можно раз'единить и получить две отдельные трубки (как бы два отдельных телефона). Двуухий телефон стоит 11 руб. 20 коп.
Наилучшие телефонные трубки выпущены Трестом заводов слабого тока. Внешний вид этих трубок изображен на рисунке 6.
Самый дешевый, имеющийся сейчас в продаже, готовый приемник "Пролетарий" стоит 7 руб. 50 коп. (без детектора и телефона). (См. рисунок 7). Обращаться с ним весьма просто. На верхней доске с левой стороны имеются два зажима, около которых стоят буквы А и З. К зажиму А надо присоединить конец проволоки от антенны, предварительно приключив грозовой переключатель, а к зажиму З конец проволоки от заземления. При приеме на антенну присоединять конденсатор, а тем более предохранитель, как указано на рисунке 3, при приеме на осветительную сеть — не нужно. На верхней доске приемника имеются два гнезда (отверстия), около которых стоит буква Д. В эти гнезда следует вставить детектор, при чем безразлично, какую ножку детектора в какое гнездо вставлять. С правой стороны имеется также два гнезда, около которых стоит буква Т. Сюда надо вставить два свободных конца шнура от телефона. (Какой конец в какое гнездо — также безразлично).
В середине внизу имеется ручка, и над ней шкала с цифрами от 0 до 10. Ручка эта вращается и служит для настройки на желаемую волну (станцию).
Прежде чем приступить к "настройке", справьтесь о времени работы радиостанций. Часы работ станций публикуются в газетах, в отделе "Радиопередачи". В эти часы включайте приемник и надевайте телефонные трубки на уши. Спираль детектора опустите на кристалл и начинайте постепенно вращать ручку настройки. Когда вы услышите передачу, то установите ручку настройки в том положении, которое даст наилучшую слышимость. После этого постарайтесь найти на кристалле детектора наиболее чувствительную точку (т.-е. то положение при котором получится лучшая слышимость). Если после поворота, ручки настройки вокруг всей шкалы вы все же не услышите передачи, то переставьте конец спирали детектора на новое место кристалла и снова вращайте ручку настройки. Эту операцию надо продолжать, пока не услышите передачу, после чего находят наилучшую слышимость, как было указано выше.
К ручке настройки прикреплена стрелка, которая показывает на шкалу. После настройки надо заметить, на какое деление шкалы она указывала, и при вторичном приеме следует уже сразу устанавливать стрелку на замеченное деление. При приеме станции с короткими волнами (приблизительно до 500 м), стрелку настройки надлежит ставить в левую сторону шкалы, приблизительно на деление 2—3, а при приеме длинных волн, свыше 500 м — на правую сторону, приблизительно на деление 8—9. Приемник "Пролетарий" при антенне высотою до 15 м работает хорошо на расстоянии до 100 верст от передающей станции. Для более далекой провинции, находящейся далеко от станции, лучше приобрести более сложный приемник. К сожалению, приемник "Пролетарий", наиболее дешевый по цене, не обладает достаточно острой настройкой, т.-е. при одновременной работе двух станций и желании принять одну маломощную станцию (в Москве) нельзя совершенно отстроиться от мощной станции Коминтерна, которая, хотя и очень тихо, но все же будет слышна в телефоне.
Этот приемник стоит 27 руб. (цена без детектора и телефона). Приемник "Радиолюбитель" — один из лучших, имеющихся сейчас в продаже (на рисунке 8 изображена верхняя доска приемника). Он обладает острой настройкой, и его можно рекомендовать для провинциальных радиолюбителей. Острота настройки заключается в том, что, при одновременной работе двух передающих станций, можно принимать любую из них, при чем другой станции совершенно не будет слышно. В приемниках с плохой настройкой этого добиться невозможно.
Присоединение приемника к антенне и земле производится так же, как и ранее описанного "Пролетария", а именно: зажим А к антенне, а зажим З — к земле. В гнезда с правой стороны вставляется детектор, а в нижние — концы телефонного провода. Кроме перечисленных зажимов и гнезд, на верхней доске приемника находятся три вращающиеся ручки, служащие для настройки приемника на определенную волну. Верхняя ручка — от переменного конденсатора, нижняя левая — от катушки самоиндукции и нижняя правая — от детекторной связи. С левой стороны имеется переключатель, который можно ставить на короткие или длинные волны.
Если предполагается прием станции с волной до 500 м, то переключатель для коротких и длинных волн передвигается на левую сторону; если предполагается прием станции с волнами свыше 500-м, то — на правую сторону. Нижнюю правую ручку (от детекторной связи) следует поставить на кнопку № 5. Нижнюю левую ручку надлежит ставить постепенно на разные кнопки, начиная с первой, одновременно другой рукой вращается верхняя ручка от переменного конденсатора. К этой ручке приделана стрелка, показывающая на шкалу. После нескольких комбинаций будет найдена наилучшая слышимость. Если одновременнно в телефоне будет слышно две станции и совершенно отстроиться от мешающих станций не удается, то начинают вращать нижнюю правую ручку. Слышимость после этого может несколько уменьшиться, но зато мешающие звуки исчезнут.
Если при вращении ручки переменного конденсатора и ручки катушки самоиндукции передачу все же не удастся обнаружить, то, значит, причина в бездействии детектора, и необходимо переставить спираль детектора, на новое место кристалла, т.-е. поступают так же, как было сказано при настройке приемника "Пролетарий".
В продаже имеется еще несколько типов приемников на разные цены. Обращение с ними подобно описанным.
Наилучший из приемников и средний по цене между описанными в этой статье — приемник ЛДВ7. Стоит он 10 руб. 60 к., без детектора и телефонной трубки.
1) Цифра стоимости проволоки в оригинале статьи не пропечаталась. (прим. составителя).
(стр. 7.)