Универсальным станок назван потому, что он допускает намотку любого типа катушек, как то: обыкновенных цилиндрических, корзиночных, сотовых, и, кроме того, очень удобен для намотки трансформаторов и дросселей с большим числом витков, так как благодаря зубчатой передаче удобно вести счет виткам (об этом будет сказано ниже).
Как видно из рис. 1, станок состоит из прямоугольного деревянного основания, на котором укреплены две стойки. Одна из них (А) крепко привинчена к основанию, а другая (В) соединена с последним посредством небольшой шарнирной петли (П), например, от дверцы шкафа. Благодаря такому закреплению стойка (В) может принимать как горизонтальное, так и вертикальное положение. Главными деталями станка являются: зубчатое колесико К1 (от стенных часов) и маленькая шестерня K2 (см. рис. 2).
Колесико (диаметром 100 мм) имеет 100 зубцов, а шестерня (диаметром 10 мм) имеет 10 зубцов. Конечно, можно взять колесо и шестерню другой величины (тогда соответственно изменятся размеры станка), но надо стараться, чтобы отношение зубцов было по возможности больше (в данном случае 1:10). Маленькая шестерня припаяна на конец металлического стержня (С), снабженного винтовой нарезкой ³/₁₆ дм по всей длине. Стержень должен иметь три гайки. Кроме того, на стержне находятся два фанерных кружка. Один из них (Д1) передвигается по всему стержню, другой же (Д2) при помощи двух гаек закреплен неподвижно. С левого конца, во избежание «подскакиваний» во время работы станка, стержень придерживается крючком Е (см. рис. 1 и 3).
В центре большого зубчатого колеса привинчена штепсельная вилка, которая вставляется в гнездо, укрепленное в стойке А, благодаря чему колесо свободно вращается. Крючок Р (см. рис. 4) удерживает стойку (В) в вертикальном положении.
Деталь (S) представляет собой деревянную палочку, свободно входящую в соответственно высверленные отверстия в стойках А и В. На эту палочку во время работы станка надевается катушка со сматываемой проволокой. Через отверстия (О) станок шурупами привинчивается к столу. Остальные подробности изготовления станка как будто бы ясны из приводимых рисунков и более подробного описания не требуют.
Цилиндрические катушки наматываются следующим образом: у стойки (В) откидываются крючки (Е) и (Р), стойка опускается. Гайка (f1) и диск (Д1) снимаются. Основание цилиндрической катушки надевается на ось и зажимается между диском (Д2) и вновь надетым диском (Д1) при помощи гайки (f2). На палочку (S) надевается катушка со сматываемой проволокой. После этого стойка (В) ставится в вертикальное положение и закрепляется крючками (Р) и (Е). Затем обычным способом производится намотка, после чего готовую катушку снимают со станка.
Корзиночные катушки. Намотка производится следующим образом: вместо дисков (Д1 и Д2), имеющих диаметры по 80 мм, ставятся диски c диаметрами по 40 мм. Картонный каркас корзиночной катушки с прорезанным в центре отверстием в 6 мм надевается на стержень (С), причем гайка (f2) снимается и зажимается малыми дисками, а затем производится намотка катушки обычным способом.
Сотовые катушки. Для намотки этих катушек мною употреблялась специальная болванка, состоящая из двух дисков A и А1, в центре которых просверлены отверстия, соответствующие диаметру стержня С.
Диски (А) и (А1) (см. рисунок 5) делаются из 6—10-мм фанеры. Диски должны входить с небольшим трением в картонный ободок, который является внутренней прокладкой катушки. Оба диска снабжены спицами (обычно число спиц 25—27—29), которые при вставлении дисков в ободок не дают также проваливаться им внутрь ободка. Намотка производится тем же путем, что и намотка корзиночных катушек.
Как было упомянуто выше, на станке удобно вести счет витками. Например, требуется намотать дроссель в 6 000 витков. При одном полном обороте колеса (K1) шестерня (К2) совершает 10 оборотов (так как отношение зубцов 1:10). Следовательно, за один оборот колеса (К1) на основание дросселя наматывается 10 витков, благодаря чему получается большая экономия времени и терпения.
В переменном мегоме, описанной мною в журнале «Радио Всем» № 6 за 1929 г., изменение величины сопротивления достигалось закручиванием винта (контакта), давящего на латунную пружину (рис. 1). Сверху винта насажена ручка для управления. Для того чтобы пройти все сопротивление от минимума до максимума, нужно было вращать ручку несколько раз, пока не закрутится весь винт. Это затрудняло градуировку сопротивления.
Поэтому я считаю полезным внести одно изменение в конструкцию переменного мегома, устраняющее упомянутое неудобство (см. рисунки).
Основание самого мегома делается из эбонита, а если эбонита нет, то из толстой граммофонной пластинки в виде угольника. В одну половину этого угольника вставляется телефонное гнездо и закрепляется одной гайкой, а второй гайкой весь мегом закрепляется на панели приемника. Через гнездо проходит медный стержень (толстая проволока) с нарезкой на конце. Лучше, если диаметр проволоки будет немного больше внутреннего диаметра гнезда; тогда делают выступ, чтобы конец стержня, где находится ручка, не проскакивал в гнездо. На противоположном конце стержня с помощью двух гаек закрепляется эксцентрик. Самый эксцентрик выпиливается лобзиком из 5-мм фанеры.
На второй половине эбонитового угольника под эксцентриком собирается сопротивление. Между двумя контактами зажимается сопротивление (бумага, залитая тушью «Рафаэль»), а сверху сопротивления под один из контактов — латунная пружина, свободным концом упирающаяся в эксцентрик. Поворачивая ручку, мы будем вращать и эксцентрик, который в свою очередь будет прижимать латунную пружину к сопротивлению, отчего будет изменяться сопротивление мегома. Подробное устройство мегома видно из приведенных рисунков.
Дом № 6 по Тишинской пл. в Москве радиофицирован почти на 99% (общее число — 120 квартир). При доме есть клуб, в котором музыкальный кружок дома организует концерты, также бывают доклады. К сожалению, помещение клуба небольшое и вместить всех жильцов не может. И вот автор статьи совместно с Ю. Ирецким решил произвести опыт трансляции передач из клуба по квартирам, воспользовавшись усилителем Московской телефонной станции, обслуживающим наш дом. Для первого раза мы использовали имеющийся обыкновенный угольный микрофон по схеме рис. 1.
Передача была хотя и громкая, но не чистая и поэтому нам пришлось много повозиться, прежде чем добились некоторых положительных результатов. В дальнейшем мы взяли мраморный микрофон ММ3 и включили его по той же схеме рис. 1. Чистота передачи получилась великолепная, но слышимость была несколько слабее, чем при угольном микрофоне. Поэтому пришлось добавить усилитель низкой частоты (рис. 2); в такой комбинации установка работает превосходно.
Я предлагаю всем радиофицированным домам в Москве использовать свои домовые усилители для передачи собственных информаций и художественных передач описанным способом.
Много затруднений деревенокому радиолюбителю доставляет ламповый приемник без хороших источников питания. Из подручного материала только и можно сделать — это батарею из элементов Калло. Но ее крупный недостаток, — малая эдс, суживает область ее применения. Очень удачно и своевременно была помещена статейка т. Кодаш в № 6 о ртутном аккумуляторе. Это мне принесло большую пользу. С изготовлением этого аккумулятора вопрос о питании накала получил благоприятное разрешение. Днем аккумулятор заряжаю от элементов Калло, а в вечерние часы слушаю радио. Делал аккумулятор всего часа три..
Кое-что скажу о встретившихся трудностях при изготовлении и как я их избежал. Это будет хорошо знать мало подготовленному радиолюбителю. При изготовлении аккумулятора дело стало за «немногим» — нет цинкового купороса. Сунулся в Краснополянский трансляционный узел — нет, да еще сказал мне радист, что найти его можно только лишь на широковещательных станциях. Я уже было повесил голову, да потом догадался, что не так-то трудно электролит приготовить самому. Поступил я так:
Налив 80 см3 чистой фильтрованной воды в мензурку, я осторожно с помощью пипетки долил 10 см3 крепкой серной кислоты. Серную кислоту лил небольшими порциями тем самым не давая сильно нагреваться раствору. Затем я очистил тщательно имеющийся цинк шкуркой, разрезал его на узкие полоски размером приблизительно 16 × 130 мм. Полоски 3 опустил в раствор серной кислоты. Началась бурная реакция замещения водорода кислоты цинком, т. е. образование раствора цинкового купороса в воде, что мне и нужно. При реакции замены, похожей очень на кипенье, мензурка сильно разогревается, а раствор выделяет неприятный запах, а потому мензурку на это время я вынес на улицу. Цинк добавлял я до полного прекращения реакции.
Вместо пробирок я использовал 2 фарфоровые баночки от водоналивной батареи диаметром в 30 мм и высотой 55 мм. Конечно, можно c успехом использовать и обрезанные бутылки. Чтобы не сверлить дно, вывод от ртути я сделал гуппером, как в элементах Калло. (См. рис.)
Радиолюбителю часто бывает необходимо измерить диаметр проволоки, что, конечно, без специального прибора сделать довольно трудно. Фабричные приборы (микрометры) стоят дорого, и поэтому любителю приходится обычно пользоваться такими примитивными способами, как, например, наматывание проволоки на карандаш и т. д., что в сущности дает весьма неточные результаты.
Между тем можно довольно легко самому построить небольшой приборчик, так наз. микрометр, позволяющий, при тщательной его градуировке, делать довольно точные измерения. Прибор по своему изготовлению очень прост и не требует совершенно никаких затрат.
Для изготовления его потребуются самые простые материалы, как то: небольшой лист фанеры, кусок листовой латуни или жести, обломок стекла и 2—3 маленьких винтика.
Прежде всего нужно изготовить основную доску (рис. 1). Для этого из фанеры или какой-либо тонкой доски вырезается прямоугольник размером 170 × 90 мм. Затем из подходящего куска дерева выстругивается брусочек «Б» (рис. 1) размером 25 × 20 × 20 мм. Этот брусочек своим торцом привинчивается пропущенным снизу винтом к основной доске, как раз посредине последней на расстоянии 10 мм от ее конца, так что получается столбик высотой в 25 мм.
После этого изготовляется указатель С. Из полоски латуни дли жести толщиной 0,3—0,5 мм вырезается сначала одна часть указателя — стрелка S и затем другая — нож П. Размеры этих двух частей указаны на рис. 2. Части обрабатываются шкуркой, сглаживаются заусеницы, образовавшиеся при резке, очищается окись и т. д., причем нижнее ребро ножа П необходимо спилить на острие, так как это играет большую роль при измерении. Затем нож П припаивается к стрелке S в месте, обозначенном на рис. 2 буквой р, так, чтобы плоскости ножа и стрелки были взаимно перпендикулярны друг другу. Для этого нижняя сторона стрелки вставляется в прорез ч и нож припаивается к стрелке. На этом изготовление указателя заканчивается и он привинчивается маленьким винтиком к столбику Б, настолько, чтобы указатель свободно подымался и опускался без сильного трения. Под острие ножа к основной доске приклеивается небольшое квадратное стеклышко для того, чтобы измеряемая проволока под давлением ножа не врезывалась в доску, нарушая этим самым точность измерений. У конца стрелки вертикально приклеивается фанерная дощечка высотой 50 мм, на которую наклеивается шкала, расчерченная на бумаге.
Все деревянные части можно отлакировать, так как внешняя отделка придает прибору довольно красивый вид. После этого микрометр можно считать вполне законченным.
Теперь остается только этот прибор проградуировать. Для этого берутся эталонные 1 образцы проволоки и подкладываются под нож микрометра, и каждый раз отмечается на шкале положение стрелки. Отметки необходимо наносить с возможной точностью, чтобы потом при работе с микрометром не возникало недоразумений.
Описанный прибор при измерении проволоки диаметром от 0,1 и до 1 мм дает вполне удовлетворительные результаты, но все же чувствительность его повысить можно, удлиняя стрелку начинал от ножа вправо, оставив прежним расстояние от винта до ножа.
Маломощные электрические станции, энергией которых часто приходится пользоваться в провинции для зарядки аккумуляторов, имеют дурную наклонность не во-время останавливаться. Такая внезапная остановка особенно опасна для высоковольтных аккумуляторов. Низковольтные5 аккумуляторы на этом не особенно страдают, так как оказываются замкнутыми на сопротивление порядка десятков омов.
Для предотвращения порч высоюовольтных аккумуляторов необходим минимальный автоматический выключатель. Его можно очень быстро сделать из электрического звонка. Для этого нужно, смотав имеющуюся на звонке обмотку, намотать на каждую катушку по 100 витков провод 0,5—0,7 мм и поставить контактный винт по другую сторону якоря, согнув соответственно контактную пружину (см. рис.). Соединяя кастушки, нужно следить, чтобы обмотки были включены согласованно, т. е. чтобы одна обмотка служила продолжением другой. При проводе диаметром 0,5 мм через автомат можно пропускать ток до 1,2 А.
Прибор включается в цепь аккумулятора. Действие его основано на том, что при ослаблении зарядного тока ниже установленной нормы, вследствие уменьшения напряжения сети, электромагнит уже не может удерживать якорь и последний силой пружины оттягивается от электромагнита. Контактная пружина отстает от винта, и цепь, таким образом, разрывается.
Включая аккумуляторы на зарядку, якорь автомата надо прижать пальцем. На зарядной установке желательно также наличие максимального автомата, предохраняющего аккумуляторы от чрезмерного зарядного тока и разрывающего цепь при обратном разряде аккумуляторов в том случае, если минимальный автомат отказался бы почему-либо действовать.
В качестве максимального автомата может служить обыкновенный плавкий предохранитель Бозе. Его нужно рассчитать на двойной зарядный ток; например, при нормальном зарядном токе в 1 ампер (4 аккумулятора по 2,5 амп/часа) нужно ставить предохранитель на 1,5—2 А. Предохранитель Бозе удобен еще тем, что по степени его нагрева можно, не имея амперметра, судить о величине зарядного тока. При нормальном токе он должен быль теплым наощупь, но не светиться в темноте.
Описанная установка была выполнена на Барыбинском трансляционном узле НКПТ и вполне себя оправдала. Аккумуляторы оставляются на зарядку на ночь, а работники узла могут спокойно спать, не рискуя оскандалиться перед абонентами, оставшись без энергии.
Как известно, включение и выключение кенотронного выпрямителя в приемник должно производиться при зажженных лампах приемника. По рассеянности, забывчивости любитель часто нарушает это правило, гасит сначала лампы приемника, потом выключает выпрямитель или, наоборот, сперва включит выпрямитель, а потом уже включает лампы. В результате этого иногда выпрямитель выбывает из строя, — пробиваются конденсаторы фильтра и пр.
Чтобы этого избежать и раз навсегда застраховать себя от подобных казусов, нужно сделать весьма простое приспособление — двухполюсный рубильник, один из ножей которого сильно сточен. При включении такого рубильника сточенный нож запоздает относительно второго включить через себя ток, а при выключении рубильника этот же нож выключится первым. Этим мы и воспользуемся, включив рубильник так, как показано на рис. 1, где контакт лезвия ножа АВ сточен.
Очень удобно рубильник собирать из двух грозовых переключателей, у одного из которого нижний зуб ножа отпилен по линии АВ (рис. 2). Ручки у обоих ножей необходимо отпилить по линии СД, а в верхнем зубе каждого ножа сделать 2 отверстия «О» для шурупов.
Затем из сухого дерева выпиливается брусок, равный по длине расстоянию между ножами рубильника, а сечением — площади верхнего зуба ножа. Шурупами через отверстия «О» скрепляем оба ножа с бруском и к середине последнего прикрепляем одним винтом ручку. После этого рубильник можно включать в схему на работу.
И. Шидловский
1 Известных диаметров.
(стр. 400.)