По получении журнала № 7 «Радио всем» т/г. я заинтересовался схемой приемника т. Рязанцева и решил собрать таковой. К 1 мая последний был собран, и я был поражен результатами работы; при 12 вольтах на аноде, а в настоящее время при 8 вольтах, принимаю регулярно на «Рекорд—1» на комнаяу 6 × 8 метров следующие cтанции: ВЦСПС, Опытный, Харьков—большой, Киев, Н.-Новгород и несколько заграничных. На телефон принимаются мною станции советские и заграничные со слышимостью, какую только можно требовать от телефона.
Нужно сказать, что приемник собран на простой деревянной панели без всякой изоляции (липовая доска) и все места соединений не пропаяны, а только присоединены путем скрутки или винтов. В отношении деталей тоже нельзя сказать, что таковые лучшие из имеющихся на нашем рынке, особенно конденсаторы, они у меня поставлены как раз те, от которых т. Рязанцев предостерегает любителей, т. е. завода «Радио». Острота настройки вполне удовлетворительная, лучшего желать нельзя. Принимаю на наружную антенну длиной 35 метров, высота 15 метров.
При монтаже радиоприборов часто приходится иметь дело с мягкими шнурами, обмотанными шелковой или бумажной изоляцией (оплеткой). Плохо заделанные концы этих шнуров очень часто распускаются, придавая концам проводов неопрятный вид, и обнажают изоляцию провода, которая благодаря этому легко может быть испорчена.
Вcе эти недостатки могут быть устранены правильной обмоткой концов проводов; способы обмотки изображены на прилагаемых рисунках.
Сначала на конец шнура накладывают длинную петлю, после чего обматывают провод крепкой ниткой, накладывая виток к витку, на расстоянии одного сантиметра от конца изоляции.
Обмотка ведется в таком направлении, чтобы последние витки приходились к концу провода. По окончании обмотки, в конце, нитка после последнего оборота пропускается через петлю; нитка затем натягивается в точке Е и одновременно выдергивается в А. После этого оба конца обмотки можно обрезать совсем близко к образовавшемуся узлу, и она будет крепко держаться.
В журналах я встречал описания многих способов резки стекла (бичевкой, ниткой, намоченной в керосине и т. п.). Я предлагаю свой способ, более простой и совершенный. В стенку над рабочим столом, на такой же высоте, на какой будет резаться бутылка, на расстоянии друг от друга приблизительно в 30 см вбиваются 2 гвоздя (в, в).
Бутылка обматывается никелиновой реостатной проволокой, сложенной в 3—4 раза и концы этой проволоки прикручиваются к гвоздям. Эти гвозди будут служить клеммами нашего примитивного нагревательного прибора. К этим «клеммам» по схеме рис. 1 присоединяется через реостат (R) городской осветительный ток. Реостат (R) состоит из банки, которая наполнена водой, подкисленной серной кислотой или обычной поваренной солью, и двух металлических пластинок, из которых одна подвижна. Погружая больше или меньше в жидкость эту пластинку, мы этим самым будем изменять величину сопротивления нашего реостата, а аместе с этим и степень накаливания проволоки. При включении тока проволока накаливается и бутылка секунд через 30 лопается ровно по линии проволоки.
Если бутылка очень толстая, то после нагревания ее надо облить холодной водой. Этот способ позволяет получить хорошо обрезанные бутылки для элементов Мейдингера (см. рис. 2).
В связи с распространением легко доступных способов домашней зарядки аккумуляторов от выпрямителей, аккумуляторы начинают вытеснять батареи сухих элементов в радиолюбительской практике.
Между тем свинцовые аккумуляторы требуют тщательного надзора за собой, так как они портятся, оставаясь в разряженном состоянии. У деревенского же радиолюбителя зачастую не бывает под руками прибора, дающего ему возможность судить о том, разрядился ли его аккумулятор или нет.
Как известно, в зависимости от степени разряда аккумулятора изменяется плотность его электролита (раствора кислоты) 1, с другой стороны — существует прибор, так называемый ареометр, для измерения плотности кислоты, дающей таким образом возможность определить степень разряда аккумулятора. Ареометр этот, однако, не всегда имеется под рукой у любителя.
В иностранной радиолитературе описан простой и удобный ареометр для определения плотности кислоты, а следовательно, и состояния зарядки аккумулятора.
Сделать его можно следующим образом. Из куска пробки вырезают два шарика, величиной каждой с спичечную головку. Шарики эти, воткнутые на булавки, погружаются несколько раз в расплавленный сургуч (разных цветов), благодаря чему они покрываются толстым слоем сургуча. После снятия шариков с булавок, необходимо, для закрытия получившихся отверстий, шарики еще раз слегка нагреть.
Немного серной кислоты берут из заряженного до насыщения аккумулятора; шлифуют стеклянной шкуркой один из шариков, снимая сургуч до тех пор, пока он, брошенный в кислоту, не станет плавать на ее поверхности (т. е. не будет в ней более тонуть).
Шарик же другого цвета шлифуют до тех пор, чтобы он перестал тонуть в кислоте разряженного аккумулятора.
Сосудом для этого прибора может служить широкая стеклянная пипетка (капельница с резиновым колпачком сверху), при помощи которой можно набирать кислоту для испытания.
Таким образом аккумулятор считается заряженным, когда оба шарика плавают на поверхности кислоты, и разряженным — когда первый из двух шариков совершено погружен, а другой только начинает тонуть.
Е. Д. Корицкий
1 Чем сильнее разряжен аккумулятор, тем ниже плотность электролита.
(стр. 436.)