В предыдущем номере нашего журнала («Д. Р.» № 5—6, стр. 33) был описан простеймий детекторный приемник, получивший большое распространение среди Ленинградских радиолюбителей благодаря чрезвычайной простоте своего устройства, дешевизне и хорошему внешнему виду. Для Московских и вообще иногородних радиолюбителей он имел тот недостаток, что в описанном виде он пригоден лишь для приема одной радиовещательной станции и преимущественно для волн 900—1000 метров. Легко, однако, введя в нем небольшое изменение, сделать его пригодным почти для всех требуемых сейчас волн, именно для пределов 500—1500 метров и даже 300—15000 метров. Вместе с тем получается тип приемника, специально пригодного для учебных целей при занятиях в начальных кружках для радиолюбителей.
Указанное изменение сводится к добавлению двух постоянных конденсаторов и двух зажимов. Схема такого приемника представлена в двух видах на рис. 1 и 2. В них Ктн и Ктп обозначают две плоские катушки — неподвижную и подвижную. Катушки корзиночного типа, по 40—50 витков каждая, намотанные как указано в № 5—6 «Д.Р.». К1 и К2 — постоянные конденсаторы типа блокировочных. Емкость их должна быть приблизительно около К1 = 200 см. и К2 = 400 см. Конденсатор К3 — блокировочный конденсатор, обыкновенно включаемый параллельно телефону емкостью около 2000—3000 см. Не имеет значения точная подгонка всех этих конденсаторов. Их можно подобрать приблизительно. Мы принимаем указанные значения емкостей для ясности дальнейших подсчетов.
Одна на двух катушек, Ктн, укрепляется неподвижно. Вторая, Ктп, перемещается относительно первой помощью рейки, к которой она прикреплена. Этим изменением взаимного положения катушек достигается изменение общей самоиндукции их. Она будет наибольшей, если катушки лежат непосредственно одна над другой и концы их соединены последовательно. Самоиндукция будет уменьшаться, если сдвигать подвижную катушку. При этом общая самоиндукция изменяется приблизительно на 60—70%, а волна приблизителько на ⅓.
Точное значение волны зависит не только от катушек Кт, но и от антенны. Если включить антенну на зажим А1, а землю на З1, то волна настройки будет зависеть только от антенны и обеих катушек. Лучше всего подобрать размеры и число витков катушек таким образом, чтобы при почти надвинутых одна на другую катушках получалась настройка на волну около 1000 метров, т. е. в Ленинграде на волну местной радиостанции (на Песочной), а в Москве на волну радиостанции в Сокольниках. Это лучше всего проверить опытом при действительном приеме указанных радиостанций после изготовления всех деталей, собрав из них схему до помещения в ящик приемника.
Если подобрать таким образом катушки Ктн и Ктп, то одно перемещение Ктп дает настройку на волны в пределах приблизительно 800—1100 метров. Для получения настройки на другие волны можно поступать следующим образом. Присоединение антенны и земли делают к разным зажимам, как указано в следующей таблице.
| Антенна к | Земля к | Длина волны |
| А2 | З2 | 450—550 метр. |
| А2 | З1 | 500—650 » |
| А1 | З2 | 600—850 » |
| А1 | З1 | 800—1100 » |
Указанное в таблице изменение длины волны получается по следующей причине. Если антенна присоединена к зажиму А2, а земля к зажиму З2, то у нас в цепь «антенна—катушки»—земля введены последовательно емкости К1 = 200 см. и К2 = 400 см., т. е. укорачивающая емкость около 130 см. Если включить антенну на А2 а землю на З1, то в антенну включается последовательно укорачивающая емкость К1 = 200 см.; при присоединении на А1 и З2 укорачивающая емкость будет 400 см. Таким образом и получаются указанные изменения волн.
Помимо последовательного включения емкостей К1 и К2, они могут присоединяться и параллельно антенне, и в этом случае дадут удлинение волны. Если антенна присоединяется к зажиму А1 а земля к зажиму З1 и последний кроме того соединяется с зажимом А2 то к антенне будет параллельно присоединена удлиняющая емкость К1 = 200 см. Если присоединять антенну к А1 и последний к З2, а землю к З1, то параллельно будет включено К2 = 400 см. Наконец, соединяя антенну, А1 и З2 с одной стороны и землю, З1 и А2 — с другой получаем удлиняющую емкость К1+К2= 600 см. Следовательно, получаем еще три других настройки:
| Антенна к | Земля к | Длина волны |
| А1 | З1 и А2 | 1000—1250 метр |
| А1 и З2 | З1 | 1200—1400 » |
| А1 и З2 | З1 и А2 | 1300—1550 » |
Таким образом простыми пересоединениями снаружи прибора можно покрыть весь нужный предел волн. Так как обычно детекторными приемниками пользуются для приема на 1—2, редко 3-х волнах, то несколькими пересоединениями подбирают наилучшую настройку. При приеме же придется делать лишь немного пересоединений, при переходе от приема одной станции к другой.
Изменение пределов волн производится, как мы видели, различным комбинированием двух емкостей и емкости антенны. Для учебных целей весьма полезно произвести расчет с обучающимися любителями пределов всех настроек для разных случаев и составить таблицу волн для разных включений.
Предел волн рассматриваемого приемника может быть еще расширен понижением его приблизительно до 300 метров если ввести еще два зажима. Концы обоих катушек Ктн и Ктп при этом не соединяются между собой на постоянное, а присоединяются к отдельным зажимам (см. схему в рис 3) В1 и В2. При этом является возможность соединять снаружи обе катушки Ктн и Ктп параллельно или последовательно. Таблица настроек, указанных выше, относилась к последовательному соединению. В этом случае В1 и В2 соединяются между собой.
Для параллельного соединения катушек соединяются между собой зажимы A1 и В2 с одной стороны и В1 и к З1 — с другой. Перемещение катушек подвижной относительно неподвижной также, как в в предыдущем, изменяет самоиндукцию на 60—70%, а волну на ⅓. Пределы же волн уменьшаются сравнительно с прежними приблизительно в 1½—2 раза. Таким образом предел волн может быть доведен до 300—1500 метр. и изменение волны изучено при разных формах соединения самоиндукций.
По тому же типу, как и описанный в предыдущем детекторный приемник, может быть устроен одноламповый приемник на пределы волн 300—1500 метров. Это приемник не регенеративный, а с лампой, работающей как детектор. Он значительно чувствительнее приемника с кристаллическим детектором и имеет то удобство, что его можно соединять последовательно с обыкновенным детекторным для получения еще более чувствительного приемника со сложной схемой и усилением высокой частоты. Оба типа приемников, простейший с лампой-детектором, и с усилением высокой частоты, — приемники не излучающие, разрешенные к употреблению для радиолюбителей.
Описываемый одноламповый приемник удобен для самостоятельного изготовления радиолюбителей, так как в него входят простейшие детали.
Мы перечисляем их:
Схема приемника представлена в рис. 1. Левая часть схемы изображает приемник, устроенный совершенно так же, как детекторный приемник, описанный выше. Таким же образом, как и в предыдущем, производится настройка на разные волны. Остальная часть схемы представляет включение лампы для работы ее детектором.
В схеме показаны добавочные детали, не необходимые для данного приемника, а именно: гнезда для кристаллического детектора (Д) и зажимы, параллельные телефонным гнездам.
Если добавить гнезда для детектора, то является возможность пользоваться описываемым приемником и как одноламповым, и как детекторным. Прибавление же указанных зажимов облегчает соединение настоящего приемника с детекторным для приема по сложной схеме с усилением высокой частоты.
Все детали приемника настолько просты, что кроме катушек, о которых сказано выше, нет надобности описывать их более подробно. Зажимы и гнезда для приемника легко приобрести; если любитель имеет возможность сделать их сам, то он легко найдет наиболее удобный для себя образец. Реостат также может быть поставлен любого типа, но его сопротивление следует подбирать по лампе. В описываемом образце реостат приемника сделан кнопочным с 6 контактами. Один из контактов — холостой для выключения накала лампы; между остальными поставлена никелиновая проволочка. При диаметре 0,1 мм. следует взять около ½ метра и разделить на 6 частей. Каждая часть свертывается в небольшую спираль, концы которой присоединяются к соседним контактам. При этом предполагаем, что будет взята микро-лампа и аккумулятор с напряжением около 4 вольт.
Кусок обыкновенного осветительного шнура присоединяется по схеме для включения батареи накала лампы. Анодная батарея присоединяется одним полюсом к зажиму Т2, а отрицательный ее конец соединяется с плюсом батареи накала. Телефон ставится в гнезда, помеченные буквой Т. При приеме на лампу детектор, разумеется, не ставится.
Деревянный ящик для этого приемника лучше взять несколько выше, чем для описанного в № 5—6 «Д. Р.» однотипного простейшего детекторного приемника, для более удобного размещения деталей и реостата.
При пользовании описываемым приемником, как простым одноламповым, получается сила приема приблизительно в 3 раза большая, чем при кристаллическом детекторе. Настройка также значительно острее. Для анода достаточно сухой батарейки в 40 вольт. Накал берется от маленького аккумулятора или от трех сухих элементов; последние должны быть хорошего качества.
Укажем еще, как пользоваться описываемым приемником, как детекторным. При этом лампа, разумеется, не ставится. Детектор включается в гнезда Д, телефон попрежнему в гнезда Т1, и зажим Т2 соедикяется с зажимои З1.
При желании использовать описываемый приемник для усиления высокой частоты поступают следующим образом. Кроме этого приемника следует иметь еще обыкновенный детекторный приемник. Допустим, что это будет приемник, описанный в предыдущей статье. Оба приемника соединяются последовательно. (см. рис. 2.) Первым ставится одноламповый; к нему присоединяется антенна и земля. Плюс анодной батареи присоединяется при этом не к зажиму Т2, а к важиму З1 детекторного приемника. Зажим Т1 лампового приемника соединяется с зажимом А1 второго приемника. Детектор и телефон включаются в этот последний.
Одноламповый приемник настраивается на нужную волну также, как и при приеме на этот один приемник. Его можно также предварительно настроить на желаемую радиостанцию. если она слышна на нем, и затем перейти на сложную схему для усиления и улучшения приема.
Для настройки детекторного приемника лучше всего прибавить еще один конденсатор, заменяющий емкость антенны, порядка 300—400 см. В этом случае настройка будет приблизительно та же, что и при приеме с ним на антенну. Можно, однако, не прибавлять этого конденсатора и воспользоваться лишь емкостями К1 и К2, присоединяя в детекторном приемнике А1 к З2 или А2 к З1 или то и другое. При этом пределы волн будут приблизительно 600—1.200 метров.
Принципилиальная схема указанного соединения лампового и детекторного приемников и об'яснения их действия для усиления высокой частоты даны в статье «Одноламповые приемники» в настоящем номере. Результаты, получаемые при таком соединении, заметно лучше, чем с одноламповым, и значительно лучше, чем для детекторного приемника.
В настоящей статье дано описание двухлампового регенеративного приемника без излучения, с одним элементом высокой частоты и детекторным. Обратная связь дана не на катушку антенны L1 (черт. 1), а на катушку настроенного анода первой лампы L2, чем и устраняется излучение 1).
Для его изготовления требуются:
1) Конденсаторов переменной емкости по 1000 см. 2 шт. С1 и С2 (черт. 1), 2) конденсаторов постоянной емкости 200—250 см. 1 шт. С4, 3) конденсаторов постоянной емкости 1000 см. 1 шт. С3, 4) сопротивление сетки постоянное или переменное от 0,5—3 м.м. 2) 1 шт. R, 5) реостатов накала ламп, сопротивление в зависимости от ламп, 2 шт. r1, r2, б) катушек самоиндукции, число витков в зависимости от волны, 3 шт. L1, L2, L3, 7) батарея накала ламп 4 вольта 1 шт. БН, 8) батарея анодной цепи 80 вольт БА.
Конденсаторы переменной емкости могут быть взяты любого типа — плоские («Д. Р.» № 2), цилиндрические («Д. Р.» №3, 4) и др. Важно лишь, чтобы максимальная емкость была 1000 см. и чтобы она менялась плавно. Очень хорошие результаты при небольших размерах дает слюдяной конденсатор следующей конструкции. Надо из тонкой листовой меди (толщ. 0,5—0,7 мм.) вырезать два полукруга радиусом 52 мм. (черт. 2), один по рис. А (черт. 2), другой по рис. В (черт. 2). Такие же точно два полукруга надо вырезать из бумаги (картона) той же толщины. Затем из тонкой фанеры надо выпилить два круга радиусом 55 мм. На один на них прикрепим или наклеим медную пластину А и бумажную В, а на другой медную В и бумажную А так, чтобы они вместе составили круг с ровной поверхностью. В центре медной пластины А первого круга делаем отверстие и плотно вставляем металлическую ось с рукояткой наверху и закрепляем ее так, чтобы она имела хороший контакт с медной пластиной. В центре нижнего круга (второго) (в бумажной пластине А) также просверливаем отверстие и пропускаем ось с некоторым трением. Снизу на ось надеваем пружину, которая шпилькой придавливается к нижнему кругу. От нижней медной пластины «В» делаем отвод, который будет один из отводов конденсатора, второй привод прикрепляем к подвижной оси. Между пластинами (кругами) прокладываем слюду толщиной 0,1 мм., которая служит диэлектриком (черт. 2 с). Описанный конденсатор очень плавно меняет свою емкость.
Конденсаторы постоянной емкости можно токе сделать слюдяные. Для конденсатора C4 надо взять две обкладки станиоля размером 2 × 3 см. с отводом, между ними проложить слюду разм. 24 × 34 мм., снаружи покрыть двумя листками тонкого картона разм. 24 × 34 мм. Выпущенные концы станиоля зажать зажимами (черт. 3). Зажимы можно сделать из листовой меди.
Конденсатор C3 (емк. 1000 см.) делается так же, размеры станиоля 4 × 3 см. 3 обкладки, слюда и картон 44 × 34 мм. Если делать конденсаторы с диэлектриком из парафинированной бумаги толщиной 0,1 мм., то на конденсатор C4 надо 3 обкладки размером 5 × 2 см., а на C3 3 обкладки 3 × 11 см. Вообще емкость конденсатора можно рассчитать по формуле
| С = | a · S (n — 1) | где: |
| 12,5 · d |
С — емкость в сант.; a — диэлектрическая постоянная (воздух — 1, пар. бумага — 2,2; слюда 4—8); S — площадь каждой обкладки в кв. сантиметрах; n — число обкладок; d — толщина диэлектрика в сантиметрах.
Катушки самоиндукции выбираются в зависимости от желаемой длины волны. Лучшие катушки сотовые, так как они обладают очень малой внутренней емкостью. Катушки нужно мотать из не очень тонкой проволоки, чтобы не увеличивать сопротивления (d = 0,3—0,6 мм.). Если мотать из проволоки диаметром 0,3 мм., то можно руководствоваться следующей таблицей (диаметр проволоки без изоляции).
| Число витков L1 и L2 |
Число витков L3 |
Длина волны в метрах при конденсаторе. |
||
| Конд. min. |
Конд. max. |
Емк. 1000 см. mx. » 100 cм. min. |
||
| 35 | 75 | 192—515 | Настоящ. величины даны для сотовых катушек внутреннего диаметра 50 мм. ши- риною 25 мм. |
|
| 50 | 100 | 281—760 | ||
| 75 | 100 | 392—1052 | ||
| 100 | 150 | 520—1460 | ||
| 200 | 150 | 1010—3100 | ||
Если мотать катушки из более толстой проволоки, чем 0,3—0,35 мм., то самоиндукция, а следовательно и волна, уменьшатся.
Очень удобно монтировать катушки на колодке со штепсельными вилками что позволяет легко сменять их (черт. 4). Катушки L2 и L3 должны быть укреплены так, чтобы можно было приближать и удалять их друг от друга (черт. 5). Катушка L1 укрепляется отдельно. Правильное присоединение концов катушки L2 достигается переменой концов катушки при приеме.
Сопротивление сетки может быть изготовлено следующим образом. Надо гладкую бумагу зачернить карандашем до блеска. Взять кусок размером 30 × 6 мм. На тонкую эбонитовую или стеклянную палочку положить полоску станиоля, на нее навернуть графитом внутрь бумагу и под конец подложить еще полоску станиоля. Все завязать плотно ниткой, к станиолю прикрепить проволочки. Все сопротивление желательно спрятать в стеклянную трубку и, выпустив проволочки, закрыть пробками и залить парафином. Если нет возможности промерить сопротивление, то лучше сделать их несколько и затем подобрать лучшее на работе.
Лучшие результаты приема можно получить, сделав переменное сеточное сопротивление. Взять эбонитовый круг диаметром 7 сант. По окружности сделать карандашем полосу шириною 5 мм. В начале полосы вставить зажимной винт и в центре круга закрепить подвижную рукоятку из гибкой меди с деревянной или эбонитовой ручкой (черт. 7). Поворотом рукоятки сопротивление будет меняться. Если на работе окажется, что сопротивление велико, то можно зачернить карандашем дополнительно, если мало, то стереть графит резинкой.
Реостат накала ламп для ламп «микро» должен иметь сопротивление около 30 омов, а для ламп Р—5 около 8 омов. В первом случае надо взять 2 метра никкелиновой проволоки d = 0,2 мм. Во втором никкелиновую d = 0,35 мм. тоже 2 метра. Взяв деревянный цилиндр диаметром 65 мм. и высотой 20 мм., по окружности на расстоянии 5 мм. от края просверлить как можно более тонкие отверстия на расстояини 3 мм. друг от друга. Через отверстия протягивается проволока, начало и конец которой закрепляется в зажимные винты. В середине цилиндра просверливается отверстие, через которое пропускается ось с припаянной к ней гибкой пластинкой такой ширины, чтобы она сразу лежала на нескольких витках проволоки (черт. 6). В нижней части цилиндра сверлится более широкое отверстие, в которое вставляется пружина, прижатая шпилькой. Если пластинка, скользящая по виткам, достаточно гибка, то можно пружины внизу не ставить. Описанный реостат укрепляется под монтажной доской, а ось выпускается наверх и на нее надевается деревянная ручка.
Для питания ламп требуются два источника постоянного тока — в 60 вольт и 4 вольта. Источником высокого напряжения могут служить имеющиеся в продаже анодные батареи, при частом пользовании их хватает на 2½—3 месяца. Можно составить анодную батарею из 20 батареек для карманного фонаря, соединенных последовательно. Можно также составить анодную батарею из наливных элементов, взятых в количестве, достаточном для получения 80 вольт, они громоздки, но зато легко восстанавливаются. Для накала нити ламп микро нужен или аккумулятор, или два элемонта от карманного фонаря, соединенные параллельно, или наливные элементы, соединенные так, чтобы при напряжении 4 вольта получить разрядный ток около 0,2 ампера. Для накала ламп Р—5 требуется аккумулятор, так как разрядный ток для 2-х ламп при 4 вольтах напряжения равен 1,3 ампера. Лампы работают и при пониженном анодном напряжении: микро до 40, Р—5 до 60 вольт, с незначительным уменьшением слышимости.
Телефон должен быть высокоомный, не менее 1000 омов. Низкоомный телефон можно перемотать, снять с его катушек проволоку d = 0,1 мм. и намотать d = 0,03—0,05 мм. длиною 200—250 метров. Чувствительность телефона можно повысить, приблизив мембрану к магнитам как можно ближе, но так, чтоб она не касалась их.
Монтаж может быть сделан на эбонитовой, фибровой или деревянной парафинированной доске. Все детали по возможности желательно спрятать в ящик и снабдить зажимными винтами для возможности легко изменять схему соединений. Работа с приемником следующая: включив анодное напряжение и накалив лампы, ставят конденсаторы на максимальную емкость, затем сближают катушки. Если катушки включены правильно, то при сближении в телефоне будет щелчок и появятся разные шорохи, шумы и свисты, — это и будет признаком того, что приемник генерирует собственные колебания. Затем, раздвинув катушки до границы возникновения генерации, медленно поворачиваем конденсаторы, держа катушки все время на границе генерации. Работа станции обнаруживается свистом. Настроив конденсаторы, медленно раздвигают катушки до момента прекращения собственных колебаний (генерации), который и граничит с наибольшей слышимостью. Регулировка сеточного сопротивления также может усилить прием. Очень важно иметь отдельные реостаты для каждой лампы, так как вторая лампа, работающая как детектор, работает на другом участке характеристики, чем лампа высокой частоты (первая). Не рекомендуется перекаливать ламп, так как это ведет к уменьшению срока их службы и может быть причиной искажения.
На этот приемник с антенной 60 м. длины принимались московские станции: Коминтерн, Сокольники, М.Г.С.П.С., а также английские, немецкие и французские станции, как на длинных, так и на коротких волнах. Громкость с высокоомным — 4000 омов телефоном была не меньше, чем в городском проволочном телефоне. При работе с низкоомным телефоном через трансформатор громкость вполне удовлетворительная. Ленингр. Шир. Ст. принималась на высокоомный телефон с рупором, причем получался громкоговорящий прием средней силы.
На этикетке «микро»-ламп Треста Заводов Слабого Тока указано напряжение накала в 3,6 вольта. Большинство любителей, не имея измерительных приборов, не обращает особого внимания на эту цифру и дает накал «на глаз», часто намеренно повышенный, руководствуясь соображениями вроде следующих: «раз сказано 3,6 значит, меньше нельзя, дам-ка я побольше, ну, пусть лампа несколько раньше сгорит, зато работать хорошо будет, да и удобно: взял 3 сухих элемента — и готово».
Но если подобные рассуждения, до некоторой степени, применимы к обыкновенным лампам, например, Р—5, то они абсолютно не верны по отношению к лампам с торированной нитью, каковой является микро-лампа.
Дело в том, что для правильной работы лампы нить должна излучать достаточное количество электронов, будучи раскалена, — должна обладать достаточной эмиссией.
Эмиссия (испускание электронов) у ламп Р—5 тем больше, чем выше накал, но торий, благодаря которому нить микро-лампы обладает достаточной эмиссией, несмотря на «темный» накал, при перекале, наоборот, может потерять эмиссию. Поэтому совершенно не допустим перекал микроламп.
Однако, у большинства любителей нет ни вольтметров для проверки напряжения, ни миллиамперметров для проверки эмиссии. Настоящая статья имеет своей целью дать способ правильного пользования микро-лампами, не имея обычных измерительных приборов.
Как видно из предыдущего, безусловно необходимой является регулировка накала, для чего необходимо купить или самому сделать реостат сопротивлением в 15—20 ом для каждой лампы.
Имея такой реостат, можно воспользоваться следующим свойством микро-лампы. Как видно из кривой на черт. № 1, анодный ток лампы быстро растет при напряжении накала от 2 до 2,8 вольт (на аноде 80 вольт, сетка соединена с минусом накала), а затем значительно медленнее. Таким образом в условиях приема слышимость принимаемых сигналов будет резко возрастать до напряжения в 2,8 вольта при выведении (уменьшении сопротивления) реостата; дальнейшее выведение реостата заметного улучшения слышимости не даст, и таким образом можно, не имея вольтметра подобрать накал приблизительно в 3 вольта, вполне достаточный для хорошей работы микро-лампы. Если же, выводя реостат, улучшения слышимости вовсе не наблюдается, и вообще лампа работает плохо, то это может быть признаком того, что лампа, вследствие неправильного обращения или от продолжительности службы, потеряла эмиссию.
На черт. № 2 показано, как можно проверить эмиссию, не имея миллиамперметра. Включив в анодную цепь последовательно телефон и 110 вольт переменного тока от осветительной сети и соединив сетку и накал, как показано на чертеже, мы услышим при разомкнутом ключе легкое жужжание в телефоне благодаря емкостному току; при включении накала сила звука в телефоне должна резко увеличиться до громкого треска, так как лампа становится проводящей в одном направлении; если такого резкого усиления не наблюдается, то это служит признаком того, что лампа потеряла эмиссию. Другой способ, может быть более наглядный, состоит в том, что вместо телефона в схеме № 2 можно взять сосуд с электролитом, например, стакан с раствором соли, и погрузить в него два проводничка. В таком случае, включив накал, мы увидим, что у одного проводничка начнется выделение пузырьков, которые тоненькой струйкой станут подыматься кверху. В данном случае можно взять и постоянное анодное напряжение вместо 110 вольт, как на черт. № 2.
Но включить, например, 80 вольт следует, как показано на чертеже, — минус к нити. Для проверки полюсов, батареи анода и накала можно воспользоваться тем же стаканом с раствором поваренной соли: пузырьки газа появятся у минуса батареи.
Если такого явления не обнаружится, это будет служить указанием на отсутствие эмиссии.
Лампа без эмиссии или с очень маленькой эмиссией сама работать не может и в приемнике с несколькими лампами портит работу хороших, вводя в заблуждение любителя, начинающего искать причину неудачи в приемнике, батареях и т. п., а не в лампах, думая, что, раз лампы горят, значит они исправны. Вот почему испытание эмиссии предлагаемыми способами для любителя, не имеющего измерительных приборов, чрезвычайно важно.
Если установлено, что данная лампа потеряла эмиссию, можно попытаться ее исправить временным сильным перекалом, давая около 6 вольт в течение около 3 минут и затем работы час—два при 4-х вольтах, но такое «омоложение» возможно, пока в толще нити остался еще торий. Если указанная операция не поможет, ее можно повторить. После безрезультатных повторений лампу следует признать окончательно негодной.
При правильной эксплоатации «микро»-лампа может дать более 1000 часов беспрерывного горения.
Сергей М. Мошкович.
На что следует обращать внимание при выборе места для антенны?
Антенна должна быть натянута таким образом, чтобы в случае ее обрыва ни одна ее часть не могла упасть на телефонные, телеграфные, осветительные или трамвайные провода.
Где устанавливать антенну в большом городе?
Над крышей или лучше над двором, с одной крыши на другую, или между коньками крыш соседних домов. Чем меньшая часть антенны будет проходить над железной крышей и чем она будет выше, тем лучше.
Как устанавливать антенну в маленьком городе или в деревне?
На мачтах, на крышах или между деревьями.
Какая форма антенны наиболее удобна?
Наиболее удобными являются так называемые Т-образные и Г-образные антенны.
Что такое Т-образная антенна?
Если на нее посмотреть сбоку, то она несколько напоминает большую букву Т: концы верхней «перекладины» прикрепляются к крышам, мачтам и т. п.. а «ножка» Т соответствует проводам, спускающимся от середины «перекладины» к вводу.
Что такое Г-образная антенна?
Если на нее посмотреть сбоку, она несколько напоминает большую букву Г, только по большей части верхняя «перекладина» бывает гораздо длинней, чем «ножка». Между креплениями растягивается верхняя часть, причем вводные провода прикрепляются к одному из концов горизонтальной части антенны.
Должна ли антенна иметь определенное направление по отношению к передающей станции?
При небольших антеннах направление не играет роли.
Какой длины следует брать антенну?
Для русских широковещательных станций можно брать антенну до 70—80 метров длиной.
Из скольких проводов должна состоять антенна?
Если можно сделать антенну не короче 40 метров — достаточен один провод. В случае необходимости пользоваться более короткой антенной берут горизонтальную часть из 2—3 проводов, располагая их примерно на 1 метр один от другого. При более, чем 2-х проводах ввод делают от крайних, соединив в месте прикрепления ввода все горизонтальные провода между собой проводником-перемычкой.
Из какого матерьяла следует брать провод для антенны?
Лучше всего, особенно при большой длине между подвесами брать провод бронзовый многожильный. Диаметр провода около 2 мм.
Как изготовить любительскую антенну?
Определить расстояние между будущими точками закрепления антенны. Если антенна однопроводная — отмерить столько провода, сколько приходится на антенну между изоляторными цепочками, к которым с одной стороны привязывается антенный провод, с другой веревка, которой вся антенна привязывается за дымовую трубу или за особо вбитый крюк или лучше за особую установленную на крыше стойку. Отмеривая антенну нужно прибавлять от ½ метра до 1 метра на провес. При двухпроводной антенне следует заготовить две палочки (реи) длиной в 1 метр и толщиной 2½—3 см., на концах надо просверлить дырки, в которые пропустить провода, взявши их точно одинаковой длины. Провода закрепляют обмотав раз-два вокруг реи и сделавши надежные узлы. Далее к концам каждой реи привязывают куски веревки длиной около 2½ метров и закрепляют так, чтобы они не могли скользнуть внутрь — (можно обвязать вокруг реи и узел прибить осторожно гвоздем). После того как веревка привязана обоими концами, к ее середине привязывается изоляторная цепь, а к этой последней веревка для укрепления всей сети. Чтобы такая антенна не крутилась, привязывают к концам одной из рей тоненькие оттязжки, которые однако необходимо изолировать от реи изоляторными цепочками. (См. фиг. 1).
Как делаются изоляторные цепочки?
Они связываются из 3—4 маленьких яйцеобразных или иных изоляторов. При связывании обращать особое внимание, чтобы бичевки или проволоки, которыми связаны соседние изоляторы, между собою не соприкасались.
Как прикрепляются к антенне вводные провода?
Хорошо зачистить мелкой шкуркой, обмотать вокруг антенного провода конец провода вводного и пропаять. При пайке пользоваться отнюдь не паяльной лампой, а паяльником и паять с канифолью, а не с кислотой.
Как укреплять антенну на крыше?
Можно пропускать веревку в слуховое окно и привязывать конец за балку, или привязывать за крепкую дымовую трубу, или вбить сквозь крышу в одну из балок крюк; но тогда надо тщательно заделать дыру, чтобы через нее не проходила дождевая вода.
Как укреплять на крыше антенные стойки («мачты»)?
Или хомутами к большим трубам, или серьгами, вмазанными в стену, или пропустить сквовь крышу на чердак и там прикрепить скобами к балкам. Дыру тщательно заделать, чтобы не протекала дождевая вода. Рекомендуется также применять оттяжки.
Какого размера брать стойки?
С хорошую оглоблю — над крышей должно оставаться около 2-х метров или больше.
Какой высоты брать мачты, если вблизи нет подходящих домов или высоких деревьев?
Такой, чтобы антенна была на 2—3 метра выше ближайших высоких предметов. Вершина мачты не должна быть тоньше 6—10 см., смотря по длине антенны. Мачты надо закапывать в землю не менее 1½ метров, нижний конец хорошо осмолить или обуглить. Избегать веревочных оттяжек — они сильно меняются от сырости и дождя. Хорошие оттяжки из телеграфной проволоки.
Как вводить антенный провод внутрь дома.
Через оконную раму или дверной косяк. Обязательно вставлять в дыру кусок изоляционной трубки, такой длины, чтобы небольшие концы торчали наружу. Защищать ввод от дождя и снега устройством над ними козырька.
Как вести антенну дальше?
Возможно ближе к вводу надо поставить грозовой предохранитель и антенный переключатель, от которого вести провод к приемнику.
Какое назначение грозового предохранителя?
Он должен предохранять приборы и работающих с ними лиц от сильных атмосферных зарядов антенны.
Какое назначение антенного переключателя?
В рабочем положении он включает антенну на приемник, в нерабочем — на землю, во избежание опасности при грозе.
Какое заземление может быть названо хорошим для любительской установки?
Лучшим заземлением для городского радиолюбителя будет водопровод. Там, где нет водопровода, придется закопать в землю медный или железный (по возможности оцинкованный) лист. Глубина зарывания ниже линии промерзания, т. е. в нашем климате не меньше 1½ метров. Желательно дойти до грунтовой воды. Если есть вблизи колодезь, то можно опустить лист в колодезь.
Надо ли изолировать от стены подводку к заземлению?
Желательно, т. к. иначе часть токов высокой частоты переходит в плохо проводящие стены, что вызывает излишние потери.
Можно ли считать центральное отопление хорошим заземлением?
Нет, но пользоваться им можно.
Какую землю называют «зараженной» в электрическом смысле?
Если в ней наблюдаются блуждающие токи от трамвая или электрических станций, вызывающие посторонние шумы в приемнике.
Почему влияют наружные антенны друг на друга?
Близко расположенные антенны электрически связаны одна с другой, т. к. электрическое поле одной влияет на другую и наоборот.
В чем выражается это влияние?
В изменении настройки одной антенны, когда изменяется настройка другой, близко к ней расположенной.
Насколько сильно может изменяться настройка под влиянием изменения соседней антенны?
Пример: Имелось две одинаковых, параллельно расположенных антенны высотой 15 м. и длиной 30 м. Настройка одной антенны менялась с 400 на 389 метров, смотря по тому была ли вторая антенна заземлена или отключена от земли.
Как уменьшить взаимное влияние антенн?
Увеличивать сколько возможно расстояние между антеннами.
Избегать параллельного расположения.
Направлять антенны по возможности под прямым углом одна к другой или в крайнем случае располагать антенны одну за другой («в затылок»).
Что такое молния?
Разряд атмосферного электричества.
Как действует антенна в грозу?
Если она заземлена, то как громоотвод.
Как подводить антенну к приемнику?
Сначала через переключатель, которым она может быть включена или на приемник или на землю. Тут же должен стоять грозовой предохранитель. После этого антенна может итти к приемнику.
Где устанавливать антенный переключатель?
Если имеется специальное наружное заземление, то по возможности снаружи, если же заземлением служит водопровод, то возможно ближе к оконному вводу.
Каким способом лучше всего устранить опасность проникновения непосредственных грозовых разрядов в комнату?
Устройством специального заземления. При этом вся проводка к нему, а также и антенный переключатель должны лежать на наружной стороне дома.
Как включать антенный переключатель?
См. схему фиг. 2. Ручка переключателя обязательно должна быть присоединена к земле.
Как поступать при приближении грозы?
Немедленно включить антенну непосредственно на землю.
Каково должно быть положение антенного переключателя, когда прием не производится?
Обязательно на землю.
Что может случиться при грозе, если пренебречь вышеприведенными правилами?
Если и не последует прямого удара молнией, то все-же атмосферные разряды могут быть настолько сильны, что и приемник будет поврежден и люди могут пострадать, получив сильные электрические удары при приближении к антенне.
Как выглядит грозовой предохранитель?
Можно применять любой из принятых в проволочной телефонии типов. Удобный предохранитель телефонного типа состоит из вделанных в стеклянную трубку угольных электродов. Воздух из трубки несколько выкачен. Сами угольные электроды имеют с одной стороны зубчики, которыми они и обращены друг к другу, расстояние между электродами весьма незначительно. Включение приспособления показано на фиг. 2. Атмосферный заряд, как только он имеет напряжение нескольких сот вольт переходит с верхнего электрода через воздух на нижний, а оттуда непосредственно в землю, минуя приемник.
Как изготовить самому грозовой предохранитель?
Взять два кусочка листовой латуни, толщиной 1½—2 мм., размером примерно 15 × 30 мм. На одной из длинных сторон напильником выпилить зубчики. См. фиг. 3. Обе пластины привинтить плоско на эбонит, фибру или в крайнем случае на сухое, пропитанное олифой дерево, притом так, чтобы зубчики одной пластинки входили в промежутки между зубчиками другой, но с тем, чтобы между ними оставалось расстояние 1—2 мм.
Он менее чувствителен чем описанный выше, но для любительских установок вполне достаточен.
Л. Сапельков.
1) Такие приемники в действительности все же излучают, но они во всех странах разрешены к пользованию радио-любителям, так как излучение их происходит в более тесных границах, чем при обратной связи с антенной. Прим. ред. (стр. 36.)
2) "... сопротивление сетки постоянное или переменное от 0,5—3 м.м. 1 шт. R" — так напечатано в тексте статьи. Очевидно, имеется в виду сопротивление 0,5—3 МΩ. (прим. составителя). (стр. 36.)
3) Настоящая статья представляет частичную переработку матерьяла из книжки Funktaschenbuch, Berlin, 1924. (стр. 41.)